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Tiempo de Viajar

TDV – Es tiempo de viajar , Hoy Sudáfrica – Segunda Parte

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Dejamos Johannesburgo y a lo largo de casi 5 horas de viaje en coche nos dirigimos hasta el Mbizi Bush Lodge en Phalaborwa en donde nos quedaríamos unos dias cerca del Parque Kruger. Acá va parte de esa historia.-

Visita al Parque Kruger

La ruta desde Johannesburgo estuvo tranquila? Ufff, no sabés. Lluvias intensas, densas nieblas, imponentes camiones, grandes pozos, escarpadas montañas, cabras y monos que se cruzan en la ruta, algunas paradas y tremendos termiteros de unos 2 metros de altura. Todo ese recorrido hasta llegar a un gran portal en donde había un cartel con varios nombres de alojamientos y ahí estaba el nuestro, el Mbizi Bush Lodge, a unos 5 km desde ese portal principal. Fácil, es acá nomas, vamos!!  Así que fuimos por una ruta de ripio y a la distancia ves las grandes polvaredas que levantan los coches que circulan por ahí.

  • Ahí está el cartelito del Lodge, había un montón de nombres más en ese poste, lo viste?
  • Ehhh no, no lo vi
  • Ok date la vuelta que es por ese caminito que se ve allá.

Así que eso hicimos, dimos la vuelta, vimos el cartelito y entramos en esa huella.-

“Connection off road” eso nos dijo la imagen del GPS cuando entramos al camino del Mbizi Bush Lodge, algo así como: lo siento chicos, hasta acá llega mi señal, de ahora en adelante se arreglan ustedes solitos como puedan!!! Divertido no? sobre todo cuando llegas casi a la caída del sol, tenés varios caminos para elegir (pero sólo uno te lleva al lugar), parece que hace mucho no circula nadie por esta huella llena de pozos y grandes rocas y ves antílopes que se cruzan delante de tu coche. Qué lindo los bichitos, no? Solo espero que no se desarme el coche al raspar la panza en ésta huella y que no haya un león acechando a esos antílopes (y a nosotros). Al final de ese tortuoso camino llegamos a un claro en el medio del monte y ahí estaba nuestro destino.-

  • Nunca corran, nunca, entendieron?. Solo se quedan quietos en donde están, porque los animales pueden detectarlos y atacarlos. Está claro, no?
  • Traten de no salir cuando cae el sol, hay muchos animales salvajes. Recuerden que están dentro del parque. Quédense en su habitación. Es por su seguridad!! Ok??

Esas dos recomendaciones nos dio Michael Kristensen, el danés que se radicó en África hace más de 25 años (primero vivió en Mozambique y luego en Sudáfrica), y ahora regentea el Lodge dentro del Parque Kruger. Michael camina los senderos junto a sus perros, uno de ellos es un imponente mastín napolitano que lo ayudan a detectar a los animales que están en las cercanías del complejo.-

Los bungalows están separados del edificio principal unos 100 metros. La piscina tiene una vista privilegiada y según nos contó Michael es muy común que se acerque elefantes a beber directamente de la piscina. Todo un espectáculo que no tuvimos oportunidad de apreciar.-

La cena? Temprano, a las 7 de la noche. Te cuento: de entrada un gazpacho de melón, después carne de springbok (el antílope de Sudáfrica) con vegetales y de postre un mousse de chocolate y amarula (es un fruto típico que se obtiene del árbol marula y se parece a una aceituna amarilla) todo cubierto con frutos rojos. Un verdadero placer.-

Así fue nuestra primera noche en el Kruger. A la cama bien temprano, sólo escuchando los ruidos de la cercana selva, hasta que a las 4 de la mañana Michael y sus perros nos golpean la puerta para despertarnos y acompañarnos hasta nuestro coche (por eso de los animales sueltos que andan por ahí, vio?), ya que debíamos trasladarnos y estar a las 5 de la mañana en Phalaborwa (una de las entradas de la reserva), para encontrarnos con nuestro guía David, quien nos llevaría de safari fotográfico por ahí. Y así salimos con otras personas más. Con el frio y la llovizna de la madrugada, todos envueltos en grandes frazadas húmedas, en un gran jeep descubierto, medios dormidos y cabeceando de vez en cuando, buscando durante el recorrido algunos animales de la reserva, y si aparecía alguno, todos a sacar fotos medio a las apuradas, para luego seguir durmiendo.-

El Parque Nacional Kruger abrió al público en los años 20´ y es una de las reservas naturales más grandes de África (junto al Masai-Mara y el Tsavo en Kenia, el Etosha en Namibia y el Serengeti en Tanzania). Ubicado al norte del país, rodeado por Zimbabwe y Mozambique, tiene casi 2 millones de hectáreas, es visitado por más de 1,5 millones de personas al año y allí conviven más de 700 especies de animales, entre las que se encuentran los “Big Five” africanos: leones, leopardos, elefantes, búfalos y rinocerontes (ya sé, ya sé, algunos de mis amigos futboleros pensarán sólo en el Gran River Plate, Independiente, Racing, San Lorenzo y el otro equipo que no me acuerdo el nombre jejejje), pero no, solo hablo de los animales.-

Difícil ver a los Big Five en un solo recorrido. Sobre todo en épocas de lluvias (como hoy), ya que se encuentran más dispersos y los espejos de agua no están tan concentrados. Hoy solamente pudimos ver a tres de ellos: un  leopardo escondido entre los arbustos, como esperando alguna presa y cubriéndose de los rayos del sol, una manada de búfalos que masticaban pasto al costado de la ruta y nos miraban sin importarles demasiado nuestra presencia y un gran elefante que nos movía la trompa y agitaba sus grandes orejas en forma amenazante, mientras nosotros esperamos a que el gigantón se mueva del camino en el momento en que él tenga ganas. Por supuesto vimos miles de monos corriendo como locos, hipopótamos dentro de un lago abriendo sus enormes bocazas y una hiena que pasó jadeando al costado del coche, mientras nos mostraba su temible dentadura mirándonos de costado. No vimos leones ni rinocerontes, pero fue una experiencia agradable.-

Un paseo por Moholoholo

Nuestro recorrido Krugeriano nos llevó hasta la Reserva de Moholoholo que es un Centro de Rehabilitación de animales salvajes. Allí durante una charla, un guía nos muestra fotos y videos de animales lastimados por las trampas de los cazadores furtivos. Pieles y cueros rasgados y músculos desgarrados de animales que solo quieren zafarse de esas trampas. Algunos terminan mordiendo sus propias extremidades hasta cortarlas, solo para poder escapar de ellas. Luego los guías te dan un recorrido por áreas en donde los animales están en rehabilitación y te muestran sus formas de vida.-

El uso de trampas, sobre todo de jaulas y alambres de ahorque están prohibidos pero es habitual encontrarlas. Estas trampas son usadas para el mercado negro de animales o para cazarlos por su piel o solo por el uso de sus cuernos o colmillos en forma de polvo con fines ¿medicinales? (gente estúpida que cree eso). Otras trampas son colocadas por los granjeros de la zona, quienes además de plantaciones de cítricos y maíz, crían cabras y bueyes. Esto es comida fácil para los depredadores y los granjeros pierden dinero, por lo tanto, colocan trampas para cazar a los animales que viven es su área, sin importarles en definitiva que toda el área le pertenece a los animales y los invasores son ellos.-

Con respecto a la visita, te cuento. Entramos en la jaula de las águilas y también en la de los buitres, bichos a los que alimentas colocándote un guante de cuero y les ofreces un pedazo de carne. Lo bueno de los buitres, es que son aves bastante educadas y sólo se suben de a uno a tu brazo para comer. En mi caso fue diferente. A la segunda invitación con un pedazo de carne, se me subieron dos buitres, que son bastante pesados;  no quiero imaginar si los 30 buitres de la jaula se tiran encima para comer, supongo que mucho no quedará de vos. De todas maneras están alimentados, fue divertido y no hubo que lamentar la perdida de ninguna extremidad, pero “por favor niños, no lo intenten es sus casas”.-

Crear reservas de rehabilitación de animales es una acción loable, pero también es un negocio. Algunos animales no pueden ser devueltos a su hábitat natural ya que no son capaces de alimentarse por sí mismo y por lo tanto no son capaces de sobrevivir, así que el cautiverio para ellos es de por vida, por lo que algunos están rehabilitados físicamente, pero como son alimentados diariamente y no tienen ninguna necesidad de salir a cazar, los animales se adaptan a ese tipo de vida cómoda y las reservas viven del “turismo ecológico” que los exhiben para su recuperación. Para los amantes de los animales, de la naturaleza y del medio ambiente, estos son zoológicos encubiertos. Y siempre es más rentable mostrar grandes depredadores en rehabilitación, como  jaguares en el Amazonas y leones, hienas y leopardos en el África.-

Acá termina ésta parte. Queres mas? Ok, la semana que viene los esperamos para contarte la última parte de éste viaje maravilloso…

 

    Oscar Mira

Mail: silviayoscarporelmundo@gmail.com

Blog: https://silviayoscarporelmundo.blogspot.com

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TDV – Es tiempo de Viajar , hoy Sudáfrica – Última Parte

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Continuamos el recorrido por Sudáfrica y esta vez nos fuimos  a la región de KwaZulu-Natal, una región dominada aún por las tribus Zulúes y que llegó a extenderse más allá de sus fronteras, combatiendo incluso contra el poderoso ejército británico.

Te acordás de Shaka Zulu?

En los años 80’ la televisión difundió algunas miniseries que fueron furor a nivel mundial y dejaron su huella. Algunas como “El Pájaro canta hasta morir”, o “Raíces” fueron series que marcaron a una generación, pero hubieron algunas que representaban parte de la historia de la humanidad. Una de ella fue “Shaka Zulu”. Basada en la historia del Rey Shaka quien unió la nación Zulu y la transformó en la nación guerrera más poderosa de África, llegando incluso a combatir contra el gran Imperio Británico desde el Cabo de Buena Esperanza (hoy Ciudad del Cabo) hasta el norte del país.-

 

Cuenta la historia que Shaka fue uno de los hijos ilegítimos del Rey Senzangakhona y de Nandi. Ella pertenecía a otro clan zulú y no la querían cerca del Rey, sobre todos las esposas legítimas de él. Al enterarse que ella está embarazada, Nandi es deshonrada y desterrada lejos de su hogar. Shaka nació con el desprecio de los demás hacia él y la humillación hacia su madre. Pero él creció y no sólo quiso recuperar su lugar en la familia real sino también el lugar que le correspondía a su madre, como consorte del Rey.-

En su lecho de muerte, Senzangakhona recibe a Shaka como miembro de su familia. Pero Shaka quiere más. Quiere el trono de la nación Zulú y para lograr ese objetivo mata a sus hermanos y a todo aquel que estuviera en su camino para llegar a la corona real. Se hace coronar Rey y a su madre Nandi, como su Reina. Existen distintas versiones sobre la vida de este jefe tribal. Algunos lo presentan como un brillante líder militar y otros como un déspota inhumano que dejaba tierra arrasada tras las batallas. Dependiendo de quién escriba la historia, no?.-.

Shaka transformó una tribu de granjeros en grandes guerreros. Les cambió sus largas lanzas ya que no tenían el suficiente balance para ser arrojadas y corrían el riesgo que el enemigo las usara en su contra; las hizo más cortas solo para usarlas en la lucha cuerpo a cuerpo. Les hacía correr kilómetros a sus guerreros, para fortalecerlos, sin calzado y sobre campos de espinas y el que no cumplía era castigado. Además les enseño estrategia de combate como un ataque en tenaza (un grupo ataca por la delantera y dos grupos atacan por los flancos, encerrando a sus rivales y exterminándolos). SI la tribu no se rendía y se unía a las fuerzas de Shaka, terminaban todos empalados al costado del camino, como muestra de fortaleza y terror hacia las demás tribus.-

Cuando llegó al poder, Shaka tenía solo 1.500 miembros del clan de su padre y apenas un tercio de ellos eran guerreros. Tras brutales guerras, toda la meseta del sudeste africano habían sido conquistada y las tierras de sus enemigos devastadas. Sólo tres años tardó Shaka en unificar a toda la nación zulú. Al momento de su muerte Shaka gobernaba sobre medio millón de personas y poseía un ejército de masa de 100.000 hombres y mujeres. El reinado de Shaka duró sólo 12 años (desde 1816 hasta 1828) y los valores y virtudes del pueblo Zulu perduran hasta hoy.-

La aldea de Shakaland, en donde nosotros estuvimos, se creó sólo para la miniserie de los 80´y muchos de los zulúes se quedaron a vivir acá, y la aldea fue creciendo, creándose un lugar para visitar y vivir esa tradición zulú, en donde se comparten sus frenéticas danzas, sus cantos tradicionales, sus comidas típicas, sus artesanías, su sangoma (el medico brujo) y su forma de vida que en la actualidad, que es una mezcla de lanzas cortas, vestimentas típicas, cerveza fría y wifi de sus móviles. La modernidad nos alcanza a todos.-

Henry Celé representó a Shaka en la miniserie y quedó encasillado en ese personaje de por vida, nunca más representó otro papel. Mientras Robert Powell y Christopher Lee, que también participaron de la miniserie, pudieron seguir con su vida actoral sin problemas.-

Te cuento una historia más. Un día decidimos salir a dar una vuelta con nuestro coche y recorrimos varios lugares, hasta que llegamos a un shopping mall en donde después de almorzar, realizar algunas compras y disfrutar del día teníamos que volver a nuestra cabaña en Shakaland. Ya empezaba a hacerse noche así que, encendimos el GPS y tomamos la autovía hasta nuestro destino.-

Recordá que al ser un país de costumbres británicas, el volante está a la derecha, por lo tanto el carril rápido en rutas y autopistas también está a la derecha. Nosotros circulábamos  por el carril central de ésta oscura ruta y delante nuestro un enorme camión. Decido pasarlo (por la derecha) y cuando ya estoy por sobrepasarlo, apenas distingo algo en el medio del carril de alta velocidad. Era una enorme roca que no alcanzo a esquivar y la golpeo con la rueda delantera izquierda a 100 km/h. La rueda explotó y el coche comenzó a tambalearse violentamente a la izquierda (por donde viene el camión) y a la derecha (por donde vienen los coches en sentido contrario). Logro más o menos estabilizarlo y mientras escucho los pedazos de caucho golpeando en la carrocería del coche, pongo balizas, y ya a unos 80 km/h me ubico delante del camión, cruzando toda la ruta hasta llegar a la banquina de la izquierda. El camión pasa a toda velocidad zamarreando el coche y nosotros alcanzamos a detenernos. Constato que esté cada parte de nuestro cuerpo en su lugar y respirando profundamente bajamos del coche para verificar los daños. La cubierta delantera izquierda tenía una tremenda rajadura. Tuvimos mucha suerte.-

Ok, estamos bien, estas cosas pueden pasar, voy a cambiar la rueda del coche. Busco el auxilio y las herramientas y comienzo a trabajar. Noche oscura en la ruta, solo algún coche que pasa a alta velocidad y te hace zumbar los oídos. Con los tornillos de la rueda ya aflojados, vemos que por el carril contrario se detiene un coche sobre la banquina. Solo se ven dos personas en su interior que nos miran curiosos. Nos miramos entre nosotros y dijimos: estamos listos!!. Los del coche se adelantan lentamente y se van, pero unos minutos después los vemos que vienen con balizas puestas y estacionan detrás de nosotros. Se baja uno de ellos y mientras yo estoy con una llave cruz en la mano, grande fue mi sorpresa cuando me dicen que son controladores de ruta y que nos iban a ayudar porque vieron que teníamos un problema. Usaron sus herramientas y en dos minutos cambiaron ellos la rueda sin ningún costo. Solo firmamos unas planillas, les dimos las gracias acompañados por una buena propina y seguimos viaje hasta Shakaland con el neumático cambiado. Al día siguiente, compramos un neumático nuevo y se lo pusimos al coche, el cual devolvimos en el aeropuerto sin un rasguño. Fue una experiencia con mucha adrenalina. La podremos repetir???

Hasta aquí Sudáfrica. No te pierdas y volvé la semana que viene porque hay más lugares para mostrar.-

 

    Oscar Mira

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Tiempo de Viajar

TDV – Es tiempo de viajar , Hoy Sudáfrica – Primera Parte

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En el año 2017 nos largamos a la aventura por el continente africano y la elección recayó en dos países que queríamos conocer por su situación social y sobre todo por su historia. Esta es una serie de notas de ese recorrido, en donde les mostraremos el primero de ellos: Sudáfrica, en donde a pesar de su gran territorio, nos concentramos solo en las regiones de Johannesburgo y de KwaZulu-Natal.

Después que la transmisión del coche se quejara bastante los primeros kilómetros, nos fuimos haciendo amigos. La zurda no me funciona bien para poner los cambios. La Ecosport con caja manual y volante a la derecha (normal en países que fueron dominados por el Imperio Británico) se convierte desde ahora en nuestra compañera de rutas en tierras sudafricanas. Solo hay que recordar mantener la izquierda (esta frase la tenés que repetir varias veces en tu cabeza) sobre todo en calles de doble sentido. Simple, pero siempre se tiene la sensación que vas a chocar de frente y vas a contramano de todo el mundo.

En el año 1989, Frederick de Klerk derrocó a Pieter Botha y se produce en Sudáfrica el fin del Apartheid, donde una minoría blanca europea dominó el país durante años en contra de una gran mayoría negra. Al levantarse la proscripción que existía sobre el Congreso Nacional Africano, se otorgó el derecho al voto a los negros. Es así que en 1994 se celebraron las primeras elecciones libres, en donde el abogado y activista, Nelson Mandela, líder del CNA (liberado tras 27 años de la prisión de Roben Island) ganó las elecciones con una mayoría absoluta, llevando a Sudáfrica a ser una de los grandes líderes de los países en desarrollo y miembro de grandes bloques económicos como el BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica). Pero de Nelson Mandela hablaremos más adelante.-

Solo tenemos planeado una visita a la inmensa y problemática Johannesburgo y como era de esperar también tuvimos problemas con el GPS, (los cambiamos dos veces en la agencia) ya que apenas salimos del aeropuerto ninguno de los dos funcionaba. Así que estuvimos un buen rato manejando a ciegas y llegando a destino solo por la buena voluntad de la gente. Muy satisfactorio? No, para nada. Una experiencia más de la que se aprende algo.-

Nortwood, es el barrio de Johannesburgo en donde estuvimos y fue bastante tranquilo. Con pequeñas tiendas y restaurantes chinos, japoneses, turcos, italianos y mexicanos, pero no había restaurantes sudafricanos, queríamos probar la comida local. Lo que sí nos llamó la atención y a pesar que el Apartheid desapareció del país hace algunos años, es que las diferencias entre los blancos y los negros aún es notoria, por ejemplo: en restaurantes en donde los dueños son blancos, sus empleados son negros y si hay blancos sentados en las mesas difícilmente veas negros y viceversa.-

Otra cosa que nos llamó la atención es que en esta área hay muchos barrios cerrados y grandes mansiones que no solamente están tras altas murallas de 4 metros, sino también con cercas electrificadas por encima de ellas, a los que también se agregan algunas torretas de vigilancia con agentes armados, mas cientos de cámaras de seguridad. Un signo que no todo está muy tranquilo por acá, no?

A Sudáfrica se la considera una de las naciones con mayores problemas de inseguridad. La ola de criminalidad supera los 50.000 homicidios por año. Por otra parte, existe una legislación creada por el CNA, en donde prohíbe a los blancos ocupar puestos de trabajo reservados solos para negros. Esto empuja a miles de blancos a abandonar el país. Desde el fin del Apartheid en 1994 hasta la actualidad ya emigraron más de un millón de blancos. Por lo que a veces, salir a la noche a cenar a algún lugar cercano no es algo muy recomendable.-

Jacob Zuma, fue presidente de Sudáfrica desde 2009  y renunció al cargo en el 2018, (cuando fue reemplazado por Cyril Ramaphosa). Acusado de corrupción, defraudación, violación y varios crímenes más, tuvo que convivir con cientos de manifestaciones en su contra y mucha publicidad que le exigieron su renuncia y un llamado a nuevas elecciones.-

Pero, volvamos a Nelson Mandela. Sabemos que existe mucha biografía y películas sobre él. Desde sus épocas de estudiante de abogacía hasta sus luchas contra el Apartheid, pasando por sus años de encierro en Roben Island, hasta llegar a la presidencia de su país y convertirse en un símbolo mundial de la Paz. A mí entender hay una película que lo retrata como ese hombre de paz, un hombre dispuesto a perdonar a quienes lo tuvieron cautivo por casi 30 años. Esa película se llamó Invictus que se estrenó en el 2009 (protagonizada por Morgan Freeman y Matt Damon y dirigida por Clint Eastwood). Ahí se cuenta la relación entre el capitán de los Springboks, Francois Pienaar, y el presidente Mandela para la realización del Mundial de Rugby de Sudáfrica de 1995. Un año antes, Mandela convoca a Piennar a una reunión y le comenta que un triunfo de la selección de rugby podría unir e inspirar a la nación, que necesita de su apoyo y la inserción masiva de ese deporte en el país podría ayudar, ya que el rugby no sólo fue considerado un deporte exclusivo de blancos sino que también el sudafricano negro lo odiaba porque lo consideraba un símbolo de opresión blanca, poniéndolo al nivel de la bandera y el himno. –

En esa reunión, Mandela comparte con Piennar un poema escrito por William Ernest Henley llamado “Invictus” y que le sirvió de inspiración durante sus años de prisión, lo que motiva a Pienaar a compartir con Mandela un sentimiento de unión nacional:

En la noche que me cubre

negra como el abismo de un polo a otro,

agradezco a los dioses que pueda existir

por mi alma inquebrantable.

 

En las crueles garras de la circunstancias

nunca me he lamentado, ni llorado en alto.

Sometido a los golpes del destino,

mi cabeza ensangrentada, pero erguida.

 

Más allá de éste lugar de cólera y lágrimas,

donde yacen los horrores de la sombra,

la amenaza de los años, sin embargo

me encuentran y me encontrarán sin miedo.

 

No importa cuán estrecho sea el camino,

cuán cargado de castigos sea el viaje.

Soy el amo de mi destino,

soy el capitán de mi alma.-

 

Superando todas las etapas y sobre todo las expectativas del mundo, los Springboks llegan a la final del Mundial teniendo que enfrentarse con el mejor equipo del mundo, los temibles All Black de Nueva Zelanda, comandados por el fantástico Johna Lomu.-

Una hora antes del partido, Mandela llega al estadio y a la hora de los himnos baja a saludar uno por uno a los jugadores con su gorra y su camiseta verde de los Springboks (con el 6 de Pienaar en la espalda). Esta acción produce un profundo silencio en el estadio, en donde el 95% del público era blanco. Segundo después todos corearon su nombre.-

El jugador Joot van der Westhuizen diría después: “ahí nos dimos cuenta que había todo un país entero detrás nuestro, y que ese hombre tuviera puesta la camiseta de los Springbok era un signo, no sólo para nosotros, sino también para toda Sudáfrica”.

Francois Pienaar confesó: “Nunca imaginé que él iba a estar allí, y nunca pensé que usaría la camiseta de los Springbok. Él sólo nos deseó buena suerte, eso es todo lo que dijo. Luego se dio vuelta y ahí estaba el número seis en su espalda, ¡y ese era yo! Estaba tan emocionado que no pude cantar el himno”.

Inclusive Jonah Lomu recordó: “Me intimidó darle la mano a Mandela con su camiseta de los Springboks, nos hizo sentir que toda la presión estaba sobre nosotros porque ellos lo tenían de su lado. Ese día todos los sudafricanos estaban unidos”.-

El partido fue una batalla que se definió en tiempo extra y terminó 15 a 12 a favor de los Springboks y por primera vez todo el país estuvo unido bajo una misma bandera, apoyando a su equipo.-

Luego vendría el Mundial de Futbol en el 2010 en donde España se coronaría campeón por primera vez, en donde las vuvuzelas y su infernal ruido se apoderarían de los estadios y Shakira no hacía bailar el Waka Waka. Madiba (uno de los apodos con el que se lo conocía en alusión a su lugar de nacimiento y su clan) también llegó al estadio para la final, y a pesar de su delicado estado de salud, recorrió el campo con una sonrisa ante una enorme multitud que lo aclamó. Esta fue una de sus últimas apariciones públicas ya que fallecería tres años después a causa de una infección respiratoria. Tenía 95 años.-

El mundo de la música también homenajeó a Mandela y la banda escocesa de Simple Minds presentó el tema “Mandela Day” para su cumpleaños número 70, en el estadio de Wembley en 1988:

También los irlandeses de U2 publicaron “Ordinary Love” en el año 2013, que formó parte de la banda sonora de: “Mandela: un largo camino hacia la libertad” una biografía basada en su libro:

Recordemos que tanto los irlandeses como los escoceses no se llevan bien con los ingleses quienes mantuvieron a Sudáfrica bajo su órbita conquistadora durante siglos. Pero también se hicieron más homenajes de músicos de la talla de Eddy Grant, Youssou N´Dour, Santana, Pablo Milanés, Tracy Chapman o Miriam Makeba.-

Peter Gabriel, lanza en 1980 su tercer álbum solista y allí homenajea a Steve Biko, un negro activista anti Apartheid que murió a los 30 años durante las revueltas. Biko fue encarcelado y torturado por fuerzas de seguridad y luego asesinado. La policía afirmó que su muerte se produjo por una huelga de hambre, pero la autopsia reveló múltiples contusiones lo que le produjeron la muerte a causa de una hemorragia cerebral por lesiones en el cráneo. Recién en 1997, policías admitieron ante la Comisión de Verdad y Reconciliación haberlo asesinado. Jamás fueron encarcelados. También hay una película protagonizada por Denzel Washington. Este es el tema: https://www.youtube.com/watch?v=luVpsM3YAgw

El Museo del Apartheid

Cerca del centro de Johannesburgo, podés visitar éste museo y como experiencia una vez en la vida, está bien. Este lugar te va a hacer pensar desde el primer momento. Recordemos el odio racial, el separatismo, la postergación de millones de negros en manos de una minoría blanca que generó mucha violencia hasta 1990 en donde el expresidente Frederick de Klerk inicia una nueva etapa para el país, comenzando una negociación para una sociedad más igualitaria y democrática y liberando también a Nelson Mandela, quien en 1994 llegaría a la presidencia. A ambos se les entregó el Premio Nobel de la Paz por asegurar que la transición de Sudáfrica fuera pacífica.-

En este país no sólo habían lugares separados para negros y blancos, sino también había restricciones al transportes públicos, unos era para “Blancos” y otros para “No Blancos”. Esa tremenda sensación vas a sentirla cuando llegues al museo. Al comprar el ticket para entrar, te entregarán uno que diga “Blanco” u otro que diga “No Blanco” y dependiendo de ese boleto vas a entrar por una puerta identificada con ese restricción. Ahí serás separado de tu grupo a quien sólo ves a través de una larga reja, y caminarás lo largo de un largo pasillo (que se unen más adelante), mientras del otro lado ves grandes jaulas con cientos de grandes documentos y fotografías de negros que pasaron por el martirio de la tortura y el encierro y siendo muchos de ellos asesinados. Dependiendo del color de tu piel (según tu ticket) sabrás que podes hacer y que no podes hacer.-

En el museo hacés un recorrido por Sudáfrica. Desde la llegada de los colonos europeos hasta los oscuros tiempos del apartheid, vas a ver videos y fotos de aquellas épocas como una gran película de terror, documentos de Mandela, carteles racistas, tanquetas usadas por el ejército durante las represiones semi quemadas por molotov, cuartos de encierros, instrumentos de tortura y sonido ambiente que te transporta a épocas tremendas. Pero tal vez lo que más impacta sea un gran salón vacío, solo con sogas colgadas desde el techo y todas con nudos de ahorque, todo un símbolo.-

La próxima semana la seguimos, los esperamos….

   Oscar Mira

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Tiempo de Viajar

TDV – Es tiempo de viajar , Hoy Marruecos – Segunda Parte

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Después de recorrer la ciudad sagrada de Fez, las ruinas de Volubilis y la pintoresca Chefchaouen, seguimos nuestro viaje hacia Marrakech, pasando primero por Tánger, Rabat, Casablanca y Essaouira. Seguí con nosotros que te cuento como nos fue.

Tánger es una ciudad del norte de Marruecos, ubicada cerca del Estrecho de Gibraltar, sus costas están bañadas por el Océano Atlántico y durante parte del Siglo XX constituyó un protectorado internacional hasta la incorporación de la ciudad a Marruecos después de la independencia del país.

Dicen que Tánger fue fundada por Atlas, hijo de Neptuno y la Tierra.

Cuenta la leyenda que Hércules, agotado tras una larga travesía y tras cumplir con el undécimo trabajo donde debía robar manzanas de oro del Jardín de las Hespérides para pagar sus culpas con los dioses del Olimpo, se detuvo a descansar y refrescarse cerca del Océano Atlántico.

Atlas, dios del mar, fue donde estaba Hércules y lo expulsó, alegando que estaba en su territorio y ahí no podía estar. Ambos dioses se cruzan en una pelea. Hércules gana y encierra a Atlas en una cueva que cierra con una enorme piedra de manera permanente.

Al lugar llega Tinga, la mujer de Atlas y le pregunta a Hércules dónde está su marido. Este le cuenta lo sucedido y prendado por la belleza de la mujer le pide matrimonio. Ella acepta, con la condición de que el dios realizara una prueba de amor. Entonces Hércules le ofrece el saco de manzanas de oro, pero ella lo rechaza y le pide acercar las cálidas aguas del mar Mediterráneo al océano Atlántico. Hércules, puso un pie en cada extremo, y haciendo un gran esfuerzo, separa África de Europa, naciendo el Estrecho de Gibraltar, donde se funden las aguas cálidas del Mediterráneo con las frías del Océano Atlántico. De Tinga deriva el nombre de Tánger y en Cabo Espartel es el lugar geográfico donde se unen las aguas del mediterráneo con el atlántico.

Las Cuevas de Hércules de Tánger, fueron descubiertas en el siglo XIX y es una gruta natural, con aberturas orientadas tanto al mar como a la tierra, las que se conocen como “El Mapa de África” dada la similitud que tienen sus formas con el continente africano.  La cueva tiene un gran valor arqueológico, con una antigüedad estimada en 7.000 años, y fue usada como cantera, ya que sus paredes aún tienen marcas dejadas por la extracción de piedras preciosas.

Tras estar un par de años cerradas al público, las Grutas de Hércules han vuelto a reabrir tras sufrir reformas en iluminación e higiene.

Tánger fue una pujante ciudad fenicia, ese pueblo viajero y comerciante, que surco el mediterráneo creando ciudades y dejando su cultura. Luego llegaron los cartagineses que desarrollaron el comercio de intercambio de lana, pieles, oro, marfil y esclavos por hierro, bronce, cerámica, armas y perfumes. Luego llegarán los romanos, los vándalos, los bizantinos, los visigodos, los árabes y los portugueses.

En 1581, Portugal pierde su independencia y junto a Tánger pasa a depender de la Corona Española y por esto las colonias portuguesas pierden el carácter de centros comerciales y quedan solo fortificaciones. Esta situación se mantuvo hasta 1643, cuando Tánger pasa nuevamente a depender de Lisboa, que aún bajo jurisdicción Española, gozó de autonomía política y administrativa, siendo sus gobernantes portugueses.

En 1786 se convierte en capital diplomática del Reino de Marruecos y se instalan algunos diplomáticos extranjeros como el consulado español y la primera delegación en el exterior de Estados Unidos. Su ubicación geográfica la convirtió, a fines del siglo XIX, en centro de la diplomacia europea y la actividad comercial de Marruecos.

Nuestro hotel, estaba en las afueras pero en coche podíamos ir al centro de la ciudad, aún con vestigios de sus murallas construidas con el fin de protegerla de sus enemigos. Tánger es reconocida por su fuerte identidad multicultural, forjada a mitad del siglo pasado cuando fue distinguida como ciudad cosmopolita y lugar de interés de artistas y personas influyentes.

A la medinnah de Tánger tenes que dedicarle tiempo, no está de más perderse en ella y disfrutar paseando entre los puestos de dátiles, frutos secos, especias, perfumes, lanas teñidas, artículos de plata y todo lo que veas por ahí. Y como toda medinnah marroquí es un laberinto de callejuelas, escaleras y puertas que esconden sorpresas tras ellas.

También podes visitar el Tánger City Mall, un moderno centro comercial con locales de primeras marcas o tal vez visitar sus museos o escaparte a una de sus playas cercanas.

De Tánger a Rabat

En nuestro viaje hacia Rabat, que hicimos en 3 horas por rutas en buenas condiciones, nos encontramos con muchos controles de tránsito y uno de ellos nos detiene, después de apuntarnos con el detector de velocidad.

Ellos nos hablaban en francés y nosotros en español e inglés. Ningún idioma en común como para entendernos, pero la situación estaba clara. Debíamos pagar una multa por esa falta. Te cuento como fue la situación: los carteles de tránsito si bien están escritos en árabe y bereber, los de velocidad son algo confusos, ya que están muy juntos uno del otro y las velocidades permitidas son muy variables en la corta distancia. Al acercarse el policía me pide mi licencia, papeles del coche, que baje del coche y lo acompañe para ver el detector de velocidad que indicaba que superaba en 5km el límite de velocidad permitida de la ruta.

Discutimos un rato (cada uno en su idioma) y me dice que me acerque hasta su coche que estaba estacionado del otro lado de la ruta y al llegar veo varios talonarios escritos en árabe, donde lo único que se entendía eran los números que mostraban el importe de la multa a pagar ahí mismo. El policía me muestra la factura de 500 dírham (unos 50 euros) y ya dispuesto a completarlo, le digo que espere y que no la complete porque no quiero que me haga esa multa. El gendarme se sorprende y con la lapicera en la mano le digo: Esperá!! Me queres hacer una multa? Ok pero esa de 500 no te la voy a pagar! El exceso de velocidad no fue tanto, así que a ver que formularios tenes acá? 200, 300, 400, 500 dírham? Elijo el formulario que dice 200 dírham y le digo que esa es la multa que voy a pagarle. El policía mira, entiende lo que digo, se ríe y acepta. Así que le doy los 200 dírham, me dá la multa, me devuelve mi registro de conductor, me da la mano y vuelvo al coche. Entonces Silvia me pregunta:

  • qué pasó?
  • Nada, solo que ya aprendí a regatear y negocié mi multa!! Nos vamos?

En la radio del coche sólo se escucha música árabe, que es atractiva, pero después de un rato se vuelve un poco cansadora y si justo es el momento del rezo musulmán el viaje se hace un poco tedioso, ya que se siente como un lamento que se repite sin cesar y por más que cambies de emisora, el rezo está en todas las frecuencias. Salvo que enganches alguna radio de Andalucía y entonces aparece el flamenco de Ketama, enganchado con algo de Cold Play, ABBA y Shakira.

Al cabo de un rato, la fisonomía del camino cambia.

El Mediterráneo deja lugar al Océano Atlántico y aquellos campos verdes dejan lugar a éstos pastos secos. La Corniche está ahí nomás y Rabat se ve moderna y al igual que varias en Marruecos está custodiada, porque varios monumentos son Patrimonio de la Humanidad, como la Torre Hassan, la Kasbah des Oudaias y Mausoleo de Mohamed V. El nombre de Rabat viene de la palabra Ribat que significa “Fortaleza Islámica” y se convirtió en bastión de los musulmanes expulsados de España a principios del siglo XVII y tras la Independencia de Marruecos, se convirtió en capital del país.

Rabat no es uno de los destinos turísticos preferidos ya que es desordenada, caótica, algo sucia y en donde la ley de la jungla la ganan los coches que circulan metiéndose para encontrar un lugar y los semáforos son escasos o brillan por su ausencia. Pero también es conocida como “La Ciudad de los Jardines” y es la combinación perfecta entre antigua y moderna siendo una de las urbes más dinámicas y comerciales del país.

Por el centro de Rabat, circula un tranvía moderno que recorre la ciudad y se pierde en el sector antiguo de la Medinnah, en donde podes encontrar desde vendedores de chucherías inservibles (como clavos oxidados, control de TV rotos, algún zapato que le falta su par y artículos de dudosa procedencia) hasta aquellos escardadores de lana de colchones (sí, esos que pasaban por tu casa, desarmaban los colchones, lavaban las lanas del interior, las secaban al sol y luego volvía a coser el colchón con grandes agujas, que de chicos usábamos para coser la pelota de futbol y nuestras madres los matambres). Acá también hay restaurantes con pescados que se secan al sol (que nadie pregunta desde cuando están ahí, pero por el fuerte olor y los gatos que merodean llevan mucho tiempo), joyerías y tiendas de ventas de sandalias marroquíes (de colores y que terminan en punta), venta de especias y frutos secos, negocios que venden argán, conocido como “El Oro del Desierto” (usado para jabones, aceites medicinales y cosméticos) con más propiedades que el aloe vera.

Ok, arranquemos la visita a la ciudad con un buen desayuno. Que puede ser? Dátiles, higos secos, aceitunas, tal vez algún queso agrio con miel? Pan de maíz o pan de cebada con sémola y semillas de sésamo, frutas y tortas varias, huevos duros y alguna crepe de sémola con un café bien fuerte para bajar todo. Es que estoy a dieta vio?

En el Mausoleo de Mohammed V, descansan los restos de Mohamed V y Hassan II, abuelo y padre del actual monarca Mohamed VI.

Este Mausoleo es una de las construcciones de arte moderno marroquí más importantes del país. Realizado en mármol blanco, con techo de tejas verdes y muros grabados con caligrafías coránicas y cubiertos con azulejos de colores. La cúpula del mausoleo es de madera, cubierta con una capa de oro y los sarcófagos del sultán y sus hijos, tallados en bloques de ónix, se encuentran en un nivel bajo, donde los visitantes no tienen acceso y sólo se puede ver desde un mirador.

En el mismo lugar se encuentra la Torre Hassan, donde el sultán Yaqub al-Mansur en el siglo XII quería construir la mezquita más grande del mundo, después de la de Samarra en Irak. La torre debía medir 80 metros, pero fue abandonada tras la muerte del sultán en 1199, quedando inconclusas y llegando solo llegó a los 44 metros. En la actualidad, el aspecto de la mezquita es como un bosque de gruesas columnas inconclusas que sobresalen del terreno. La Torre Hassan y el Mausoleo de Mohamed V están ubicados en lo alto de una colina, por lo que es  visible desde cualquier punto de la ciudad. Frente a la Torre Hassan y el Mausoleo, miembros de la guardia real a pie y a caballo le rinden honores permanentemente. El acceso al recinto es gratuito.

Un poco más alejado del centro, está la Necrópolis de Chellah que vale la pena visitar. Este castillo fue construido en 1339, sobre las ruinas de la antigua ciudad de Salé, bajo el mandato de Abu al Hassan ben Uthman, cuyos restos aún descansan acá. Dentro de la necrópolis se encuentran vestigios romanos junto a monumentos árabes, como un foro, restos de casas y tiendas, un mausoleo, un hammam, una madrasa, una mezquita y un exótico jardín convertido en el refugio ideal para escandalosas cigüeñas, cuyos enormes nidos se asientan sobre sus antiguos muros.

Por la tarde y después de caminar mucho, me pareció una buena idea hacer algo típico del mundo moro: visitar un Hammam, esos baños públicos muy comunes en Turquía y en toda la cultura del medio oriente.

Ya había visitado uno en Jordania y quería saber si existía diferencia con el Hammam marroquí. Pues sí, hay diferencia. Para los interesados es una experiencia recomendable y pueden participar tanto hombres como mujeres, en sectores separados.

Al entrar al hammam, te dan los elementos que vas a usar en los baños: jabón líquido, una alfombrita de goma, una crema, toallas y un guante exfoliantes (como los que están en cualquier casa pero casi nadie usa porque raspan mucho). Te piden que te quites la ropa y pasas a una sala húmeda, calurosa, mojada, donde los hombres se bañan en calzones con baldes de agua caliente. El tipo que te acompaña y que solo habla árabe, te hace seña para que te tires al piso sobre la alfombra y ahí mismo te tira un balde de agua caliente y luego jabón líquido, después te masajea y te pasa el guante exfoliante con mucha fuerza por el cuerpo. Vos sentís que estás todo raspado y que la piel se te desprende del cuerpo, pero no te quejas para que los que están ahí no se rían. No le decís nada al marroquí para que sea más suave, te la bancas como un soldado, pero por dentro los puteas a él, su familia y su descendencia y mientras te mira vos entre dientes le decís “sos un hijo de p…” (Total, solo habla árabe).

Después de un rato te vuelve a tirar más agua caliente. El tipo me muestra “el guante de las torturas” y parte de mi piel está pegada ahí. Pero esto no terminará ahí. El hombre me hace señas para que lo sigas a otra habitación en donde terminará su faena. Yo de pie. Llena baldes con agua fría y me los tira uno por uno. Y en el final, me mira, me golpea el pecho en señal de aprobación y me dice en árabe algo así como “listo querido, te podes ir”. Y vos volvés a putearlo entre dientes, siempre con una sonrisa por supuesto. Al salir al salón principal y mientras te cambias, te dan un té caliente con hojas frescas de menta y terminas con un Shukraan (gracias).

Aunque doloroso, mi experiencia no fue tan mala. Recordemos que los hammam desempeñaron un papel importante en éstas culturas y siempre se los tomó como un punto de reunión social y ritual de higiene. La cultura del hammam se trasladó a lugares conquistado por los árabes, incluido Granada, Sevilla, Córdoba y Valencia en España.

 

Casablanca

A 80 km de Rabat, se encuentra Casablanca, considerada centro económico y comercial de Marruecos y es considerado puerto principal de Marruecos desde 1920, siendo un lugar estratégico durante la Segunda Guerra Mundial. Acá se realizó una cumbre anglo-americana en enero de 1943, llamada Conferencia de Casablanca, donde los franceses Charles de Gaulle y Henri Giraud, se encontraron con Franklin D. Roosevelt y Winston Churchill para planificar una estrategia conjunta para la guerra. Joseph Stalin también fue invitado, pero no asistió porque en ese momento estalló la Batalla de Stalingrado entre el ejército ruso y las tropas del Tercer Reich. La declaración de la conferencia expresaba que debía buscarse una rendición sin condiciones por parte de las Potencias del Eje, ayudar materialmente a la Unión Soviética y acelerar la invasión de Sicilia e Italia.

La historia reciente de la ciudad está tristemente marcada por una serie de atentados de grupos terroristas conectados con la red Al Qaeda y entre los más mortales figuran los perpetrados en mayo de 2003, cuando en ataques explosivos al unísono, murieron 45 personas en hoteles, restaurantes, cementerio judío y la vía pública, dejando cientos de heridos. En ese momento se detuvieron unas 2.000 personas acusadas de terrorismo, de los cuales 17 fueron condenados a la pena de muerte.

Algunos lugares emblemáticos para visitar en Casablanca?

Uno de ellos en la Gran Mezquita Hassan II, donde si no sos musulmán podes visitarla pagando 10 euros, pero el gasto vale la pena y podes admirar el templo más grande del norte de África y el segundo más grande del mundo después de La Meca. Desde su inauguración en 1993, su minarete de 200 metros de altura lo convirtieron en el templo más alto del mundo, hasta la inauguración en 2019 de la mezquita de Djamaa El Djazair en Argelia, cuyo minarete tiene 265 metros de altura. Su espacio interior de 20.000 mts2 puede albergar 25.000 fieles, mientras que en su explanada exterior puede contener a 90.000 personas. Todo el conjunto arquitectónico tiene una construcción resistente a terremotos, además de alta tecnología con un techo corredizo, suelo con calefacción, puertas eléctricas, biblioteca pública, madrasa para estudios coránicos, museo, salas de ablución subterráneas y hammam. Está asentada sobre una isla artificial en el Atlántico en referencia a un verso del Corán que dice: “el Trono de Alá está en el Agua”.

 

Su construcción fue criticada por la sociedad, por su elevado costo y por la demolición de viviendas en el lugar, donde los propietarios no recibieron compensación alguna, aunque esto no está comprobado, porque según el ayuntamiento allí se encontraba una piscina municipal.

Otro lugar para visitar es el Morocco Mall. El segundo centro comercial más grande de África con 250.000m² de superficie, inaugurado en el 2011. Lo impactante de éste Mall de lujo, no solo son sus cientos de locales de primeras marcas, su gigantesco cine 3D, su parque de atracciones y su fuente de agua, sino también su enorme acuario cilíndrico, de 1.000.000 litros que además de contener más de 40 especies de peces, cuenta con un ascensor vidriado interno donde las personas se sienten parte del mar.

Pero uno de los lugares más visitado de Casablanca es el Café de Rick.

Este cabaret que regenteaba Humphrey Bogart en el papel de Rick Blaine, en la película “Casablanca” de 1942, fue usada como propaganda de Estados Unidos para la Segunda Guerra Mundial. Según la película, el Rick’s Café, era un antro que atraía desde asilados políticos y ladrones, hasta nazis y franceses. Todos se reunían allí a beber un trago, apostar y divertirse.

El desarrollo de la película se centra en el conflicto de Blaine entre el amor de su amada Ilsa Lund, interpretada por Ingrid Bergman o ayudarla a escapar de Casablanca junto a su esposo, líder de la resistencia francesa, para que continúe luchando contra los nazis.

Al final, Rick ayuda a la pareja a escapar de Casablanca, mientras le dice a Ilsa una frase que quedó inmortalizada: “Siempre nos quedará París”, recordando la historia de amor que tuvieron en París o también la frase que Rick leal capitán  dice Louis mientras Ilsa y su marido se pierden caminando en medio de la neblina: “Louis, creo que es el principio de una bonita amistad”.

Aunque muchas personas solo recuerda una frase y piensas que se dijo en la película y es: “Tócala de nuevo, Sam”. En realidad, la frase nunca se dijo. Solo el personaje de Ingrid Bergman, en un momento, le ruega a Dooley Wilson (Sam, el pianista negro) que toque la canción por aquellos viejos tiempos. “Tócala, un vez más Sam, por los viejos tiempos, toca As Time Goes By”, dice Ilsa, quien finalmente logrará que Sam toque esa canción en el piano. Más tarde, al estar Rick y Sam a solas, Rick le pide que la vuelva a tocar “Tú la tocaste para ella y la puedes tocar para mí. Si ella pudo soportarla yo también puedo! Tócala!”

Pero el que en realidad creó la frase y generó confusión, fue Woody Allen en su película Sueños de un Seductor de 1972, quien en ese momento habla con un ficticio Humphrey Bogart.

Pero te cuento que Dooley Wilson no sabía tocar el piano, el sólo era cantante y tocaba la batería, así que para la película ponían discos y él movía las dedos sin tocar las teclas. El play back viene desde hace muchos años en el cine y Hollywood es un gran creador de ilusiones desde tiempos remotos. En definitiva, Casablanca nunca se filmó en Casablanca, la famosa frase jamás se dijo en la película, el pianista no era pianista, falta que digan que el negro no era negro. Pero aun así, la película ganó tres Oscar de la Academia de Hollywood.

Hoy el Rick’s Café y el Blue Parrot, son solo dos restaurantes creados para atraer turistas que invaden el lugar, ambientados en la película de Bogart y Bergman. Así que, podes venir a tomar algo y escuchar música, siempre que el cupo del lugar lo permita.

 

Essaouira

Unos 300 km al sur, al borde del Atlántico, llegamos a ésta ciudad portuaria, muy visitada por el turismo europeo, en donde sus murallas, su laberíntico zoco, su medinnah y sus murallas se combinan con sus enormes playas y sus surfistas. Esta ciudad blanca de antiguos piratas que asolaban el sur de Europa y las Islas Canarias, se ha convertido en la joya de la costa marroquí. Y donde Ridley Scott rodó escenas de la película Gladiador o Jerusalén, el Reino de los Cielos y sirvió de escenario para recrear la ciudad de Astapor en el Otelo de Orson Welles o la Ciudad Roja de la serie Games of Thrones, donde Daenerys Targaryen libera a los Inmaculados y los convierte en su ejército y donde en 1967, el guitarrista Jimi Hendrix pasó unos días y dicen que observando las dunas de las playas compuso su tema Castles Made of Sand.

En Essaouira, cerca del paseo marítimo de Mohamed V hay una fortaleza construido por los portugueses a principios del siglo XVI que forman un conjunto defensivo lleno de cañones que apuntan al mar con blasones en latín y un poco más allá un pequeño puerto lleno de  barcazas pintadas de azul, donde cientos de gatos y gaviotas esperan robar algo de la pesca de día. Todo éste complejo se encuentra cerca de la plaza Mulay Hassan lleno de bares y artistas callejeros.

La ciudad cambió de manos muchas veces: bereberes, romanos, árabes y portugueses completaron una mezcla patrimonial que no tiene nada que envidiarle a Fez, Rabat, Marrakech y Meknes, todo concentrado en estas antiguas murallas.

Marrakech

Si todavía pensás que tenés nervios de acero, te recomiendo que te des una vuelta cerca de la Mezquita Kutubía, por la plaza Yamaa el Fna en Marrakech, que seguro viste en algún documental.

Querer llegar a esa plaza en coche es imposible, ya que el tránsito es complicado: coches, buses, carruajes con caballos, gente cruzando las calles por cualquier lado, millones de motocicletas y bocinas. Infinidad de bocinas. Los marroquíes hacen un culto a la bocina y llega un punto que te volvés loco.

La plaza ésta rodeada por cafeterías y restaurantes, que abren sus balcones y terrazas al público. La vida en Marrakech gira en torno a la plaza. Miles de personas se dan cita en este espacio público para disfrutar de distintos personajes que acá se agrupan: desde contadores de cuentos a encantadores de serpientes, desde bailarines tradicionales a vendedores de jugos de fruta, desde acróbatas a pintadoras de tatuajes en henna, desde comedores al paso a personas con monos para fotografiarse. Por las noches, estar en la plaza es casi imposible debido a que hay más personas, pero también tiene su encanto ya que aparecen velas y faroles que se mezclan con el humo y los olores de las comidas. Cambia la mística del lugar.

En 1999 muere Hassan II, su hijo mayor Mohammed VI le sucede al trono y promete realizar profundos cambios democráticos. Ese mismo año reformó el Código jurídico de la mujer y en 2004 el Código de la Familia, donde se sube la edad mínima para casarse de 15 a 18 años, queda abolida la poligamia, la tutela del padre o del hermano mayor sobre la mujer adulta no casada, desde esa fecha las mujeres pueden elegir esposo y pedir el divorcio en igualdad de condiciones con respecto a los hombres en lo relativo a la custodia de los hijos.

 

La Mano de Fátima

Si vas por Marruecos, seguro que te vas a fijar en la Mano de Fátima, que muchas personas usan como amuleto para atraer suerte. Se dice que una persona que lleva una Mano de Fátima no puede regalársela a otra persona, ya que perdería toda protección que el amuleto pueda tener. La mano expresa un deseo como un “Que Dios te bendiga” y los musulmanes relacionan los dedos de la Mano de Fátima, con los cinco pilares del Islam, fundamentales y obligatorios.

Hay muchas leyendas sobre la Mano de Fátima.

La más conocida es que Fátima, hija del profeta Mahoma, estaba en la cocinando cuando su marido, el Imán Alí, llega a casa. Al oírlo, Fátima fue a recibirlo, pero se asombra al ver que su esposo llegaba acompañado de una bella y joven nueva concubina. Fátima guarda silencio y atormentada por los celos y la tristeza, regresa a la cocina y no presta atención a lo que estaba haciendo: sin darse cuenta, mete la mano dentro de una olla donde cocinaba un caldo y empieza a removerlo.

Absorta en su tristeza no sintió dolor. Pero Alí vio lo que estaba haciendo y horrorizado se abalanzó sobre ella gritando. Fue cuando ella se dá cuenta que se estaba quemando y saca la mano de la olla. Alí la cuida y al darse cuenta del amor que sentía por su mujer y el dolor que le estaba causando, deja a la joven concubina.

Otra versión, dice que cuando su esposo Alí se disponía a ir la batalla, Fátima le impuso su mano y rezó por él para protegerlo. Al salir victorioso de la batalla, Alí entendió que la mano de su esposa y su bendición lo había protegido y por eso no recibió daño alguno.

Cual versión de la leyenda te gustó más?

 

Con esté video

nos despedimos de Marruecos. Te esperamos la próxima semana para visitar otro lugar.

 

   Oscar Mira

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