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Tiempo de Viajar

TDV – Es tiempo de viajar, hoy Irlanda del Norte

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Nuestra visita a Dublín termina y ya nos movemos al norte de la isla. Siguiendo la ruta M1 y la A1, vamos camino a Belfast y debemos cambiar nuevamente nuestro chip de viaje y adecuarnos rápidamente a un nuevo sistema.

 Al cruzar la frontera entre ambos países, las cosas cambian rápido. Dejas de pensar en euros, para pensar en libras. Dejas de pensar en kilómetros para pensar en millas. Dejas de pensar en litros para pensar en galones. El dominio británico está arraigado desde hace siglos y es muy grande en éste país de más de 2 millones de habitantes que se debate por el Brexit del Reino Unido.

Recordemos que Irlanda del Sur logró la independencia del Reino Unido gracias a los acuerdos entre los parlamentos de Londres y Dublín, consiguiendo así autonomía. Pero luego vinieron desacuerdos por la participación del Reino Unido en la Primera Guerra Mundial y se generaron conflictos entra ambos países, hasta que en 1922 se estableció el Estado Libre Irlandés, que la convertía en dominio pero con autogobierno del Imperio Británico, al igual que Canadá, Terranova, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica.

Por su parte, Irlanda del Norte, creada en 1920, tendría la opción de retirarse del Estado Libre Irlandés durante el mes siguiente a la entrada en vigor del tratado. Esto llevó a que el Ejército Republicano Irlandés (IRA), no se encontrara feliz con las condiciones y se generaron focos de violencia que se trasladaron al norte, donde sus ofensivas fueron sucesivamente apagadas por el Ejército Británico. Tras un referéndum en 1921 para decidir su futuro, en 6 condados, ganó la opción de separarse del Estados Libre Irlandés y seguir con el Reino Unido. Así que mientras cerca del 90% de la República de Irlanda es católica, en Irlanda del Norte es mayoritariamente protestante y éste es otro motivo que generó divisiones entre ambos estados.

 

Porque el Brexit afectaría a Irlanda del Norte?

A la salida del Reino Unido de la Unión Europea se la conoce como Brexit, que es una palabra combinada de: Britain, “Gran Bretaña”​ y Exit, ‘Salida’. El Brexit es un proceso político que consiguió el abandono del Reino Unido en su condición de Estado Miembro de la Unión Europea. Luego del referéndum del 2016 donde los votantes apoyaron la salida, se inició un proceso que finalizaba con la salida del Reino Unido el 29 de marzo de 2019. El plazo fue prolongado varias veces y la fecha definitiva fue el pasado 31 de enero de 2020, cuando definitivamente abandonó la Unión Europea. En virtud de éste acuerdo, existe un periodo transitorio hasta el 31 de diciembre de 2020 por el cual Reino Unido se mantendrá en el mercado europeo y tanto los ciudadanos como las empresas no notarán diferencias. Pero el Reino Unido y la UE deberán negociar una nueva relación comercial.

Pero no todos están contentos en el Reino Unido. En Irlanda del Norte, el 56% votó a favor de permanecer en la UE, sobre todo los jóvenes y ahora temen que se rompa el frágil equilibrio.

Son unos 500 kilómetros de fronteras, con cientos de caminos, vías fluviales y rutas se cruzan entre ambas Irlandas y la única forma de saber en cual país estás, es el color de la línea continua de la ruta: amarilla en Irlanda y blanca en Reino Unido y las señales de tráfico indicadas en kilómetros o millas y eso lo notas en esa ruta que te lleva a Belfast.

El Acuerdo de Paz del Viernes Santo firmado en 1998 con la mediación de Londres y Dublín eliminó toda frontera construida durante años por la violencia entre católicos y protestantes, que saldó la vida de 3.500 personas. Pero todo aquello cambió desde los acuerdos de paz y los ciudadanos de uno y otro lado podían cruzar la frontera sin pasar por ningún control. Pero todo podría cambiar por culpa del Brexit, dado que tanto la República de Irlanda como Gibraltar, se convertirán desde el 1 de febrero en las dos fronteras terrestres de la UE con el Reino Unido. Dicho malestar es visible, entre los jóvenes que no vivieron la violencia y crecieron disfrutando de las ventajas del proceso de paz, ya que pertenecer a la gran familia europea significaba poder estudiar, viajar y trabajar en otros países de la UE sin ninguna traba, así que muchos norirlandeses que se consideran británicos, también consideran que la reunificación de Irlanda sería la mejor manera de permanecer en el bloque comunitario, argumentando que cuanto más tiempo pasen en una Irlanda unificada económicamente, más personas pensarán que estarán mejor en una Irlanda también unificada políticamente, porque por primera vez hay una mayoría que busca una Irlanda unificada. Y si así fuera se debería hacer un referéndum en Irlanda del Norte.

A quien perjudicaría la salida del Reino Unido? Ni el Reino Unido ni la Unión Europea. Ambos pierden pero existe la posibilidad de que en el comercio entre América y la Unión Europea, Dublín aproveche su nueva condición y reemplace a Londres, ya que Irlanda comenzó a implementar impuestos más bajos para favorecer a las empresas para que se radiquen allí. Por éste motivo, se fortalece la también salida de bancos y entidades financieras de Londres, que trasladarían sus sedes a Frankfurt, París o Dublín.

 

Hay empresas que se encuentran bajo presión por el Brexit y una de ellas es la Cerveza Guinness porque se produce en Irlanda del Sur, pero se embotella en Irlanda del Norte, que pertenece a Gran Bretaña. Cada día, salen camiones cisterna llenos de cerveza con destino al norte de la isla y en el camino, cruzan la frontera invisible antes de llegar a Belfast, donde se embotella y empaca antes de volver a Dublín para su exportación por vía marítima. Cualquier retraso en la cadena logística, provocará sobreprecios en la exportación. Pero en las negociaciones sobre el Brexit, el Reino Unido y la Unión Europea se comprometieron a no instalar ninguna infraestructura física que perturbe el cruce de la frontera tras la salida británica de la UE ya que el objetivo es no amenazar el Acuerdo de Paz del Viernes Santo que en 1998 puso fin a 30 años de sangriento conflicto.

Llegada a Belfast

Ya al llegar a nuestro Bed & Breakfast en la ciudad algo cambió y al igual que la mayoría de las casas en Gran Bretaña, se alquilan habitaciones las que generalmente están en las plantas más elevadas a las que llegas subiendo angostas escaleras de madera. A veces no es fácil sabiendo que cargas equipaje pesado. Pero lo vistoso de éste lugar en Belfast fue el barrio tranquilo en donde estábamos, aunque el tránsito es caótico, ya que hay infinidad de callejones angostos por donde circula solo un coche, mientras en ambos lados hay coches subidos a la vereda, por lo que queda espacio para la circulación de uno solo y si viene un coche de frente, porque son calles de doble circulación, haces un juego de luces y alguno tendrá que retroceder o esperar a que pase el otro.

Nuestra anfitriona, al igual que en todo lugar en donde estuvimos, nos atendió muy bien y nos ayudó en todo, pero al hablar con ella respecto a su ciudad y los muros que la dividen, nos dijo que conoce esos muros desde que era chica y que aún le causan mucha tristeza.

La ciudad está plagada de iglesias Cristianas en todas sus ramas: Católicas, Protestantes, Luteranas, Bautistas, Evangélicas, Metodistas, Pentecostales, etc. Mirás para un lado y ves una iglesia y frente a ella tenés otra de la competencia. Algunas abiertas, otras cerradas, unas más austeras y otras más ornamentadas, pero todas las que visitamos fueron muy acogedoras. Pero a una de ella no pudimos entrar y era la Iglesia San Lukes Parish, porque estaba a la venta. Así que, todo aquel que esté interesado y que desee cambiar de trabajo, puede comprar ésta Iglesia y predicar acá. Aunque la competencia va a ser difícil.

Recorrer la ciudad, te recuerda que esta no es una ciudad común y corriente. Acá desde hace años hay grandes problemas. El conflicto de Irlanda del Norte o The Troubles fue un conflicto armado interétnico en Irlanda del Norte, que provocó gran pérdida de vidas humanas durante la segunda mitad del siglo XX. Enfrentó, por un lado, a los unionistas de Irlanda del Norte de religión protestante, mayoritaria en la región y partidarios de preservar los lazos con el Reino Unido y por otro lado a los republicanos irlandeses, en su mayoría católicos y demográficamente minoritarios, partidarios de la independencia o bien de la integración con la República de Irlanda, país de religión católica. Ambos bandos recurrieron a las armas, entonces Irlanda se hundió en una espiral de violencia que duró desde el 8 de octubre de 1968 hasta la firma del Acuerdo del Viernes Santo, el 10 de abril de 1998, que sentó las bases de un nuevo gobierno, en el cual católicos y protestantes comparten el poder. No obstante, la violencia continúa de forma ocasional y a pequeña escala con algunos incidentes y atentados.

En muchas ocasiones, la violencia del conflicto sobrepasó las fronteras de Irlanda del Norte, extendiéndose hacia la República de Irlanda y al Reino Unido. Si bien nunca fue una guerra declarada, los conflictos dejaron unos 3.500 muertos y unos 50.000 heridos, los recursos empleados por el gobierno británico durante años, la destrucción causada en ciudades y pueblos de Irlanda del Norte y el Reino Unido y el arsenal usado por los grupos paramilitares apuntaron directamente hacia una guerra sin cuartel.

Algunos dicen que el conflicto de Irlanda del Norte tuvo origen en 1169 debido a la invasión Normandas desde tierras Galesas, con autorización de Enrique II de Inglaterra. Esta invasión marcó el inicio del conflicto entre Inglaterra e Irlanda. Pronto, los normandos asimilaron la lengua y la cultura gaélica nativa, a la vez que introdujeron el feudalismo, dominando y sometiendo a la población irlandesa local. Años después,  Enrique VIII estableció el anglicanismo en la Iglesia de Irlanda con la reforma religiosa.

Nuestro paseo nos llevó a conocer los muros que tiene la ciudad, que tenían la función de separar los vecinos católicos de los protestantes. Algunos muros alcanzan los 7 metros de altura y se extiende a lo largo de 30 km por las que fueron los distritos más conflictivos de la ciudad.

Cientos de grafitis adornan los muros que muestran el conflicto y cicatrices de décadas de guerras internas, muchos de esos grafitis tienen escrituras de personas que pasan por ahí dejando constancia de su visita con mensajes de paz. Aunque en el centro de Belfast los niños comparten aulas independientemente de su origen o credo, en los barrios la segregación es total y la desconfianza aún permanece porque las barreras mentales aún siguen presentes y son más difíciles de derribar que los muros.

Una porción de ellos, está en Cuper Way y es llamado El Muro de la Paz, y divide la parte católica Falls Road de la protestante Shankill Road, con grandes portones que al día de hoy se siguen cerrando por las noches para evitar cruces. Esta es una de las zonas más afectadas por los conflictos. De uno u otro lado de los muros, los mensajes cambian. En la zona oeste de Belfast, con mayoría católica, se ven pintadas y grafitis del tipo ¡Abajo la Reina!, ¡Viva el IRA! o ¡Viva Irlanda! En cambio, en la zona este con mayoría protestante, se leen frases como ¡No nos rendiremos! o ¡Aquí no hay Papa ni papado!

En los últimos años hubo debates sobre el futuro de los murales de Belfast. Algunos los ven como un feo recuerdo de un pasado violento, mientras que otros dicen que es parte de la historia de Irlanda del Norte. Acá se mezclan grafitis del conflicto norirlandés con otros temas mundiales. Muchos desean reemplazar los murales provocativos, agresivos y militaristas por otros neutrales dedicados a personalidades como al futbolista George Best, Nelson Mandela, George Bush o Che Guevara, pero además hay imágenes de conflictos internacionales como los problemas en la Franja de Gaza o el apoyo a la división de Cataluña. De lo que no hay duda, es que se han convertido en un importante punto turístico.

El cine se hizo eco de algunos conflictos en Irlanda y tal vez la película más conocida sea En el Nombre de Padre, basada en la historia real de los llamados Cuatro de Guildford que eran un grupo de cuatro personas: Paul Hill, Gerry Conlon, Patrick Armstrong y Carole Richardson, que fueron condenadas injustamente en el Reino Unido en octubre de 1975 por la colocación de bombas en pubs de Guildford en Inglaterra. El atentado se le atribuyó al IRA y allí murieron siete personas. Los acusados cumplieron penas de quince años de cárcel, por un delito que no cometieron. Este hecho es considerado uno de los errores judiciales más graves del Reino Unido. Los verdaderos responsables del atentado nunca fueron procesados. En 1989, el tribunal de apelaciones de Londres anuló las sentencias, cuestionando las pruebas presentadas por la policía. En 2005, el Primer Ministro de esa época, Tony Blair, pidió perdón por la injusticia y el dolor causados a los condenados. La cantante irlandesa Sinnead O´Connor con una voz exquisita, interpreta el tema central de la película que protagonizaron Daniel Day-Lewis y Emma Thompson.

Si no viste la película, te recomiendo que lo hagas. Si la viste, mirala de nuevo y disfruta también de su banda sonora, con temas de Jimi Hendrix, The Kings, Bono, Bob Marley y por supuesto el tema de Sinnead O´Connor que suena en homenaje de los presos a la muerte del padre de Gerry Conlon. Muy emotiva.

 

Domingo sangriento

El 30 de enero de 1972 se produjo un enfrentamiento entre soldados británicos y civiles irlandeses, mientras grupos católicos unidos en la Asociación de Derechos civiles de Irlanda del Norte, organizaba una marcha a favor de los derechos de las mujeres y en contra del encarcelamiento sin juicio a sospechosos de pertenecer al IRA, por el que se encontraban detenidas centenares de personas.​ A la protesta acudieron unas 15.000 personas. La marcha se inició pacíficamente, aunque las autoridades británicas habían prohibido las manifestaciones públicas, pero luego comenzaron los disturbios.

El evento, dejó 14 muertos civiles asesinados por el ejército británico y es uno de los más tristes que ocurrieron durante el conflicto de Irlanda del Norte, aumentando así la hostilidad de católicos y nacionalistas irlandeses hacia el ejército y el gobierno británico, al tiempo que aumentaron las tensiones durante el conflicto de Irlanda del Norte. Como resultado de éste problema, el IRA obtuvo más apoyo, especialmente a través del aumento del número de reclutas en las áreas locales.

La banda irlandesa U2 homenajeó ese Domingo Sangriento, con su hit Sunday Bloody Sunday en su tercer disco War. En el 2010, el Primer Ministro, David Cameron, publicó el resultado de la investigación y las conclusiones fueron que los fallecidos estaban desarmados y fueron los soldados británicos quienes dispararon, siguiendo órdenes que no deberían haber sido dadas. Cameron pronunció: “Algunos miembros de las Fuerzas Armadas actuaron mal. El Gobierno es el responsable último de las Fuerzas Armadas. Y por eso, en nombre del Gobierno y desde luego en nombre del país, estoy profundamente consternado, ya que ninguna víctima planteaba una amenaza de causar la muerte o heridas graves o estaba haciendo algo que desde ningún punto de vista justificara que se disparara contra ellos».

El artista inglés Elton John, también compuso un tema llamado Belfast en su disco Made in England editado en 1995 y dice: «En lo profundo de mi alma pelea una guerra/ No puedo explicar, no puedo cruzar más/ Todo lo que veo son caras sucias/ Lluvia y alambre, y sentido común en pedazos/ Pero trato de ver a través de los ojos irlandeses/ Belfast».

La banda escocesa Simple Minds, compuso el tema homenaje Belfast Child editado en su álbum Street Fighting Years.  

Al igual que Londres, la ciudad de Belfast también fue atacada durante la Segunda Guerra Mundial por bombarderos alemanes de la Lufware. El ataque que causó más daño ocurrió en 1941 cuando 200 bombarderos atacaron la ciudad sin encontrar resistencia. Se estima que unas mil personas murieron durante los ataques, además de perderse 100.000 hogares. Aunque los astilleros y las fábricas de aviones también fueron afectados, rápidamente se recuperaron, porque la demanda de equipos era elevada y esto significó la rápida recuperación de la economía de Belfast.

Por su parte, en Irlanda de Sur, durante la Segunda Guerra Mundial no fue atacada, ya que a lo largo de todo el territorio, se crearon 100 enormes carteles armados con piedras y pintados, que desde el aire se puede leer la palabra EIRE. El objetivo era avisarles a los bombarderos, alemanes y británicos, que estaban volando sobre territorio irlandés, que se declaró neutral en el conflicto. Muchos de esos carteles volvieron salieron a salir a la luz después de 70 años de finalizado el conflicto bélico.

Belfast no es una ciudad peligrosa y los habitantes, sean católicos o protestantes, toleran a los turistas, pero como una medida de precaución se suelen aconsejar dos cosas: no hables ni de política ni de religión, aunque muchos no tendrán problemas de hablar de la política del país y darán su opinión personal de muchas cosas. La política de la región es complicada y es fácil ofender a algunas personas.

Otros dos lugares para visitar en la ciudad: el centro comercial Victoria Square que es la urbanización más grande del país y el museo de seis plantas y forma de barco, RMS Titanic, donde se puede conocer la historia del famoso barco. Todo el lugar muestra el astillero, el recorrido por los muelles, con imágenes en vídeo filmadas hace cien años, modelos de tamaño real, sonidos de la época y donde también se puede percibir hasta los olores de ese entorno industrial, mostrar todas las películas que inmortalizaron al Titanic y finalizar con una inmersión a 4.000 metros de profundidad en el Atlántico Norte, donde se puede bucear junto a los restos.

A una hora de viaje, al norte de Belfast, nos detuvimos en la localidad de Cushendall para visitar algunos lugares. Uno de ellos es el Dark Hedges que es camino de hayas a lo largo de una carretera. Y lo curioso de estos árboles es que forman un túnel que fue usado como ubicación en la serie Games of Thrones, convirtiéndose así en una atracción turística.

Cerca de la ciudad están las ruinas de Layd Old Church, una fundación franciscana del siglo XIII, escondida entre unos árboles y cerca de las ruinas del monasterio, hay un antiguo cementerio. Una cruz celta recuerda al James McDonnell, fundador de la Escuela de Medicina de Belfast y pionero en el uso de cloroformo para operaciones quirúrgicas.

También podes visitar el Old Bushmills Distillery, una compañía que lleva más de 400 años produciendo whisky y en donde podes hacer un tour por el lugar para terminar con una degustación de los productos.

Ya en nuestro camino más al norte llegamos hasta el puente colgante Carrick a Rede, que es uno de los puntos turísticos cada vez más populares que ver en Irlanda ya que después de caminar hacia la costa a lo largo de un kilómetro, llegas a un puente colgante de 20 metros de largo, construido con sogas que se mueve con el viento y cuelga a 30 metros de altura sobre el acantilado. Al cruzarlo, llegas a una pequeña isla desde no sólo tenes fantásticas vistas sino que descubrís que los pescadores llegaban a ésta isla para la captura del salmón y éste puente es el último construido ya que todo los anteriores eran muy rudimentarios y fueron destruidos por los fuertes vientos de la zona. Si tenes vértigo no te recomiendo que lo cruces.

A sólo 10 km de distancia, se encuentra la Calzada de los Gigantes. Esta maravilla natural debe su origen al enfriamiento rápido de lava volcánica que debió quedar estancada en un declive de terreno costero. Este fenómeno sucedió hace unos 60 millones de años y formó unas 40 mil columnas de basalto con formas geométricas. A medida que el basalto va formándose disminuye su volumen y se forman prismas generalmente hexagonales cuya separación compensa la disminución de su volumen. Posteriormente, la erosión actuó sobre las rocas ya que el basalto es más resistente, quedando al descubierto las columnas. La Calzada de los Gigantes es el lugar más visitado de Irlanda del Norte. En el paraje se ven grandes acantilados y miles de columnas geométricas con formaciones que tienen curiosos nombres como El Arpa, Los Órganos, Los Ojos del Gigante y La Silla de los Deseos.

Por supuestos también hay una leyenda del lugar y cuenta que habían dos gigantes, uno de Irlanda llamado Finn y otro de Escocia llamado Bennandoner, que no se conocían entre sí, estaban separados unos 150 km de distancia, se llevaban muy mal y continuamente se tiraban rocas el uno al otro. Esta batalla de tirarse rocas a distancia, hizo que se formara un campo de piedras sobre el mar, formando una larga calzada que unía la costa de Irlanda con el lejano archipiélago escocés de las Hébridas Interiores.

 

El gigante escocés decidió pasar el camino de rocas y derrotar definitivamente a su adversario ya que además era mucho más fuerte. Al ver esto, la mujer del gigante irlandés llamada Oonagh, decidió disfrazar a su marido de bebé. Al llegar el escocés y ver que el bebé era tan grande, pensó: sí éste es el bebé, como será el padre? Tal vez el triple de grande? Toda su cólera se convirtió en terror. Así que el gigante escoces, no perdió ni un instante y huyó despavorido pisando fuerte las rocas para que se hundieran en el mar y que el otro gigante no pudiera llegar a Escocia.

Para el final de la visita, el Castillo de Dunluce, que aunque en ruinas sigue imponente sobre el acantilado de basalto sobre el Atlántico. Este castillo es del siglo XII y su peculiar ubicación era útil para mantenerse a salvo de invasores. Su popularidad aumentó al volverse una estrella de la televisión, ya que también fue escenario de la serie Games of Thrones.

Muchos lugares de Irlanda quedaron fuera de la lista porque este asombroso país tiene muchísimo para disfrutar. Seguro, los descubrirás cuando lo visites mientras recorrer rincones cargados de historia y tradición, que reflejan la fuerza de un pueblo que se construyó con valor, pero que conserva la sencillez y hospitalidad de sus habitantes. Sabías que Irlanda es uno de los países más amables del mundo? Anímate a conocer de cerca sus atractivos y su cultura.

 

Irlanda en la pantalla

Varias son las figuras internacionales que aporto el país y triunfaron en Hollywood. Nombres como Maureen O´Hara, Richard Harris, Peter O´Toole, Pierce Brosnan, Gabriel Byrne, Colin Farrell, Stuart Townsend, Aidan Turner, Daniel Day-Lewis es británico pero se nacionalizó irlandés después de interpretar a Gerry Conlon en la película En el Nombre del Padre.

Películas y series que se filmaron en Irlanda? Games of Thrones, El Hombre Tranquilo, Corazón Valiente, Excalibur, El Rey Arturo, Rescatando al Soldado Ryan, Star Wars: Episodio VII, Mi Pie Izquierdo, Paddington II, Harry Potter y el Misterio del príncipe, Posdata: Te quiero, entre otras.

Y ni hablar de los músicos irlandeses que son unos cuantos: U2, Enya, Sinnead O’Connor, The Corrs, The Cranberries, Bol Geldorf, Gary Moore, Westlife, Boyzone, Chris de Burgh.

Nos despedimos de Irlanda

Nuestro vuelo sale a Inglaterra desde Dublín, así que retomamos nuestro camino y en viaje al aeropuerto, nos enteramos que más tormentas se acercan a las islas. Fueron varias las zonas afectadas en el suroeste de Irlanda como Galway, Limerick, Cork, Waterford, por lo que se mantiene una alerta naranja en las zonas con una estimación de vientos de más de 130 km/h.

A una semana del paso del huracán Ophelia, llega Brian. Algunos expertos hablan de la fusión de las tormentas Lee y Maria, que tienen grado 1, que crearían una Mega Storm. Estas zonas no están lejos de Dublín, pero si llegan antes que nosotros, los vuelos se suspenderán por mal clima.

Los fuertes vientos se desplazan en dirección oeste, hacia Gales e Inglaterra, en donde ya hay alerta amarilla, ya se cortó la electricidad y también algunas carreteras, en donde hay señales que alertan sobre los fuertes vientos y recomiendan estar preparados para inundaciones.

Nuestro próximo destino: Londres. Veremos cómo seguimos con las tormentas.

Por lo pronto te dejamos nuestro video sobre nuestra visita a Irlanda.

 

 Oscar Mira

Mail: silviayoscarporelmundo@gmail.com

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Tiempo de Viajar

TDV – Es tiempo de viajar, Hoy Gran Bretaña, Segunda Parte

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Seguimos recorriendo Inglaterra y ya vamos por la carretera camino a Escocia donde visitaremos ciudades como Edimburgo, Glasgow, tal vez tengamos la suerte de ver a Nessie en el Lago Ness y por supuesto disfrutar de un exquisito whisky escoses. Seguí con nosotros que arrancamos ahora.

Vamos a Escocia?

El viaje nos lleva al Reino de Escocia, tal vez uno de los países más lindos del mundo, que fue estado independiente hasta 1707, cuando firmó el Acta de Unión con Inglaterra, para crear el Reino de Gran Bretaña, aunque ésta unión no supuso la alteración de su sistema legal al igual que Gales, Inglaterra e Irlanda del Norte, lo que hace que al estar diferenciado se mantenga su cultura y desarrollo a lo largo de los siglos.

Cada nación del Reino Unido tiene su propia liga deportiva y selecciones nacionales. La única excepción son las Olimpiadas cuando Gran Bretaña participa en forma conjunta. Escocia reivindica  sus raíces celtas, al igual que su bandera y su propio himno. Y aunque usan la libra, tres bancos escoceses tiene el privilegio de emitir moneda y por lo tanto los billetes escoceses son diferentes de los que se imprimen en el sur, aunque sólo tienen valor en Escocia.

Sabemos que en el referéndum del 2014, el 55% de los escoceses votaron quedarse en el Reino Unido. Pero los partidarios de la independencia dicen que la salida de la Union Europea, que la mayoría escocesa votó en el referéndum del Brexit del 2016 para quedarse, hizo que cambiara la situación. Por lo tanto, se sabe que Escocia celebrará un nuevo referéndum que sea aceptado a nivel internacional para logra su independencia, algo que por éstos tiempos de pandemia hace que el tema se demore ya que según los últimos estudios, el 54% de los escoceses está a favor de separar su camino del resto de los británicos, aunque el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, se oponga a la consulta soberanista.

Como dijimos, a lo largo de los siglos tanto Escocia como Inglaterra, se manejaron con desconfianza y hoy en las fronteras no hay puestos aduaneros que marquen el cruce de un país a otro, solo grandes cartelones y banderas que dan la bienvenida a un país diferente, pero a raíz de éstos tiempos de pandemia se ha advertido a los ingleses que no crucen a Escocia sino es por razones laborales o fuerza mayor y si intentan hacerlo, las patrullas de carretera que controlan el exceso de velocidad los obligaran a  dar media vuelta. La enfermedad y el Brexit hicieron realidad algo que parecía impensable.

Camino a Edimburgo

Ya de camino al norte pasamos por una muralla, que ni es tan grande ni tan famosa como la Gran Muralla China, pero en el Reino Unido se conoce El Muro de Adriano que todavía hoy, dos mil años después, se considera la frontera real entre Inglaterra y Escocia o al menos esa fue la intención de Adriano en el año 132 d.C, cuando hizo construir la muralla para defender la provincia de Britania de los ataques celtas. El emperador Adriano, descubrió que el poder de Roma tenía sus límites y eligió salvar el Imperio y abandonar las provincias conquistadas por su predecesor, que oponían resistencia, por lo que Roma se dedicó a conservar sus fronteras y fortalecerse en su interior.

Esta muralla recorre unos 120 km de este a oeste y en algunos tramos llegó a tener tres metros de altura y tres de espesor, complementado con 14 fortalezas y 80 fortines que albergaban guarniciones, algunos de los cuales siguen en pie y se pueden visitar. De lo único que no queda rastro, es de un profundo foso que se extendía a lo largo del muro.

El Muro de Adriano figura en la lista de Patrimonio de la Humanidad de la Unesco y son muchos los que cada año se dedican a recorrerlo de costa a costa a pie o en bicicleta, incluso se lo ve en varias películas como la ya nombraba Robín Hood que protagonizó Kevin Costner en 1991.

El viaje nos lleva a la ciudad de Edimburgo en Escocia, una de las ciudades más bonitas de Europa. Su parte antigua fue declarada Patrimonio de la Humanidad y lo lindo que tiene esta parte es que los edificios aún mantienen el color del paso del tiempo, con sus muros color amarronado y un toque de musgo que los muestra tal cual fueron creados hace años.

No hay muchos lugares donde estacionar, así que es conveniente encontrar un parking, dejar el coche y disfrutar de la ciudad a pie. Nosotros encontramos un lugar en la calle y dejamos el coche ahí pensando que se podía, pero al volver nos encontramos con una multa en el parabrisas, por estacionamiento indebido y tuvimos que pagarla después. Sigamos.

La Old Town es un confuso laberinto de edificios históricos lleno de callejones, escaleras, criptas y aún conserva su estructura medieval. Muchos edificios que fueron construidos durante la Reforma Protestante albergan una próspera comunidad en el centro de la urbe, con museos, bares, tiendas, restaurantes y por supuestos gaiteros vestidos con sus ropas típicas que amenizan la jornada en cada esquina.

Uno de los lugares para visitar es la Catedral de Saint Giles, que no es muy grande pero si muy bonita y su origen se remonta al siglo XII, cuando fue fundada para extender el cristianismo entre los pueblos escoceses de la zona. Pero la estructura se destruyó y en el siglo XIV se erigió una nueva iglesia que pasó por incendios, revueltas y problemas históricos. Tras las reformas religiosas, se reconvirtió y hoy se la considera la iglesia madre del presbiterianismo.

En un extremo de la llamada Royal Miles se encuentra el Castillo de Edimburgo, construido sobre una gran roca volcánica desde donde vigila toda la ciudad. El castillo, creado en el siglo XII, fue construido con fines militares, sus laterales están protegidos por grandes acantilados y solo hay un acceso que queda limitado a una pronunciada pendiente. Es acá donde se organizan desfiles y celebraciones. Se puede realizar visitas y descubrir tesoros de la Corona escocesa como, la Piedra del Destino, sobre la que se coronaban los reyes escoceses; un memorial sobre la Guerra de Escocia; El Cañón de la Una en Punto que cada día, desde el siglo XIX, se dispara un cañonazo a esa hora; la Capilla de Santa Margarita que es el edificio más antiguo de la fortaleza y de la ciudad.

Por supuesto al hablar de castillos, hablamos de leyendas y mitos. Una de ella cuenta que los estudiantes que accedan al castillo, no tendrán suerte en sus exámenes. Pero también se habla de alma de un Gaitero Solitario, que hace siglos fue enviado a explorar los túneles del castillo para averiguar adónde conducían, mientras tocaba la gaita de modo que desde fuera supieran por dónde iba. El gaitero se perdió. Desde entonces su espíritu vaga por los túneles del castillo y de vez en cuando se oye a lo lejos el sonido de una gaita.

Pero la más terrible historia y por desgracia real, es que durante los siglos XVI al XVIII varias personas fueron quemadas vivas en la explanada de acceso al castillo, acusadas de brujería. En recuerdo a este triste período se construyó una fuente conocida como El Pozo de la Brujas.

Quien fue William Wallace?

Hay algunas estatuas que se pueden ver también y hay dos personajes conocidos como héroes en Escocia que son Robert de Bruce y William Wallace.

Muchos conocemos la película Corazón Valiente protagonizada por Mel Gibson de 1995, ganadora de 5 Oscars y nominada a otros 10. La película puso a Escocia en el mapa y ha provocado una simpatía por el país por su eterna lucha contra los ingleses que no salen bien parados en el film.

Aunque en la película se tergiversa un poco la historia y nos hace empatizar con el héroe William Wallace, temerle a Eduardo I y odiar a Robert the Bruce, quien por cierto, para los escoceses, es el verdadero Corazón Valiente.

La historia cuenta que al ser William Wallace el hijo menor, no le correspondía suceder a su padre en las tierras y su vida parecía estar orientada al clero, por lo que en su adolescencia se muda con su tío paterno, cerca de Stirling y allí aprende varios idiomas. Al volver a su tierra se casa con Marian Braidfoot.

Pero en la película, William Wallace, se venga de la muerte de su esposa y los atropellos de los señores feudales, que no sólo se quedaban con todo sino también aducían sus derechos de “prima nocte”, donde toda doncella o sierva de su reino, antes de contraer matrimonio, debía mantener relaciones sexuales con el señor feudal. Tras esto, Wallace comienza a juntar a hombres de distintos clanes que lucharan contra los ingleses.

En Stirling, Wallace arrasó al ejército inglés, formado por unos 10.000 soldados. Por lo que fue nombrado Guardián de Escocia.

Años después Wallace es capturado, juzgado y condenado a muerte por traición al rey.

Lo desnudaron y lo arrastraron por Londres atado de los talones a un caballo y envuelto en piel de buey para no desgarrar su cuerpo antes de tiempo, desde el Palacio de Westminster hasta Smithfield. Allí fue ahorcado sin romperle el cuello, descolgado antes que se ahogase, castrado y eviscerado. Sus intestinos fueron quemados ante sus ojos y luego fue decapitado. Su cabeza fue sumergida en brea caliente y colocada en una pica sobre el Puente de Londres, sus pies y manos fueron cercenados y enviados a los cuatro puntos cardinales del reino en clara señal para todos los que tuvieran intenciones de cometer un acto similar. Tremendo.

Robert The Bruce es seguramente quién peor parado sale de la película. Lo pintan como inseguro, sumiso a su padre enfermo de sífilis y que no tiene el valor suficiente de apoyar a Wallace, al que además traiciona y se suponía se rendiría al rey inglés. Pero al final del film se resarce, lidera las tropas escocesas y se lanza contra los ingleses venciéndolos. Lo cierto es que él reclama para sí el trono escocés iniciando otra rebelión, asegurando la independencia de Escocia, con su victoria frente a Eduardo II y coronándose Rey de Escocia. Por lo que Robert The Bruce es considerado uno de los mayores héroes de la historia de Escocia, sino el mayor. Incluso hay una película no estrenada aún llamada Braveheart ll.

Otro lindo lugar para visitar y aunque parezca algo extraño es el Cementerio Greyfriars, el cual se encuentra en el centro de la ciudad desde el año 1600 y es uno de los lugares  más visitado, porque acá yacen varias personas de la antigua comunidad de Edimburgo. Este cementerio podría considerarse bonito y se asemeja más a un pequeño jardín inglés que a un camposanto.

Nada más entrar al cementerio, te encontrás con una pequeña lápida dedicada a Bobby, un terrier que era la mascota del vigilante nocturno John Gray. Al morir no sólo se convierte en símbolo nacional sino también en la mascota más querida de Escocia. En realidad, el animal se encuentra enterrado junto a uno de los muros exteriores del cementerio, pues las autoridades del momento no permitieron su entierro dentro, por ser considerado terreno sagrado. Su pequeña lápida dice “Que su lealtad y devoción sean un ejemplo para todos nosotros”. Aun así, son muchos los que acuden a visitar la falsa tumba de Bobby, donde dejan ramas, flores y juguetes en su honor.

Se sabe que John Gray, llegó con su familia a Edimburgo para ganarse la vida y su perro Bobby, lo acompañaba durante las rondas en el cementerio y no se separaba de su lado. En 1858, Gray fallece de tuberculosis y fue sepultado en el cementerio Greyfriars. Desde ese día, Bobby, se quedó junto a la tumba de su amo. El cuidador del cementerio cada noche lo corría, pero el siempre volvía al lugar, hasta que le dio lástima tanta fidelidad del animal y dejó que venga a visitarlo hasta el día de su propia muerte, ocurrida catorce años después.

La estatua de Bobby, está en el exterior del cementerio y es la más fotografiada. Se construyó, un año después de su muerte, en 1872 y desde entonces ha atraído a una  multitud de visitantes que frotaron tanto su nariz, en señal de búsqueda de suerte y buen augurio, que el bronce es esa parte es mucho más claro que el resto del cuerpo.

Pero el cementerio también tiene fama de estar embrujado y una de sus historias habla de George Mackenzie apodado “El sangriento” que era un abogado que encarceló a muchos miembros de un movimiento religioso presbiterianos llamados Covenanters, a los cuales también torturaba. Al morir Mackenzie en 1691, fue enterrado aquí y se comenta que los visitantes tienen sensaciones extrañas. Muchos dicen que recibieron cortes y moretones en sus encuentros con el fantasma, por lo que éste cementerio está tildado como uno de los más tenebrosos de la tierra.

Se dice que por cementerio Greyfriars, solía caminar J.K. Rowling, autora de la saga de Harry Potter, que le gustaba pasear por aquí y observar los nombres de las lápidas de los que tomó prestado algunos apellidos para sus personajes. La escritora pasaba los dias escribiendo en un café muy cercano llamado The Elephant House, cuyos fans de la saga se acercan a fotografiar el rincón donde ella escribía y garabatean los baños en señal de devoción a Rowling.

Con respecto a la saga de Harry Potter te cuento que existen locaciones de filmación en toda Gran Bretaña y sería muy largo explicarlo ahora. Pero si queres, podes visitar los Estudios de la Warner Brothers en Londres, previa compra de ticket por internet, porque no vas a poder entrar a visitar el andén 9¾ en la estación King Cross, el Callejón Diagón, el banco Gringotts, la tienda de varitas de Ollivander, el Expreso de Hogwarts y varios sitios más.

La Capilla Rosslyn y el Código Da Vinci

En las afuera de Edimburgo, está la famosa Capilla Rosslyn, construida en 1446 cuyo fundador fue William Saint Clair, primer Conde de Caithness, una familia noble escocesa descendiente de Caballeros Normandos.

La capilla era casi desconocida, hasta que apareció en varios libros, entre ellos El Código Da Vinci escrito por Dan Brown, donde comienza a generar más incertidumbre entre las personas y se vuelve más conocida, ya que aparece como clave de la búsqueda del Santo Grial.

En los últimos años, la capilla Rosslyn ha aparecido en numerosas teorías especulativas acerca de la masonería, los caballeros templarios y el Santo Grial y ganó mucha fama gracias a la película protagonizada por Tom Hanks. Si bien la imaginación de Dan Brown hizo su parte en la interpretación de los enigmas que encierra Rosslyn, es innegable que este lugar invita a crear tus propias teorías.

Por la complejidad de la decoración, las obras se extendieron por 40 años, y lo que debía ser un colegio terminó siendo una pequeña capilla. Saint Clair muere en 1484 y no logra verla terminada. En 1561, llega la Reforma Escocesa, cesa todo culto católico y no se reanuda hasta 1862.

El exterior el edificio te sorprende desde el primer momento: mucho más pequeño de lo que se suponía y abarrotado de pequeñas figuras talladas en piedra y gárgolas que te espían boquiabiertas y desconfiadas desde cada rincón. Cada recoveco de piedra está ocupado por símbolos y relieves.

En el interior hay importantes muestras de la época templaría. Rosslyn está plagada de misterios en cada rincón, como las más de doscientas pequeñas cajas que sobresalen de los pilares, que traerían una partitura musical encriptada y algunos aseguran haber descifrado. Toda su estructura está esculpida y tanto se muestran escenas bíblicas como la expulsión del Jardín del Edén, el ángel caído o la crucifixión, como esculturas paganas y obras relacionadas a templarios y masones. El techo está dividido en cinco partes representados por distintos tipos de flores y estrellas.

Hay quienes aseguran que los Caballeros Templarios, que dejaron de existir mucho antes de la fundación de Capilla, sobrevivieron y huyeron a Escocia, donde construyeron la capilla para esconder sus tesoros en una cripta sellada que jamás ha vuelto a abrirse. Algunos dicen que en la compleja ornamentación del edificio estarían las claves para acceder al tesoro Templario.

Otros sostienen que estas esculturas son la base para un portal a otra dimensión y que algunos habitantes de la región juran haber visto ovnis por los alrededores del pueblo y que éste portal, solo será abierto cuando se reproduzcan las figuras que están en los cubos. Si el portal se abre, sería el fin del mundo, pues saldrían terribles monstruos de otras dimensiones. Fuera de la capilla los misterios continúan, en un bosque cercano  hay  un  cementerio y un destruido Castillo Rooslyn. Vecinos del lugar aseguran que por las noches, un caballero montado a caballo, que murió en una batalla siglos atrás, aún cabalga por el lugar y los gritos de las batallas y de las personas se reproducen en todo el bosque. Será verdad? Por las dudas no paso por ahí a la medianoche.

El viaje nos lleva unos 200 km al norte, hasta la ciudad de Inverness, en el corazón de Las Higlands, Las Tierras Altas y de pronto sentís que estas en la película Highlander: El Último Inmortal, de fondo se escucha a Queen con su Quien Quiere Vivir Eternamente y en el medio de la ruta se aparece Christopher Lambert, caracterizado como Connor MacLeod, peleando a muerte contra otro Inmortal, a quien le cortará la cabeza para adquirir sus poderes y sabiduría. Sean Connery lo acompañará y lo guiará a lo largo del tiempo. Sólo puede quedar uno y el último que quede vivo alcanzará el Gran Premio. Sublime.

Y ya en el camino hacia las Higlands, se encuentran la mayoría de las destilerías cuyos whiskys son muy famosos. Se pueden visitar y también degustar, pero cuidado porque hay mucho control en las rutas y las multas por conducir ebrio no son nada baratas. Una de ellas es Blair Atholl fundada en 1798. Las marcas más famosas: Johnnie Walkers, The Macallan, Glenfiddich, Lagarvulin, Ballantine.

Secretos del Lago Ness

A unos 150 km se encuentra la ciudad de Inverness conocida por su cercanía con el Lago Ness. La ciudad es pequeña, llena de bares y restaurantes y se pone más tranquila durante el invierno, cuando ya no llegan tantos turistas a visitarla, porque el único motivo es ir hasta el Lago Ness y observar si aparece Nessie.

Fuera de sus bares y restaurantes en sus céntricas calles se encuentra Leakey Bookshop, que es una linda librería en donde antes había una iglesia. Una placa en el exterior explica que aquella había sido una iglesia gaélica del siglo XVIII. La librería se remonta a finales de los 70, cuenta con unos 100.000 ejemplares y tiene una amplia colección de grabados, mapas e ilustraciones de época.

Se dice, el mítico guitarrista de Led Zeppelin, Jimmy Page, llegó a Inverness en la década del 70´ y trajo toda su parafernalia esotérica y excesos que lo hicieron tan célebre como su música.

El lago Ness es un extenso y profundo lago de agua dulce que se extiende 37 km al sur de la ciudad y es mundialmente famoso por el Monstruo del Lago Ness, conocido como Nessie, que supuestamente lo habita desde hace siglos. El lago es parte de una amplia zona de masas acuáticas interconectadas en Escocia y sus aguas son turbias debido al alto contenido de turba de los suelos circundantes.

Según se dice, éste gran animal sería un plesiosauro y si bien su descripción varía según distintas fuentes, el interés popular y la creencia en la existencia del animal hicieron más conocido al lago.

Hipótesis hay miles, desde leones marinos, peces, troncos, espejismos, distorsiones de luz, efectos en el agua, etc y todas las fotografías son dudosas porque hay falsificaciones que muestran a la criatura solo desde larga distancia.

Sin embargo, como cualquier mito, la existencia de Nessie se contrapone con la lógica ya que para pueda sobrevivir una especie en un ambiente de dimensiones finitas como el lago, se necesita un número mínimo de individuos para reproducirse y mantener la especie. En el lago Ness, no hay suficiente alimento para mantener 10 o 15 animales de esas dimensiones. Más aún como todo animal debería crecer y morir y los cadáveres deberían aparecer tarde o temprano en la orilla, aunque sea un hueso y hasta ahora ningún resto orgánico ha aparecido, nada que arroje un ADN desconocido.

Pero si la criatura realmente vive en el lago, tiene mucha significación para la economía local, en donde trabajan docenas de hoteles, operadores de tours, vendedores de baratijas y todo lo que tenga que ver con la leyenda de Nessie. Por eso, no sólo, la gente de la ciudad quieren que la leyenda del Lago Ness perdure en el tiempo sino también los productores cinematográficos, que viene haciendo películas sobre el tema desde 1934 con The Secret Of The Loch, What A Whopper (1961), La Vida Privada De Sherlock Holmes (1970), The Mysterious Monsters (1976), Lago Ness (1996), Terror En El Lago Ness (2001), Incident At Loch Ness (2004), Scooby-Doo! Y El Monstruo Del Lago Ness (2004), Mi Monstruo Y Yo (2007), Pánico En El Lago (2008) y parece que hay deseos de hacer más películas sobre el tema.

De todas formas si la leyenda existe o no, es algo que nos parece atractivo, tal como sucede en otros lagos el mundo, como el Nahuelito en nuestro Lago Nahuel Huapi, pero también está Storsjöodjuret que reside en el Lago Storsjön de la Suecia vikinga,  Issie en el Lago Ikeda de la isla japonesa de Kyushu que data de la época samurai y Ogopogo en el Lago Okanagan de Canadá.

Nos vamos de Inverness y para ir hasta Glasgow tenemos que recorrer 270 km. Allí estuvimos sólo una noche, pero pudimos recorrer parte de la ciudad. Si bien la capital es Edimburgo, Glasgow es la ciudad más grande y su área metropolitana concentra un 40% de la población escocesa y al igual que muchas ciudades escocesas es conveniente dejar el coche y recorrerla a pie. La mayor ciudad de Escocia dejó atrás su pasado industrial para devenir un icono cultural. Según dicen es la mejor ciudad para ir de compras en el Reino Unido, ya que después de Londres es la que mejor surtido presenta, pero mucho más barato. Así que nada mejor que recorrer la animada Buchanan Street, el principal eje comercial de la mayor ciudad de Escocia.

Ya en el hotel nos vamos a descansar porque debemos salir temprano al otro día y a las 6,30 de la mañana ya tuvimos una pequeña discusión:

– Nena son las 6 y media, tenemos que levantarnos!!

– Déjame dormir un poco más. No dormí nada anoche con tus ronquidos!!

– No mientas che, que yo no ronco. Me despertaste a las 4 con la luz de la compu, porque vos te pusiste a esa hora a conversar no sé con quién!!. Quien está despierto en Argentina a las 12 de la noche??

– Mis amigas, que me daban consejos sobre tus ronquidos!!

– Tus amigas son todas brujas!!

Así fue nuestro despertar. Escenas de la vida conyugal.

Después de desayunar, salimos a buscar el coche en un parking cercano, que como casi todos los hoteles y Bed & Breakfast que existen en Gran Bretaña no tiene parking propio. Entonces pasas a formar parte de toda esa gente que circula, cargando su equipaje de un lado para otro, o bajar rápido el equipaje en la puerta del hotel y correr a estacionar el coche antes que venga un policía y te clave una multa por mal estacionamiento.

Pero hasta acá llegamos hoy con Escocia.

La semana que viene seguiremos recorriendo Gran Bretaña. Los esperamos.

 

    Oscar Mira

Mail: silviayoscarporelmundo@gmail.com

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Tiempo de Viajar

TDV, Es tiempo de viajar, Hoy Gran Bretaña Primera Parte

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Nuestra visita a Irlanda termina sin problemas y volamos a Gran Bretaña. Al llegar al aeropuerto de Gatwick en Londres, debíamos retirar un coche que habíamos rentado previamente. Pero, como pasa casi siempre, el coche no lo tienen. El motivo? No lo sabemos. Vení que te contamos que pasó?

 Ya al bajar del avión, vamos hasta el rental car y al llegar a la oficina en cuestión nos enteramos que nuestro coche no lo tenía y nos pedían mil disculpas por lo sucedido. Pero que hacen los muy turros, para que no te enojes por su falta de compromiso? Te dan un coche superior por el mismo precio. Así que nos entregaron un Toyota Hibrido CHR, caja automática, volante a la derecha, asientos envolventes, con un montón de pantallas y sensores, que para nosotros era una nave espacial. Nos brillaron los ojitos. Así que nos subimos a la nave y salimos manejando en dirección a York al norte de Londres. Tiembla Han Solo y su El Halcón Milenario en La Guerra de las Galaxias.

Dicho esto, seguimos sigamos viaje.

El recorrido nos llevaría todo el día y en el camino visitaríamos otras ciudades.

Nuestra primera visita fue Cambridge, una ciudad fascinante a una hora de Londres, conocida por su universidad y al visitarla seguro te quedas con ganas de quedarte más tiempo.

En la ciudad se encuentra el Pasaje de San Eduardo, que es un callejón del siglo XIII que aparece ya en los primeros planos que se hicieron de la ciudad durante la Edad Media y ahí se encuentra la Iglesia de St. Edward, cuna de la reforma inglesa, porque aquí fue donde, por primera vez, se dio un sermón en el que se acusaba a la Iglesia católica de herejía. Fue durante la misa del gallo en la Nochebuena de 1525.

Uno de los lugares para visitar es el King College, fundado en el siglo XV por el rey Enrique VI y donde hoy estudian unos 600 alumnos de todo el mundo, con grandes jardines y una espectacular capilla gótica. Una de las curiosidades el Mathematical Bridge que según dicen, fue construido por Isaac Newton quien para su construcción usó tablas dispuestas de tal modo que no necesitó clavos ni tornillos, desafiando así a su propia ley de la gravedad. Aunque la historia no es real, ya que cuando se construyó, Newton ya había fallecido y además tiene clavos y tornillos, aunque están ocultos.

Lo que sí es real es el Corpus Clock, inaugurado en el 2008 por Stephen Hawking, que tiene la característica de marcar la hora exacta una vez cada 5 minutos. Entre esos intervalos el péndulo se acelera o se detiene para representar la irregularidad de la vida. El reloj, bañado en oro 24 kilates, tiene en la parte superior un saltamontes que abre y cierra la boca para comerse el tiempo.

La ciudad de Cambridge es junto a Oxford, una de las ciudades universitarias más famosas del Reino Unido y de hecho le debe su existencia a Oxford ya que un grupo de académicos de la Universidad de Oxford, fundaron la ciudad en 1209 cuando huyeron de Oxford tras una pelea con las autoridades. Aún hay rivalidad entre ellas y todos los años compiten en una famosa carrera de remos en el rio Támesis de Londres.

De la universidad salieron 9 premios nobel y 6 primeros ministros y varias películas fueron ubicadas en Cambridge como Alan Turing: Descifrando Enigma, que trata sobre la vida del científico, matemático, lógico y criptógrafo que pasó a la historia por descifrar el Código Enigma, el lenguaje secreto de la Alemania Nazi, contribuyendo así de hacerse de información valiosa para cambiar el curso de la historia y acortar la Segunda Guerra Mundial.

 

 

Otra película es Stephen Hawking: La teoría del todo, que muestra la vida de uno de los científicos más conocidos de la actualidad. Que si bien estudió matemáticas en Oxford, se doctoró física en Cambridge. Basándose en los estudios de Einstein, Hawking investigó los agujeros negros y para lograrlo unió las teorías de la relatividad y la mecánica cuántica. La Teoría del todo no solo es el nombre de la película biográfica de Hawking, es una hipótesis en la que se trata de unificar todas las teorías físicas en una sola.

Pero tal vez la película más famosa es Carrozas de Fuego, que inicialmente se sitúa en el campus de la Universidad de Cambridge, transcurre en la década del veinte y se basa en la vida real de dos jóvenes corredores de diferentes clases sociales, Harold Abraham y Eric Lindel, uno cristiano y otro judío, que se entrenan para competir en los Juegos Olímpicos de París en 1924. En la escena final de la película se puede ver a un grupo de corredores en las playas St. Andrews en Escocia, mientras de fondo suena la música de Vangelis.

 

 

Si vas a recorrer la ciudad, te aconsejo que camines o te muevas en bicicleta ya que muchas zonas de la ciudad están restringida a los coches.

 

Leicester y Nottingham

Salimos de Cambridge y después de unos 130 km visitamos Leicester. Se sabe que existió una colonia celta, pero también llegaron vikingos, anglosajones y al llegar los romanos construyeron algunas fortificaciones de las cuales nació la ciudad que cobró importancia en la Edad Media y siguió con su crecimiento durante la Edad Moderna. Hoy en día Leicester es una ciudad típica inglesa con un casco antiguo, donde hay edificios de la época victoriana, incluso se pueden visitar las ruinas de las termas romanas, la pared de los judíos y la torre Clock Tower, pero también hay edificios modernos como el Centro Espacial Nacional.

Tal vez, lo más conocido en éste momento den la ciudad, sea su equipo de futbol que participa de la Premier Ligue y durante la temporada 2014/2015, se salvó del descenso en forma inédita, para salir campeón en la temporada siguiente con Claudio Ranieri como técnico. El dato curioso es que lo hizo por primera vez, después de 132 años de creación. Muchos fanáticos aún recuerdan la apuesta arriesgada que hizo el actor Tom Hanks al apostar 100 libras esterlinas a principio de la temporada al Leicester City, siendo fanático del Aston Villa que ese año se fue al descenso. El tema es que las apuestas pagaban 5.000 libras por lo que le dejaron una ganancia de 500.000 libras esterlinas. Si fue verdad te puedo decir que Tom Hanks es un visionario porque nadie imaginaba al Leicester City campeón de la Premier Ligue.

A menos de una hora de distancia se encuentra la ciudad de Nottingham conocida por ser la cuna de la leyenda de Robín Hood y por su castillo, construido sobre una colina, que se ha reconstruyó en varias ocasiones desde el medievo y alberga un museo y una galería de arte.

En tiempos anglosajones la zona fue parte del Reino de Mercia y cayó bajo dominio de un jefe sajón llamado Snot, por lo que se hizo conocido como Snotingaham.

El Castillo de Nottingham fue construido en el siglo XI sobre una colina y durante el asentamiento anglosajón se convirtió en municipio inglés, albergando el Palacio de Justicia y el Ayuntamiento.

La historia cuenta que al regresar de las Cruzadas el Rey Ricardo Corazón de León, el castillo estuvo ocupado por su hermano, el Príncipe Juan Sin Tierra y sus partidarios, entre ellos el sheriff de Nottingham, por lo que el castillo fue sitiado por Ricardo y luego recapturado. Se sabe que durante la época de Juan Sin Tierra se sitúan las leyendas de Robín Hood, el castillo es el lugar del enfrentamiento entre el comisario y el forajido héroe.

Muy cerca de Nottingham están los Bosques de Sherwood y es cuando imaginas una flecha volando entre los árboles y se ensarta en el medio de otra, mientras de fondo, Brian Adams, te canta (Everything I Do) I do It for You. Y ahí aparece Kevin Costner en la piel de Robín Hood. El personaje podría ser real, pero no está confirmado aunque hay manuscritos de cientos de años que cuentan historias sobre él.

Cuenta la leyenda que al volver de las Cruzadas, el joven Robín de Locksley reclamó sus títulos que le había sido arrebatado por las autoridades de Nottingham y además el pueblo era oprimido por el Príncipe Juan y su sheriff, quienes utilizaban la fuerza pública para acaparar de forma ilegítima las riquezas de aquellas personas que se les oponían. En la Inglaterra medieval, todo individuo que se oponía a los edictos reales era considerado forajido y desterrado, mientras los aldeanos debían pagar muchos impuestos a la realeza.

Así que confinaron a Robín al Bosque de Sherwood, pensando que se habían deshecho de él y no regresaría a reclamar las posesiones que le habían sido arrebatadas. Pero en el bosque se encuentra con más desterrados y es allí donde arma su banda de ladrones que robaban a los ricos para darles a los pobres y Robín, que era considerado el mejor arquero de la época, comienza así una lucha contra el sheriff y el príncipe.

Muchos historiadores han investigado a éste personaje, llegando a decir que su existencia fue verdadera, pero bajo otros nombres. Algunos afirman que se trataba del sobrino de un herrero que habría nacido en 1290. En junio de 2006, unos arqueólogos británicos dijeron haber ubicado las ruinas de la vivienda de Robín Hood en el condado de Yorshire, cuestionando la tradición que Robín había vivido en Nottingham. Esta noticia tuvo un impacto negativo para la ciudad porque cada año llegan muchos turistas interesado en la historia de éste héroe.

Se sabe también, que las primeras publicaciones sobre Robín Hood aparecieron en 1459, cuando Wyrkyn de Worde, que fue el primero en fomentar la imprenta en Inglaterra, y publicó un libro que señalaba que el verdadero Robín Hood, se escondía bajo la identidad de Robert Frizhood, conde de Huntington a quien le retiraron su título de noble.

La leyenda cuenta que después de vengarse del sheriff de Nottingham, el Rey Ricardo Corazón de León le reintegro su título nobiliario y su fama trascendió las fronteras del reino, pero se sabe que Robín Hood volvió a los bosques para continuar su vida, estar con su gente y casarse con su amada Lady Marian, hasta que cayó herido de muerte y se refugia en el Convento de Kirklees. Antes de morir, dispara con su arco a través de una ventana y pide que lo entierren donde caiga esa flecha. Cerca del convento, una antigua lápida señala el lugar en el que supuestamente cayó la flecha y Robín fue sepultado. La leyenda de Robín Hood llegó al cine y se pueden encontrar varias películas, cortometrajes y series sobre él desde el año 1908 hasta el 2018.

 

Sheffield y Leeds

En nuestro camino hasta York pasamos también por otras dos ciudades Sheffield y Leeds.

Sheffield es la cuarta ciudad de Inglaterra, con una población de casi 500.000 personas, pero si me preguntas cuanto tiempo se tarda en verla, te diría que depende de los gustos de cada uno. La ciudad fue centro de explotación del acero pero luego cayó en desgracias y miles de personas emigraron o perdieron sus trabajos en las fábricas. Podés visitar el invernadero Winter Gardens con techos de cristal y lleno de plantas exóticas o también tal vez su espectacular catedral anglicana, cuya construcción viene del siglo XIII, y sus vitraux narran tramos de la historia que van desde la Creación hasta la Segunda Guerra Mundial. También donde se crearon los dos clubes de futbol más antiguos del mundo: el Sheffield F.C de 1857 y el Hallam F.C de 1860 y donde se crearon las primeras reglas de éste deporte conocido como Las Reglas de Sheffield. En sus calles y pubs, comenzaron artistas como Joe Cocker, Def Lepard, Artic Mokeys o Human League. Pero cuando hablamos de Sheffield, mucha gente recuerda la película Full Monty, que se grabó acá y muestra a un grupo de desempleados que intentan realizar un show para salir de la crisis. Durante mucho tiempo, parte de la población de Sheffield trabajaba en la industria metalúrgica y en sus talleres, pero al llegar los años 90’, también llegó la reconversión industrial que transformó a la región en un páramo, por lo que parte de su población no solo quedó sin trabajo, sino que también sin ilusiones.

La película se inspira en un shows de strippers masculinos para un público femenino y eso hace que éstos desempleados elaboren un plan para convertirse en strippers y hacerse de dinero. Full Monty fue nominada a cuatro Premios Oscar en 1998 pero fue eclipsada por la gran ganadora: Titanic, pero obtuvo sólo el premio a mejor banda sonora.

Quien no recuerda dos de los temas más populares del film. Uno de ellos es Hot Stuff cantado por Donna Summer que suena cuando los personajes están en la cola de desempleados.

y por supuesto el tema final de Joe Cocker, cantando por Tom Jones You can leave Your hat on, cuando hacen su show al final de la película.

A 50 km de Sheffield, está la ciudad de Leeds, cuya historia se remonta al siglo V, cuando éste sitio era el reino celta de Elmet y estaba cubierto por bosques de Loidis, dándole el nombre actual. Durante la Revolución Industrial, Leeds se convirtió en centro de producción y procesamiento de lana,​ antes de transformarse en un gran polo comercial. Hoy Leeds, es después de Londres, el centro de negocios financiero y la ciudad con más tasa de crecimiento del Reino Unido.

Al ser una ciudad industrial importante, durante un tiempo la convirtió en una ciudad fea. Sin embargo, las remodelaciones del casco histórico la convirtieron en una joya moderna. El centro de Leeds es un buen lugar para hacer turismo y se puede recorrer a pie. Uno de los lugares para visitar es el Victoria Quarter, un gran centro comercial cubierto de estilo victoriano y grandes portales, lleno de tiendas, también podes visitar  el Kirkgate Market que es el mercado cubierto más grande de toda Europa y abrió sus puertas en 1822. Pero si aún te dan las piernas para caminar, podes visitar el Royal Armouries Museum en donde se exponen distintas colecciones nacionales de armas y armaduras de Inglaterra, un museo bastante grande que cuenta con cinco pisos y es gratuito.

Solo estuvimos de paso por la ciudad de Leeds, pero en la actualidad, la ciudad tiene la característica de albergar a una persona que llegó hace poco y ya hizo historia en el fútbol: Marcelo Bielsa. Quien hizo ascender al Leeds United a la Premier League inglesa después de 16 años fuera de la categoría, lo que le asegura a la institución no sólo jugar en la elite, sino también ingresos económicos que rondan los 200 millones de dólares anuales entre derechos de televisación, sponsors y acuerdos comerciales. Un monto significativo para equilibrar las cuentas tras años de inversiones sin suerte.

Los hinchas del Leeds no dudaron en llenar las calles de la ciudad para festejar y las demostraciones de amor a Bielsa fueron tan impresionantes que las canciones dedicadas él sonaron en todos los pubs ingleses, a la vez que crecieron los murales en edificios y grafitis en puestos de diarios y revistas, con leyendas como “In Bielsa we trust” y otro con tono más argento que dice “Vamos Leeds Carajo” y ni hablar de la cerveza creada en su honor la “Bielersa” o del fan que  encargó una escultura de Bielsa, realizó una rifa y donó lo recaudado a una entidad benéfica. Una verdadera locura.

Llegada a York

A unos 40 km de Leeds, está la ciudad de York, nuestro destino final.

Esta histórica ciudad fortaleza, tiene unos 2000 años de historia y fue fundada por los romanos en el año 71 d.C y nombrada Eboracum, para ser convertida en una de las dos capitales de la Britania romana. Tanto Constantino el Grande, como Septimio Severo gobernaron Britania durante años. Después llegaron los anglos y los vikingos en el 866, que la renombraron Jórvic, de donde viene el actual nombre. La ciudad fue creciendo fuera de sus fortificaciones, por lo que se crearon nuevas murallas hacia el año 1250 y todavía hoy se conservan sus cuatro puertas de ingreso.

Todo el casco urbano de York está rodeado por una muralla

York tiene la catedral gótica más grande del norte de Europa, que se construyó entre los siglos XIII y el XV y se considera la más hermosa de Inglaterra, cuyos vitraux son muy famosos. En su cripta aún hay restos de la ciudad romana y de la construcción original. Desafortunadamente no pudimos entrar porque estaba cerrada.

En York, pasamos la noche en hotel llamado The Bar Convent, que es un convento católico más antiguo de Inglaterra y fue fundado en 1686. Las leyes británicas de ese tiempo prohibían la fundación de conventos católicos y como resultado de esto, el convento fue establecido y manejado en secreto. Hoy, es un destino popular de York para turistas, ya que está acondicionado como hotel, ofrece alojamiento y desayuno, salas de reuniones, tienda de regalos, una cafetería, una exposición en un museo sobre la historia del Convento, funciona su Capilla y está atendido por monjas y novicias.

Si viste la película el Discurso del Rey del año 2010, te cuento que el duque de York se convirtió en rey de Inglaterra con el nombre de Jorge VI (1936-1952), tras la abdicación de su hermano, Eduardo VIII. Su tartamudez, era un gran problema para el ejercicio de sus funciones y lo lleva a buscar ayuda de Lionel Logue, un experto lingüista que consigue eliminar este defecto del rey.

Otro lugar para visitar es Clifford Tower, que es una imponente torre que representa lo que era el castillo medieval de York ubicado en el centro de la ciudad. La torre fue construida originalmente por Guillermo el Conquistador. Esto con el fin de hacer frente a la rebelión del norte. Posteriormente fue reconstruida por Enrique III en el siglo XIII. Dentro de la torre no hay mucho que ver, porque está vacía y solo hay una tienda de souvenirs, pero si podes ver cómo era el castillo completo hace tiempo y subir a la torre para ver la ciudad desde las alturas.

Pero lo interesante de la ciudad es que convirtió en la capital del chocolate inglés y acá se crearon los Kit Kat que se distribuyen en cientos de chocolaterías repartidas por la ciudad.

Recordemos que en el siglo XVI y gracias a Enrique VIII, se crea la Reforma Anglicana. El tipo se casó seis veces porque el Papa Clemente VII le había negado el divorcio para casarse con otra mujer. Enrique rompe vínculos con la Iglesia Católica romana y se proclama jefe supremo de la Iglesia Anglicana de Inglaterra, disolviendo monasterios y uniendo Inglaterra con Gales. A partir de ese momento comienza una persecución de los católicos por todo el reino, torturando de manera cruel a sus seguidores.

A las mujeres católicas de buena posición se las desnudaba en público, las ataban al piso sobre una piedra cortante bajo sus espaldas y encima le colocaban una gran tabla de madera con grandes pesas. La mujer moría por aplastamiento y por quebradura de columna vertebral. A los varones no les iba mejor, primero los colgaban del cuello durante algunos segundos, cuando desfallecían por falta de aire, los dejaban caer al piso y en el momento que despertaban los acuchillaban extrayéndoles las vísceras para que las vea, luego con un hacha les cortaban las manos los pies y la cabeza que hundía en un gran barril de brea caliente. Tremendo.

Pero volvamos a Enrique. Él tipo se casó con Catalina de Aragón, luego con María Bolena, después con su hermana Ana, a quien hizo decapitar acusándola de traición y brujería, después vino Jane Seymour y otras más.

Lo cierto es que si no le caías bien te acusaba de cualquier cosa y te ejecutaba.

No puedo salir con mis amigos? A la guillotina con esta bruja! decía Enrique

Ahhh no te gusta lo que hago?, a la horca con ella! Le decía a la otra.

Quien me habla de religión, acá el Papa de Inglaterra soy yo, la Iglesia es mía y hago lo que quiero, que para eso soy el Rey!!!!  Al calabozo otra esposa más.

Era bastante jodido así que tenían que cuidarse todos.

Pero sigamos viaje.

Antes de salir para el norte y pasar por Newcastle, pasamos por la ciudad de Durham, otra pequeña ciudad en donde se realizó otra película muy conocida: Billy Elliot, que muestra una huelga de mineros en el condado. Entre los mineros más exaltados están Tony y su padre, quien está empeñado en que su hijo pequeño, Billy, reciba clases de boxeo y aunque el chico tiene buen juego de piernas, carece por completo de pegada. Un día Billy observa una clase de ballet a cargo de una mujer que lo anima a participar. A partir de ese momento, Billy se dedicará apasionadamente a la danza.

En ésta ciudad de Durham se encuentra su catedral, considerada uno de los mejores ejemplos de arquitectura normanda. La catedral alberga los restos de San Cuthbert, un santo del siglo IX, que fue traído por monjes benedictinos, que huía de los repetidos asaltos vikingos. All llegar, construyeron una pequeña iglesia de madera y con el correr de los siglos se convirtió en la enorme catedral que es hoy. La tumba de San Cuthbert fue destruida por orden de Enrique VIII, y al exhumar el cuerpo vieron que no tenía deterioro. Estaba intacto. Luego fue enterrado bajo una simple losa de piedra gastada.

Una curiosidad de la catedral es que si sos fanático de Harry Potter podes descubrir salas y pasillos de la escuela de magos, tales como cuando la profesora McGonagall le enseña a los jóvenes magos a transformar animales en copas de agua o cuando Harry, en un paisaje nevado suelta a volar a su búho Hedwiel. Aunque la catedral da la bienvenida a los turistas, hay que tener en cuenta que todavía se utiliza regularmente para los servicios religiosos y otros eventos, por lo que no todas las partes están siempre visibles.

Hay más locaciones de la película a lo largo de toda Gran Bretaña y eso lo iremos viendo en el recorrido. Pero hasta acá llegamos hoy. La próxima semana visitaremos Escocia y otras ciudades de Inglaterra. Los esperamos.

 

 Oscar Mira

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Tiempo de Viajar

TDV – Es tiempo de Viajar, Hoy Irlanda del Sur

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Salimos desde Londres y volamos a Dublín en Irlanda del Sur. Un país independiente del Reino Unido, pero con fronteras muy cercanas y uno de los socios fundadores de la Eurozona. Arrancamos nuestra visita a La Tierra Esmeralda.

Nunca caminamos tanto entre aeropuertos, cintas, pasillos, escaleras que suben y bajan, ascensores, aduanas, check in, colas, migraciones, etc. Mi Samsung Health dice que ya superé ampliamente el registro de pasos diarios. Cosas de la tecnología moderna.

Para conducir, hay que cambiar el chip instalado en la cabeza, antes de pegarte contra un poste o quedar estampados en el radiador de un camión como polillas. Como es eso?

El día anterior, en Islandia manejábamos un vehículo, con caja automática, volante a la izquierda y circulación por la derecha y al hoy, tenemos un coche con caja manual de 7 velocidades, volante a la derecha y circulación por la izquierda. Dónde quedó mi chip británico que me lo tengo que cambiar urgente?

No sólo eso, después de lidiar con carteles en islandés, que no se entienden, aparecen carteles en gaélico, que se entiende menos. Y ya al salir del rental car, tuvimos nuestra primera discusión por el GPS:

– Pongamos la calle del hotel!!

– No la encuentra…

– Busca la ciudad!!

– No la encuentra…

–  ok por dónde voy? derecha, izquierda, derecha, izquierdaaa…??

– No sé. Hace lo que quieras porque el GPS no me trae datos. Cuidado el semáforo, andá más despacio, doblá ahora. Ufff, nos pasamos. Ahora tenemos que retomar y dar una vuelta muy larga. Por donde volvemos ahora??

Estas discusiones son comunes y siempre terminan cuando el camión que tenemos pegado al culo del coche, nos toca bocina para apurarnos porque el semáforo ya dio luz verde y es cuando a dúo y en buen lunfardo lo mandamos al carajo. Total, acá se hablan muchos idiomas y nadie se entiende.

El país es un estado soberano que forma parte de la Union Europea. Su capital es Dublín y tiene como única frontera a Irlanda del Norte, nación constitutiva del Reino Unido. Nuestro recorrido comenzaba en Cork, seguía en Limerick, Galway y otras ciudades, para finalizar en Dublín. Desde ahí pasaríamos a Irlanda del Norte para luego cruzar a Londres.

Irlanda se independizó en 1922, acabando con el Tratado Anglo-Irlandés. Mientras que Irlanda del Norte optó por permanecer en el Reino Unido. Fue en esa época, cuando se inició el conflicto de Irlanda del Norte, que aún perdura, por lo que entre ambos estados no existieron relaciones durante años, hasta que en 1999, ambas naciones trabajaron en conjunto, en el marco del Consejo Ministerial Norte-Sur creando así el Acuerdo de Viernes Santo, donde el gobierno irlandés y el británico ponían fin a los conflictos. Pero de ese tema hablaremos más adelante.

A fines de los 90´, el país tuvo un crecimiento superior al promedio europeo y se ganó el apodo de El Tigre Celta. Pero en el 2008 y debido a la crisis financiera mundial, Irlanda entró en crisis y puso fin a su etapa de rápido crecimiento económico.

De todas formas, el país se mantiene en los puestos más altos en materia de libertad económica, política y prensa y en la actualidad se ubica entre los más ricos del mundo, en términos de renta per cápita, manteniendo también su política de neutralidad y no alineación y por eso no es miembro de la OTAN, aunque sí participa en la Asociación de la Paz. En el 2017, Irlanda apareció en el cuarto lugar de las naciones más desarrolladas del mundo según el Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas, que mide salud, educación y riqueza. Argentina se ubica en el puesto 45.

Los primeros tiempos

Los primeros pobladores llegaron hacia el año 3000 aC, siendo cazadores y recolectores, y hacia el 2000 aC, construyeron santuarios y tumbas de piedra, que aún pueden verse Uno de ellos es Brú na Bóinne, un complejo arqueológico funerario construido para enterrar a miembros relevantes de la sociedad tribal. Según datación de Carbono 14, la edificación usada como tumba, es 500 años más antigua que las Pirámides de Egipto y 1000 más que Stonehenge en Inglaterra. La mayoría de los monumentos encontrados están alineados de manera astronómica. Durante la excavación en la tumba, solo se encontraron restos incinerados de cinco individuos.

Antes de la expansión de la Antigua Roma, parte de Europa estuvo dominada por los Celtas, que dejaron su legado arqueológico,​ cultural y musical, sobre todo al noroeste de la Península Ibérica, llamada Gallaecia, en donde se encontró presencia celta​ aunque no se haya conservado su idioma.

La Universidad de Oxford descubrió que la mayoría britana, desciende de los celtas que llegaron desde Iberia alrededor del 5000 aC, y cruzaron a la isla cerca en el 1600 aC, fundando así la Irlanda Celta que se dividió en cuatro provincias o clanes que se dedicaron a la ganadería y la agricultura. Aunque eran analfabetos y no dejaron escritos, parte de la historia celta pudo ser reconstruida gracias a escritos romanos y se sabe que en el siglo IV a.C, colonos y guerreros celtas del norte de los Alpes, atacaron Italia y los Balcanes, saqueando Roma en el año 390 a.C y asediando Grecia. Los griegos y los romanos veían a los celtas como enemigos temibles ya que la práctica celta de conservar las cabezas cortadas de sus enemigos distinguidos y mostrarla a sus visitantes, eran consideradas bárbaras por los pueblos mediterráneos. No obstante, se los consideraba carentes de disciplina.  Pero el guerrero celta era distinto al legionario romano. Llevaba el pelo blanqueado con cal, vestía pantalones en vez de túnica, joyas, una colorida capa a cuadros y por lo general llevaba una larga espada de hierro, una lanza y un escudo de piel. El casco y la cota de malla le daban una protección adicional. La guerra era muy importante para los celtas, que eran gobernados por una elite guerrera, en donde su reputación de valentía en la batalla era una importante fuente de poder. El fracaso no era aceptable y los jefes se suicidaban para no sufrir la humillación de la derrota.

Los druidas y sacerdotes actuaban de intermediarios entre hombres y dioses y eran los jueces en causas criminales, supervisaban sacrificios y tenían el poder de comenzar rebeliones o excluir de la vida de la comunidad a aquellos encontrados culpables.

Usaban un calendario similar al actual y su principal fiesta era el 1 de noviembre que señalaba el año nuevo, conocido como Samain. Ese era el momento donde los espíritus de los muertos vagaban libremente por la tierra. La tradición aún se conserva hasta hoy con la Fiesta de Todos los Santos y el Halloween anglosajón.

Se sabe que la Irlanda Celta, llamada Hibernia, nunca formó parte del Imperio Romano., que de haberla conquistado, hubieran dejado huellas de su paso, algo que no pasó. Así que la relación entre Roma e Hibernia aún permanece incierta. Ya en el siglo V d.C los celtas habían desaparecido de Bretaña, Galia y parte de Europa.

San Patricio: Patrono de Irlanda

En el año 385 nació en un pueblo escocés Maewyn Succat, que a los 16 años, es tomado prisionero de piratas, junto a otros jóvenes y es vendido como esclavo para trabajar en Irlanda. Allí estuvo cautivo seis años como pastor y aprendió el idioma celta. Al recuperar su libertad se dirige a Francia, visita Tours y en Auxerre estudia el cristianismo y se ordana sacerdote, cambiando su nombre a Patricius.

Tras una visión y ya con 46 años vuelve a una Irlanda dividida en clanes y sometida a la autoridad de los druidas, como evangelizador. Allí, utilizando un lenguaje sencillo para evangelizar, convierte a varias familias reales y a través de sus escuelas introduce la palabra escrita. A él se le atribuye la gran fe cristiana irlandesa, ya que durante su vida construyó unas 700 iglesias. Tras la muerte del santo, la élite irlandesa ya era letrada y registraba su historia por escrito. Irlanda se transformó casi completamente en cristiana, pero parte de este legado fue destruido en las invasiones vikingas de los siglos IX y X.

A San Patricio se le atribuyen unos 30 milagros y entre ellos, se dice que un príncipe que no creía en la resurrección le pidió que resucitara a su abuelo. San Patricio se acercó a su tumba, rezo y su abuelo se levantó.

Por qué celebramos San Patricio el 17 de Marzo? Ese día se conmemora la muerte del misionero, quien murió de viejo, formó un clero y se lo reconoce como Santo Patrono Irlandés. Una vez, utilizó el trébol de tres hojas para explicar la Santísima Trinidad, convirtiendo a ésta planta en símbolo religioso. El usó el trébol como muestra de una misma unidad, pero con tres personas diferentes: una hoja era el Padre, otra el Hijo y la última el Espíritu Santo. A partir de allí, el trébol de tres hojas se convirtió en símbolo de la iglesia de Irlanda. Más tarde, el uso del color verde para la festividad, se extendió por el color de los tréboles del movimiento independentista irlandés a fines del siglo XVIII.

La fiesta de San Patricio ganó popularidad más allá de lo religioso gracias a la inmigración irlandesa a Estados Unidos a partir del siglo XVIII, donde los inmigrantes transformaron el St. Patrick Day en una fiesta secular para demostrar poder político y cultural. El primer desfile de San Patricio fue en Boston en 1737, luego en Nueva York en 1762. Dos siglos después, comenzó la tradición de pintar de verde el río de Chicago como recuerdo de los campos verdes de tréboles del país de los inmigrantes. Esta celebración que combina música, danzas celtas y desfiles de carruajes hicieron que las costumbres de Irlanda se volvieran universales.

San Patricio fue famoso por sus obras y una de ellas, fue aceptar una solución a la queja de Santa Brígida, quien consideraba injusto que las mujeres tuviesen que esperar que un hombre les declarase su amor. Por ese motivo, él solucionó el conflicto concediendo un día para que las mujeres pudieran declararse a los hombres y fue tan generoso que propuso el 29 de febrero. Así que cada 4 años, se puede ver a alguna mujer arrodillada y declarándose para pedir la mano de un hombre y para ello no es de extrañar que usen el Anillo de Claddagh, un tradicional anillo irlandés que se entrega como símbolo de amistad o compromiso. El anillo tiene dos manos entrelazadas que agarran un corazón con una corona sobre ellos. El corazón corresponde al amor, las manos a la amistad y la corona a la lealtad. Según la tradición, dependiendo de cómo se lleve el anillo tiene un significado u otro.

Desde que Irlanda fue cristianizada en el siglo VI, la iglesia rechazó el poder de Roma en asuntos religiosos y no le pagaba tributos. Así que el papa Adrián IV, el único papa inglés, emitió una bula papal en el 1155 y le otorgó a Enrique II de Inglaterra la autorización para invadir la isla en respuesta por no reconocer del derecho romano. Siglos después, Irlanda también sería invadida por cámbricos, galeses y flamencos.

En el siglo XII d.C, llegaron los normandos y controlaron parte de la isla pero a lo largo de los siglos, la Irlanda gaélica recuperó terrenos, ya sea por reconquista o asimilación cultural, ya que éstos se sentían más irlandeses que los propios irlandeses. Ya finales del siglo XV, sólo una pequeña franja de terreno fortificada conocida como La Empalizada, donde hoy es Dublín, quedaba bajo influencia del rey inglés. Esta fortificación de 30 km de extensión se construyó con el sentido de protegerse de los ataques nativos ya que el resto de la isla estaba bajo influencia gaélica.

En el 1536, el rey Enrique VIII de Inglaterra decide reconquistar la isla para colocarla bajo dominio inglés, ya que la dinastía gaélica que gobernaba era poco fiable y de esa forma se evitaría que Irlanda se convierta en centro de rebeliones o futuras invasiones extranjeras. Años más tarde, el rey la eleva de señorío a reino como respuesta al cambio de relaciones con la Santa Sede que todavía poseía soberanía espiritual sobre Irlanda. Este proceso de guerra y paz, duró casi un siglo entre ingleses y gaélicos.

Sigamos viaje

Desde Dublín hasta Cork son unas 3 horas de ruta, pero el viaje se extendió un poco más, no sólo por los fuertes vientos, sino porque pasamos por la ciudad de Kilkenny, conocida como la Ciudad de Mármol debido al tipo de piedra utilizada para sus construcciones. El pequeño pueblo de Cashel, que en el siglo V fue elegido por los Reyes de Munster para asentarse y donde San Patricio convirtió al cristianismo a varios reyes. Acá se encuentra la Roca de Cashel que es una elevación de roca caliza, con edificaciones en su cumbre y rodeado de murallas. Hoy el lugar está en ruina y tiene un valor histórico. Durante la guerras de 1647, Cashel fue saqueada y destruida por tropas inglesas, donde más de 1.000 católicos irlandeses fueron masacrados en las batallas.

Un poco más allá, está Waterford donde todavía quedan construcciones de las épocas vikingas y normandas y su famosa fábrica de cristal que funciona desde 1783 creando toneladas de cristal fundido y creando objetos de gran belleza conocidos mundialmente.

Ya al llegar a Cork, los lugareños dicen: “Dublín no es realmente la capital de la República de Irlanda, pero les permitimos a los dublineses que se lo crean. Dejamos que agasajen a los dignatarios, pero cuando tienen el día libre, vienen hasta Cork para entretenerse de verdad”, así bromean y razón no les falta, ya que Cork tiene una animada vida urbana, pubs y cafés de moda, galerías de arte, museos. A pesar de ser una ciudad, se tiene la sensación de estar en un pueblo con una vida relajada y sin demasiadas preocupaciones.

El centro histórico de Cork se ubica en la isla que forman dos brazos del rio Lee al que se accede por varios puentes y aquí se combinan iglesias medievales con el arte urbano. Una de esas iglesias es la de Santa Ana, construida en 1772 que cuenta con varios tesoros en su interior como una pila bautismal de 1629. La iglesia es conocida por su torre con ocho campanas, que cualquier visitante con energía para subir 132 estrechos escalones, puede hacerlas sonar. A ésta torre se la llama La Mentirosa de Cuatro Caras porque dicen que cuando miras al reloj desde abajo, da la sensación de que cada uno de los 4 relojes da una hora distinta.

También está la Catedral de San Fin barre cuya historia se remonta al siglo VII, cuando el santo fundó la ciudad y construyó un monasterio que atrajo las miradas de los vikingos, que no dudaron en acercarse a la ciudad y saquearla.

También la Catedral de Santa Maria y Santa Ana, atrae la atención desde cualquier sitio de la ciudad por su torre y una fachada impresionante, pero es una catedral sencilla en su interior, construida con estilo gótico en el siglo XIX y es impresionante por sus torres, gárgolas y una escultura de un ángel de oro. Vale la pena entrar, a pesar de que cobran entrada y admirarla por dentro.

Otros lugares para visitar cerca de Cork? Muchos. Uno de ellos es Kinsale con callejuelas estrechas y coloridas casas frente a la bahía o también visitar Killarney con su castillo medieval del siglo XV y su parque nacional y se encuentra dentro del Anillo de Kerry que conforma un circuito turístico ideal para recorrer en auto mientras visitas diversos hitos con encanto propio. Uno de ellos es la estatua de Charles Chaplin en Waterville donde el famoso actor y director pasaba muchos veranos.

Otro pueblo para visitar es Cobh. Un pequeño pueblo portuario con un trágico pasado. Este fue el último puerto de embarque del Titanic antes de partir hacia su trágico final en 1912 cuando su nombre era Queenstown.

También está el pueblo de Blarney con su famoso castillo en donde podes conocer sus mazmorras, cuevas y jardines. En el castillo se encuentra la Piedra de la Elocuencia, que se encuentra situada en lo más alto y fue incrustada ahí en 1446. Cuenta la leyenda, que si besas la piedra por la parte de abajo, para lo que precisas flexibilidad dado que debes recostarte en tu espalda y quedar medio colgando del vacío, se obtiene el don de la palabra. Los propietarios del castillo tienen diferente explicaciones sobre el origen de la piedra y sus supuestos poderes. Ellos dicen que la Piedra fue usada como almohada por Jacob y traída a Irlanda por el profeta Jeremías y también dicen que la Piedra era la roca que Moisés tocó con su bastón de donde brotó agua para los israelitas durante su éxodo de Egipto. En fin, cientos de leyendas y fantasías.

Porque hay tantos castillos y fortalezas en Irlanda? Cuenta la historia que el joven Rey Eduardo VI, hijo de Enrique VIII, de 15 años, ya muy enfermo, prometió una donar 10 libras a todo aquél que construyera un castillo, porque quería reforzar las fronteras del reino. Esas 10 libras de la época debían ser mucho dinero ya que se multiplicaron las fortalezas y es muy común verlas en cada pueblo por donde uno pasa. Hoy en día, esas 10 libras serían unos 13 dólares y no es mucho dinero para esperar como donación por construir una fortaleza no?

 

Nuestro encuentro con Ophelia

Por las condiciones climáticas, tuvimos que desistir de visitar Galway y en nuestra vuelta a Dublín sólo pasamos por la ciudad de Limerick que data de la colonización vikinga en el año 812, luego llegaron los normandos que rediseñaron la ciudad en el siglo XII y agregaron edificios notables, como el Castillo del Rey Juan o la Catedral de Santa María.

¿Cómo es posible que Ophelia, un huracán del Atlántico, llegue a las Islas Británicas? Con regularidad, los huracanes y las tormentas tropicales que se forman en el Atlántico son empujados hacia el noreste y luego pierden fuerza y se transforman en tormentas tropicales. En cambio, el Huracán Ophelia, llegó más lejos. Este huracán de categoría 3 es el que más se acercó desde que hay registros. De acuerdo a la oficina meteorológica irlandesa, se estima que la tormenta viaje al norte pasando por el oeste de Irlanda con vientos y ráfagas destructivas que superan los 150 km/h. Lo cierto es que Ophelia es el sexto huracán grande de la temporada ciclónica en la cuenca atlántica, tras los pasos de Harvey, María, Irma, Lee y José. Eso tituló la BBC en su portal de noticias cuando nosotros estuvimos en Irlanda.

Cuando nuestro amigo Carles Rubio nos decía que en éste viaje, nos encontraríamos con Ophelia, pensamos que tal vez sería una antigua novia suya irlandesa, de los años 80, cuando salía con pelos largos al viento, remera entallada al cuerpo color pastel y pantalón ajustado de cintura alta marcando el bulto, al mejor estilo Menudo. Pero no. Al recorrer la ruta de vuelta hasta Dublín, los fuertes vientos nos zamarreaban el coche en forma peligrosa, mientras grandes ramas volaban de un lado al otro de la ruta. Incluso hay carteles luminosos que indican precaución debido a los severos y peligrosos vientos. La mayoría de los negocios en pueblos cercanos, estaban cerrados y muchos con bolsas de arena en sus puertas para evitar filtraciones. El gobierno pedía a los habitantes, que  permanezcan en sus hogares y hasta el momento en que nosotros estuvimos, ya eran 3 las víctimas fatales sobre todo por caída de árboles.

La liga irlandesa debió suspender su campeonato cuando el equipo de Cork debía jugar el último partido y consagrarse campeón ya que su estadio sufrió graves daños, porque parte de su techo cayó sobre las gradas.

Si bien Ophelia se movió al oeste, alejándose del país y nosotros estábamos al este, los fuertes vientos se notaban bastante. Pero que les voy a hablar de vientos a los amigos del Sur con el Pampero, de Cuyo con el Zonda o del Caribe con sus huracanes. Donde está José Bianco de TN que se está perdiendo esto?

 

Llegada a Dublín

Por ahora y a pesar de Ophelia, la vida en Dublín parece que sigue casi normal y algo que nos llamó la atención fueron los homeless en las calles. Algunos pidiendo monedas y otros simplemente sentados con un vaso plástico esperando una ayuda, pero todos arreglados, limpios y jóvenes. Por las noches circula un vehículo con ayuda que les ofrece comida o ropa. Irlanda es una ciudad cara y la mayoría de éstos jóvenes son estudiantes del interior que no pueden mantenerse para continuar sus estudios y deciden pedir en las calles y así conseguir comida y un lugar para dormir.

Dublín es la capital de la República de Irlanda, la ciudad más poblada de la isla y a pesar de Ophelia, la gente camina despreocupada y sobre todo después de las 6 de la tarde cuando se juntan en la zona de bares donde corren ríos de cerveza, litros de whisky y música en vivo. El huracán ya se mueve al norte de Gran Bretaña y los negocios volvieron a abrir sus puertas. Es tiempo de recoger las ramas caídas y las latas de cerveza que dan vueltas por ahí. La gente se mueve en manada de un lado para otro para visitar ésta ciudad fascinante. Así que dejamos nuestro coche, tomamos la cámara de fotos, zapatillas cómodas y salimos a caminar hasta que los pies no den más.

El centro de la ciudad está la Avenida O´Connell creada en el siglo XVIII con varios monumentos de próceres irlandeses y dicen, es parecida a Champs Elysees en Paris pero más estrecha. Al final, el puente que lleva el mismo nombre que se destaca no solo por su luminaria sino también por la cantidad de candados que las personas dejaron acá en señal de amor.

En el boulevard, estaba la Columna de Nelson, construida en 1808 en honor al Almirante Nelson, que fue héroe de la Marina Británica y se destacó en las Guerras Napoleónicas. Y ya sabemos cómo se llevan los irlandeses con los británicos. Irlanda veía esta columna como símbolo de imperialismo británico, algo inaceptable para ellos. La solución la tuvo el IRA, que le puso una bomba en 1966. Así que el sitio estuvo vació hasta la creación del Spire o Monumento de la Luz en el 2003, que tiene el mérito de ser, con sus 120 metros de altura, la estatua más alta del mundo. Hoy esta gran aguja en el medio de la ciudad, es el monumento más odiado, porque dicen que no representa a Irlanda y es tan horrible que los mismos dublineses se burlan de él llamándolo The Fucking Spire.

Otro lugar para visitar es la Catedral de Saint Patrick quien bautizaba en un pequeño templo de madera y en el 1200 los normandos construyeron una Iglesia de piedra que poco a poco fue creciendo hasta convertirse en lo que hoy es la Catedral de Dublín. El exterior muestra su arquitectura gótica y el interior es bastante particular. A lo largo del templo hay un gran número de bustos, monumentos sepulcrales y placas mortuorias que conmemoran a algunos ciudadanos ilustres de la historia irlandesa. La catedral tuvo benefactores como Benjamín Guinness, nieto del creador de la cerveza y Jonathan Swift, autor de Los Viajes de Gulliver, cuyos restos descansan acá. Hoy los benefactores son los fieles que compran souvenires.

Por qué en Dublín las puertas son de tantos colores? Existen muchas leyendas y una de ellas es que los dueños de casa pintaban las puertas de colores para mostrar sus ideas políticas o como un acto de rebeldía a la orden británica de 1861 de pintar las puertas de negro por el luto de la muerte de la Reina Victoria. Otra leyenda dice que los marineros pintaban sus puertas de colores para encontrar su casa luego de volver borrachos de un bar y no meterse en la casa de un vecino. Algo que traía problemas.

Dos obras para visitar? La estatua de Oscar Wilde que se ve recostado sobre una roca, mirando a lo que fue su casa, como si estuviera pensando y mostrando desparpajo, es como si Wilde estuviera allí mofándose de las costumbres victorianas que tanto le pesaron. Con El retrato de Dorian Gray, El Fantasma de Canterville, La Importancia de llamarse Ernesto, entre otras, Oscar Wilde se convirtió, en el escritor más importante de Irlanda. Se casó, tuvo dos hijos, pero después tuvo que renunciar a la patria potestad ya que fue encarcelado como consecuencia de su escandalosa vida sexual. Comenzó a llevar el pelo largo y repudiar los deportes llamados masculinos. Decoraba sus cuartos con plumas de pavo real, lilas, girasoles, porcelana erótica y otros objetos de arte. En la cúspide de su carrera se le acusó de sodomía y de indecencia, por lo que fue condenado a dos años de trabajos forzados junto con su amigo Alfred Douglas. En 1897 ya habiendo cumplido la sentencia, viaja a París, donde deteriorado, física y espiritualmente se hace alcohólico y muere de meningitis y en estado de indigencia.

Otra escultura es el Jesús Homeless que es una impactante escultura de Jesús sin hogar, que representa un banco del parque con una figura envuelta sin rostro sobre ella. Los transeúntes se dan cuenta de que la escultura representa a Jesús solo cuando notan los agujeros en los pies. La escultura se encuentra frente a la catedral a la vista del público.

Uno de los castillos medievales más populares de Irlanda es el Castillo Malahide, muy cerca de Dublín, así que no puedes dejar de conocerlo. Construido en el siglo XII por un caballero llamado Richard Talbot que acompañó al Rey Enrique II en su incursión a Irlanda en 1174. Por los servicios prestados a la corona, Talbot recibió en pago estas tierras y la familia se quedó casi 800 años. A lo largo del tiempo el castillo sufrió cambios y vivió sucesos felices y trágicos. Como la Batalla de Boyne donde 14 miembros de la familia fueron asesinados en un día poniendo en jaque la continuidad del apellido.

Como todo castillo, hay historias de fantasmas y una de ellas dice que los Talbot tenían un bufón llamado Puck quien se enamoró de una noble dama. Un día apareció muerto fuera de los muros del castillo, pero antes de morir anunció que su fantasma vagaría por la fortaleza para siempre. Y parece que así lo hace. Algunos aseguran que en 1976, cuando la descendiente de los Talbot vendió el castillo al estado irlandés, el fantasma de Puck apareció para demostrar que no estaba de acuerdo con la idea. Así que, si visitas el castillo, presta atención porque dicen que hay personas que notan su presencia.

Otra historia habla de  Anthony, un paje del siglo XVIII nombrado protector de la hija del conde Talbot. Una noche que Anthony no estaba, la joven fue atacada y el prometido de la muchacha lo declaró culpable del ataque. A pesar de que la hija del conde declaró inocente al paje, igual fue condenado a la horca, después de esto la joven se suicidó, ya que no quería casarse con su malvado prometido. El hecho que la joven se suicidara hace que vuelvan a culpar al paje de lo ocurrido y lo maldicen a vagar por el castillo hasta reparar su falta y le fuera concedido el perdón de la familia. Desde entonces el caballero ahorcado injustamente, recorre afligido el castillo en soledad y se aparece en busca de ayuda y de perdón, para poder descansar en paz. Algunos dicen que se le puede ver, oír durante la noche, aunque dicen que no provoca temor solo nostalgia.

Pero cuidado, porque Puck ni Anthony, son los únicos fantasmas que circulan por acá.

Vamos al Temple Bar? La zona del Temple Bar debe su nombre al gaélico barr que significa “camino o paso”, por lo que podía traducirse como Camino de Temple. La zona está situada entre Dame Street y el río Liffey y debe su nombre a Sir William Temple, quien adquirió éstos terrenos en el año 1600. A partir de 1800 comenzaron a instalarse pequeñas empresas, pero el barrio se encontraba en pleno declive y los terrenos fueron adquiridos para la construcción de una estación de autobuses, luego el proyecto se abandonó y los comerciantes decidieron permanecer en la zona. El barrio es conocido sobre todo por su vida nocturna con estrechas callejuelas llenos de pubs y restaurantes repletos de turistas y locales que van en busca de una buena pinta de cerveza y de un buen show en vivo. El Temple Bar es el bar irlandés más famoso, creado en 1840. Cada día hay música tradicional en vivo y se crea un ambiente inolvidable. Cientos de personas entran para disfrutar de la música y la cerveza irlandesa.

Para finalizar, una visita a la fábrica de la que es, tal vez, la cerveza más famosa del mundo: Guinness. Ya en la entrada hay un mundo de gente. Abonas el ticket, te conectas al audio guía y comenzas la visita, Desde el uso de la cebada, el lúpulo, la levadura y el agua, hasta llegar al envasado, pasando por la degustación y el merchandising al final. La fábrica tiene 7 pisos y en el nivel más alto se encuentra un bar vidriado con vista de la ciudad. Lindo lugar para visitar. Pero hay que recordar una cosa: si Jesús multiplicó los peces, la Guinness multiplica los pises y es real ya que después de mi segunda pinta de cerveza, la naturaleza me llamó y fui a hacer lo mío lo más tranquilo, al rato se acercaron dos jóvenes, se colocaron uno a cada lado y con ojos medios achinados y no muy sobrios, me preguntaron “como estas”, “muy bien” les contesté y así, cada uno en lo suyo se entabló una conversación de borrachos en el baño de un bar. Una situación algo curiosa para gente desconocida no? Salud y a seguir disfrutando de otra Guinness.

Hasta acá llegamos hoy con Irlanda del Sur. Ahora vamos camino a Belfast en Irlanda del Norte donde nos espera la historia de ésta particular ciudad. Pero eso te lo cuento la próxima semana.

 

 Oscar Mira

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