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Tiempo de Viajar

TDV – Es tiempo de viajar , Hoy Egipto – Segunda Parte

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Como recordarás, la semana pasada, estuvimos en Aswan conociendo un poco el sur de Egipto. Pero debemos seguir viaje hacia Luxor, para conocer un poco más del país y su fascinante historia que nos hizo visitarlo. Te cuento como nos fue.

Dejamos Aswan y teníamos programado tomar un tren que nos llevaría hasta Luxor y según lo teníamos planeado y serian unas 3 horas de viaje, llegando por la noche. Así que nos fijamos en el mapa de la estación, contamos las paradas que debíamos hacer, subimos el equipaje y nos sentamos a disfrutar del viaje. Debíamos estar atentos a toda nueva estación donde parara hasta llegar a destino.

En el vagón solo viajábamos 4 personas.

Al rato de circular, el tren se detiene en una estación y suben 4 jóvenes que se ubican en la parte delantera del vagón. El guarda del tren pasa, nos pide el boleto y le pedimos que nos avise al llegar a Luxor. Por qué? Porque el nombre de las estaciones sólo estaba en árabe y eso ya era un problema que debíamos resolver.

  • No se preocupen, yo les aviso! Nos dice el guarda

Seguimos viaje.

Nos quedamos dormidos y después de un rato, sin saber en dónde estamos, el tren se detiene una vez más. Cuánto dormimos?, Que lugar será este? Pasaron ya las 3 horas de viaje? Cuantas estaciones pasamos? No lo sabemos, el nombre de la estación también está en árabe. Los jóvenes que viajaban adelante comienzan a gritarnos “Luxor, Luxor” y con señas nos dicen que debemos bajar porque el tren se va. Qué hacemos?. Les creemos o no? Buscamos el equipaje y bajamos? Y el guarda que nos iba a avisar en dónde está?. Nunca apareció. Si no es Luxor vamos a tener que buscar un buscar un hotel, porque el próximo tren pasa al día siguiente. Decidimos bajar justo cuando el tren se ponía en movimiento.

En dónde estamos? El tren ya se perdió de vista.

Preguntamos al guarda de la estación y nos responde: Luxor.

Llegamos bien.

Ok, vamos al hotel. Debemos buscar un taxista y negociar el precio con él. Encontramos uno. Le mostramos donde vamos, que conoce el lugar y nos lleva, negociamos un precio y subimos al coche. La pregunta es: estamos lejos o cerca del hotel? Será un buen precio el que negociamos?

Después de 20 minutos de viaje pensamos que por la distancia recorrida, el precio fue justo. Pero al llegar al hotel, le pago al taxista y él dice que el importe no es el correcto, porque nos había dado precio por persona, pero nosotros somos dos personas y además llevamos equipaje.

Después de un rato de discusiones en inglés, de gritos y tonos subidos, sólo le doy lo pactado al principio,  él lo acepta de mala manera, bajamos del coche y tomamos el equipaje. Nos dice algo en árabe y nosotros le contestamos en español, pero cualquiera podía entender que fue un cruce de un montón de insultos.

Un tips que te doy.

Si tenés la oportunidad de viajar a Egipto, vas a notar que el nivel de corrupción es enorme. Todos quieren joder al turista negociando una cosa y haciendo otra, o pactando un precio pero discutiendo por otro precio al final, o hablar de precios y cuando vas a pagar con libras egipcias, ellos te dicen que entendiste mal y que no eran libras, eran dólares o euros  si queres el producto tenes que pagarles en esa moneda.

Además ya habíamos tenido experiencia en otros lugares en donde solo te reciben efectivo, porque dicen que los posnet para tarjetas no funcionan por problemas de comunicaciones, pero cuando les devolves todo y decís que no vas a hacer la compra, de repente todo se soluciona. La idea es siempre tratar de estafar al turismo y por eso hay que cerrar el precio y jamás perder de vista tarjetas, porque te pueden llegar operaciones duplicadas que te generan un dolor de cabeza.

Egipto no sólo tiene problemas de ataques terroristas a turistas, que afectan su principal fuente de ingresos, sino también está lleno de estafadores de los que siempre te tenés que cuidar. Y la gran mayoría te va a hacer el famoso gesto con los dedos de “dame dinero”.

Sigamos.

Al entrar al hotel, no hay nadie en recepción. Pero en una habitación hay un hombre orando sobre una alfombra. Esperamos a que termine y luego nos atiende. Así empezamos nuestra segunda etapa.

 

Luxor

Uaset, Tebas y Luxor. Estos fueron los nombres que tuvo la ciudad, capital del Egipto faraónico, ubicada a orillas del Nilo. Para los egipcios, el lado oriental representaba la vida y por eso se crearon grandes templos dedicados al dios Amón.

Los templos de Luxor y Karnak son magníficos. Y a pesar de sus 3.500 años, los saqueos, terremotos, inundaciones y abandonos, hoy y gracias a la reconstrucción, te podés imaginar cómo fueron sus épocas de esplendor, en donde cada Faraón le agregaba algo más: puertos, lagos artificiales, obeliscos, monumentos, avenidas, murallas.

Durante el período de los faraones Amenhotep III y Ramsés II, se realizaron la mayor parte de la construcción, pero en los períodos de Akenaton, Tutankamon, Horemheb y Alejandro Magno se decoraron, se crearon edificios menores y bajo relieves. Todo dedicado a la vida y la gloria de los faraones.

 

Luxor, significa Campamento Fortificado, en referencia al fuerte romano construido, sobre un templo faraónico, en el siglo III d.C. Entre los vestigios del fuerte romano, se conservan las puertas de acceso,  los muros y la sala de estandartes, en donde se hallaron murales que representan al emperador Diocleciano rodeado de oficiales y soldados.

Sabemos que Ramsés II fue tan narcisista, que cada templo aunque fuera dedicado a Amón, debía tener también su propia imagen y el templo de Luxor no es la excepción. En la entrada, Ramsés II puso 6 estatuas con su imagen, cuatro de pie y dos sentados, además de imágenes de prisioneros que muestran los pueblos conquistados por Egipto y por supuesto, la reina Nefertari quien aparece a cada lado del trono. El templo original tenía 260 metros de largo, un atrio, un gran patio, vestíbulo, varias salas y santuarios para barcas reales. Ramsés II le agregó los colosos y un pilar que muestra la batalla entre el faraón y los hititas en Qadesh.

Existían también, dos obeliscos de 25 metros de altura, que fueron cedidos por Mehmet Alí en 1830 a Carlos X de Francia. Uno de ellos se encuentra en Plaza de la Concordia en París. En agradecimiento, Luis Felipe I le entregó un reloj que hoy adorna la mezquita de Mehmet Alí en el Cairo, pero se estropeó en el camino y nunca funcionó. El segundo obelisco, (que nunca salió de Egipto), fue oficialmente devuelto por Francois Mitterrand en 1981.

La única función del templo era mostrar la procesión durante la celebración de Año Nuevo, cuando la imagen de Amón salía de su recinto en Karnak para recorrer la Avenida de las Esfinges que era estatuas con cuerpo de león y cabeza del faraón Amenofis III y visitar el templo de Luxor.

La antigua ciudad de Tebas fue abandonada y destruida por sirios y persas, pero Alejandro Magno acondicionó las salas e hizo construir columnas que sostienen el techo. En la época romana, el templo se convirtió en edificio militar y los sacerdotes enterraron imágenes de dioses y reyes en el patio. Estas estatuas fueron descubiertas en 1989 y actualmente están expuestas en el museo de Luxor.

Cuando el imperio romano adoptó el cristianismo, se construyeron iglesias en el lugar. Una de ellas está en el patio. Pero luego llegaron los musulmanes, que construyeron sobre la iglesia una mezquita en honor al santo local, Abu el-Hagag, dónde conservan sus reliquias.

El Museo de Luxor exhibe objetos encontrados acá, así como esculturas y momias reales de Ahmose I, fundador de la XVIII dinastía, y la de Ramsés I, fundador de la XIX dinastía y padre de Seti I.

A 3 km. del templo de Luxor, se encuentra el complejo de Karnak, formado por tres templos, dedicados a Amón, Mut y el dios guerrero Montu.

El templo dedicado a Amón es el centro religioso más antiguo del mundo y el segundo más visitado de Egipto, después de las Pirámides de Giza. Es el más grande de Egipto y aún hoy se siguen encontrando restos en este templo, que fue construido entre los años 2.200 y 360 a.C. y los faraones que participaron en su construcción fueron Hatshepsut, Seti I, Ramsés II y Ramsés III.

El templo fue espectacular. Su sala principal tenía 5.000 metros cuadrados y 134 columnas, con las 12 centrales más anchas que elevaban el techo, ahora destruido. El complejo estaba rodeado por un gran muro de 8 metros de ancho y todo el conjunto estaba decorado y pintado en vivos colores. El templo es mucho más grande que el templo de Luxor y por las noches ofrece un espectáculo de luces y sonido que vale la pena ir a ver.

En la orilla opuesta del Nilo se desarrolló la Tebas de los Muertos, con grandes templos funerarios construidos a los pies de las colinas y aislados de las tumbas de los faraones, para protegerlas de los saqueos en los Valles de los Reyes y el Valle de las Reinas. Entre estos templos podes visitar el Templo de Hatshepsut y los Colosos de Mennon que son dos gigantescas estatuas gemelas de piedra que muestran al faraón Amenhotep III sentado, con sus manos sobre sus rodillas y mirando al Nilo. El nombre fue dado por viajeros griegos que le recordaba a un héroe de la guerra de Troya que llevó a sus ejércitos para ayudar a defender la sitiada ciudad y que, finalmente, fuera derrotado por Aquiles.

 

Templo funerario de Hatshepsut

Esta es una historia interesante.

Hatshepsut, fue una reina-faraón que llegó a ser la mujer más importante en el trono de las “Dos Tierras”. El nombre de Hatshepsut significaba “La primera de las Nobles Damas”.

A la muerte de Tutmosis I, su hija, Hatshepsut era la mejor situada para sucederle en el trono, pues sus hermanos varones ya habían muerto. Tutmosis I la nombra heredera, pero por varios motivos sienta en el trono a Tutmosis II, nacido de una esposa secundaria, por lo que Hatshepsut tuvo que convertirse en la Gran Esposa Real de su medio hermano.

Esto fue un duro golpe al orgullo de Hatshepsut.

Tutmosis II tiene un reinado breve y muere dejando dos hijas pequeñas y abriéndose otra crisis sucesoria. Entonces, el visir Ineni (enemigo de Hatshepsut), consigue que la nobleza, acepte como candidato a un hijo de Tutmosis II y una concubina, que sería nombrado rey como Tutmosis III. Pero Hatshepsut no quiere repetir la historia y ella asume la regencia, ya que Tutmosis III era muy pequeño y propone el matrimonio entre el nuevo rey y su hija, la princesa real Neferura, única persona que podría legitimar su ascenso al poder absoluto.

Durante los primeros años de reinado del joven Tutmosis III, Hatshepsut planea su golpe. No sólo aleja al visir, sino también a los seguidores del faraón y los reemplaza por sus propios seguidores, logrando el apoyo suficiente para ascender al trono.

Ante esto el joven e inexperto Tutmosis III, admite la superioridad de Hatshepsut y ella se convierte en la reina-faraón.

Al ver que tenía el poder absoluto y contaba con el apoyo de soberanos y sacerdotes, se autoproclama faraón de las Dos Tierras y primogénito del Dios Amón. Hatshepsut exige los atributos masculinos de su cargo, haciéndose representar como un hombre y apareciendo con barba postiza. En la corregencia siempre fue ella la que decidía, colocando a su hijastro en segundo lugar. Ella se adaptó rápidamente al poder y lo disfrutaba.

Hatshepsut no tuvo preparación militar, pero durante su gobierno tuvo algunos conflictos. Tres con la región de Nubia y tres con las tribus de Siria y Palestina. Fue un gobernante pacífico, que prefirió gastar los fondos del Estado en construir y embellecer edificios y ciudades, en lugar de conquistar territorios.

En el año 16, Hatshepsut pierde no sólo a sus principales aliados, sino también a su hija, la princesa Neferura y esto favorece a Tutmosis III quien ya mayor, retoma las riendas del gobierno. Tutmosis III dejó también su huella en el templo de Amón en Karnak.

Hatshepsut moriría en Tebas tras un reinado de 22 años, abandonada por todos y su imagen fue eliminada de todos los registros, incluso su nombre fue suprimido de la Lista de Reyes, además sus estatuas fueron destruidas y enterradas en la arena del desierto, su imagen fue borrada de todos los templos y sus estatuas están todas decapitadas.

Siglos después, se encontró su tumba en el Valle de los Reyes y en su momia se detectó osteoporosis y un cáncer maligno en la zona abdominal. Existen indicios que mandó ampliar la tumba de su padre para ser utilizada también por ella. El amor y la lealtad de la hija al padre fue tan grande que quiso permanecer junto a él eternamente.

El espectacular templo de Hatshepsut se encuentra cerca del Valle de los Reyes y fue construido en honor a Amón-Ra. Tiene una parte escavada en la roca y otra en el exterior formada por tres terrazas. Todo el templo está conectado por una gran rampa central, que en la antigüedad estaba rodeada por inmensos jardines de plantas exóticas. Los relieves del templo narran la historia desde el nacimiento divino de Hatshepsut. Los textos y las pinturas relatan una expedición al país exótico de Punt sobre las costas del mar Rojo, pero muchos detalles ornamentales fueron robados o destruidos a lo largo de los siglos.

En su época, el templo albergaba estatuas de Osiris, una esfinge y numerosas esculturas de Hatshepsut en diferentes posiciones y varias de esas esculturas fueron destruidas por órdenes de su hijastro Tutmosis III después del fallecimiento de la soberana.

Este enorme templo está considerado uno de los más lindos del Antiguo Egipto.

Te lo muestro en éste video.

Valle de las Reinas

Es el nombre de la necrópolis donde fueron enterradas reinas y príncipes de las dinastías XIX y XX y es un lugar pequeño y con una roca de peor calidad que la del Valle de los Reyes.

Aunque se tiene como fundadora del Valle a la Gran Esposa Real, la reina Sitra, lo cierto es que antes de ella ya se habían excavado varias tumbas y pozos funerarios pertenecientes a las dinastías XVII y XVIII. No obstante sería a partir de Sitra que el lugar se convirtió en un sitio exclusivo para las mujeres y los hijos favoritos del monarca reinante.

La primera tumba real fue descubierta en 1816 y recién en 1903 se descubrió la tumba de Nefertari, la joya más hermosa de toda la necrópolis tebana. Sus pinturas dan relieve a la figura y al rostro de la reina, con sombras en los pómulos o en la comisura de los labios.

Al día de hoy se encontraron 98 sepulcros, pozos y cuevas, algunas abandonadas al poco de construir y nunca ocupadas. Todas están numeradas bajo las siglas QV “Queen Valley”. La inmensa mayoría de estas tumbas están en la actualidad en un mal estado de conservación, pero hay unas pocas que despiertan admiración y pueden ser visitadas.

 

El Valle de los Reyes

Es el lugar donde se enterraron la mayoría de los faraones del Reino Nuevo, es decir, de la época en la que el antiguo Egipto era un imperio que se extendía por la costa oriental del Mediterráneo durante las dinastías XVIII, XIX y XX. Fue allí donde fueron sepultados grandes faraones como Tutmosis III, Tutankamon o Ramsés II.

Fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1979.

Al principio los reyes eran enterrados en pirámides construidas en la parte norte del país. Tras construirse las últimas pirámides, Egipto entró en crisis y los faraones fueron perdiendo poder y esto animó a distintas tribus a dominar la zona del delta del Nilo. Por otra parte, el sur del país quedó en manos de una familia de gobernantes asentada en Tebas, por lo que Egipto quedó dividido en dos.

Cuando la familia real reconquista el país, sus miembros se convierten en nuevos faraones y eligen a Tebas como la capital del imperio. A partir de ese momento, se dejan de construir pirámides pues eran edificios grandes, fáciles de saquear y sin vigilancia, por lo que se prefirió enterrar a sus líderes en un lugar apartado, discreto y seguro. El lugar lo encuentran a orillas del Nilo, en un gran valle con mucho espacio para excavar tumbas y cuyo acceso era un pasadizo estrecho y se lo conoce como Valle de los Reyes.

Todas las tumbas están decoradas con fragmentos del Libro de los Muertos y textos funerarios, como guía de viajes para llegar al Otro Mundo y de este modo, el faraón podía estar seguro que su alma llegaría intacta al Más Allá para vivir por la eternidad. Hasta el momento se han descubierto unas 60 tumbas talladas en las rocas y todas están numeradas según el orden en el que fueron descubiertas.

En el Valle de los Reyes se encontró la tumba más famosa de todas por casualidad, ya que los obreros que trabajaban en la tumba de Ramsés VI, depositaban escombros en la ladera de la montaña y ahí apareció la tumba de Tutankamon. La única que no fue saqueada.

Esta tumba está codificada bajo el número 62 y los egiptólogos las conocen por su número y una abreviatura que ponen delante, las letras KV “King Valley”.

Tutankamon fue nombrado Faraón antes de cumplir los 10 años y gobernó Egipto hasta los 18, unos 1.300 a.C. En 1922 Howard Cárter, descubrió su tumba y junto a su equipo de trabajo tardaron 4 años en clasificar las piezas del interior antes de llegar a la cámara sagrada. Todavía hoy se puede visitar la tumba del Rey Niño.

 

Tutankamon

Fue un faraón de la dinastía XVIII de Egipto. Fue notable en la restauración de Egipto, aunque su reinado fue corto y las siguientes generaciones no le dieron mucha importancia por lo que fue cayendo en el olvido. Su tumba, encontrada en el Valle de los Reyes es pequeña, para su condición de Faraón, pero gracias al sedimento acumulado durante siglos nunca fue saqueada y recién fue descubierta en 1922.

Durante el reinado de Tutankamon hubo en el país una epidemia de malaria que causó una gran mortalidad y en su tumba se encontraron medicamentos contra la fiebre, por lo que se sospecha que murió víctima de esa enfermedad. Un estudio de ADN publicado en 2010 reveló que el sistema óseo estaba debilitado, por lo que al ser víctima de una malaria severa, le habría provocado la muerte.

El faraón murió en 1.327 a.C. a los 18 años de edad, tras haber reinado ocho años, sin haber consolidado su poder y dejando inestabilidad en Egipto, ya que era el último miembro varón de la dinastía XVIII.

La fama de Tutankamon no se debe a su reinado sino al tardío descubrimiento de su tumba, en donde se encontraron muebles, carros desmantelados, armas, vestidos, comida, vasijas, ungüentos, pinturas y sarcófagos de cuarcita roja que contenía tres ataúdes: dentro de uno de ellos se encontró a la momia del joven faraón, con su cabeza y hombros cubiertos por su célebre máscara, en otra sala se encontraron las vísceras momificadas del rey y objetos empleados en el rito funerario.

Algunos hablan de la maldición de Tutankamon y el hecho de quienes participaron en el descubrimiento de la tumba muriera poco después en circunstancias extrañas. Esto dio pie a leyendas.​

Howard Carter negó que hubiese una maldición escrita, pero investigadores aseguran que él encontró en la antecámara un sello en la pared que decía: “La muerte golpeará con su miedo a aquel que turbe el reposo del faraón”.

Sin embargo, la imaginación popular se forjó en la contribución del escritor Arthur Conan Doyle que era creyente del espiritismo, a pesar que su Sherlock Holmes se distinguía por su raciocinio y su empirismo científico. Según publicó la prensa de entonces, el autor achacó la muerte de algunas personas a un mal que guardaba el sepulcro y que se había vengado de sus profanadores. Así que la maldición de la momia pronto se convirtió en leyenda de la mano de Conan Doyle.

Una hipótesis científica dice que en el aire de la tumba habría esporas de hongos que crecieron en la tumba cerrada y se conservaron durante miles de años, pero aun así fueron capaces de infectar a los exploradores al respirar el aire viciado. El descubridor de la tumba, Howard Carter, murió por causas naturales años después.

Su sarcófago y su cuerpo momificado, aún se encuentran en su tumba del Valle de los Reyes. Los tesoros descubiertos, incluida su famosa Máscara de Oro, se encuentran en el Museo del Cairo.

 Nos vemos la próxima semana para la última parte de Egipto.

 

 

 Oscar Mira

Mail: silviayoscarporelmundo@gmail.com

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TDV – Es tiempo de viajar , Hoy Malta Ultima Parte

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El viaje por ésta pequeña isla mediterránea, de verdad vale la pena. No hay nada como disfrutar de un lugar con historia y gente maravillosa que te espera con los brazos abiertos y donde el cine encontró su lugar. Sigamos disfrutando.

Si te gusta el cine, te cuento que Malta es un lugar al que tenes que visitar al menos una vez en la vida, ya que acá se encuentra el Hollywood del Mediterráneo, debido a la cercanía de los lugares de filmación y los bajos costos de producción.

Malta es famosa por sus escenarios y porque posee condiciones perfectas para rodar. La isla puede hacerse pasar por Israel, Roma, Francia, Palestina o cualquier otro lugar que te puedes imaginar, tanto moderno como del pasado. Acá se filmaron más de 130 películas y series.

Su posición geográfica entre Europa y África, sus escenarios y recursos naturales, las distancias cortas que permiten rodar en cinco localizaciones diferentes en un mismo día, sus horas de luz solar, su clima templado, junto a sus acantilados y ciudades históricas como Mdina, te transportan al Siglo XV mientras caminas por sus calles amuralladas y sus empedrados callejones que hacen de Malta el lugar ideal para directores de cine, de la talla de Ridley Scott, Steven Spielberg, Guy Ritchie o Alejandro Amenábar. La industria del cine recibe ayuda y permisos del gobierno maltés, hasta el punto que es una de las principales fuentes de ingresos de este país.

Repasemos algunas películas.

Uno de los primeros directores que se fijó en Malta fue Alan Parker quien en 1978, convirtió a Malta en Turquía durante el rodaje de la película El Expreso de Medianoche donde se cuenta la historia del estadounidense Billy Hayes, apresado en el aeropuerto de Estambul cuando se disponía a subir a un avión ocultando varios paquetes de hachís. El Fuerte de San Telmo, en La Valeta, simuló ser la prisión turca en la que estuvo Hayes encerrado.

El Grand Muelle de La Valeta fue el puerto de Alejandría en el filme Alejandro Magno, protagonizada por Colin Farrell y también fue el puerto de Marsella en la película El Conde de Montecristo, donde Mdina fue la ciudad de Roma y la torre de Comino el Castillo de If, la prisión en la que está preso el protagonista, pero también utilizaron como escenario de rodaje la Laguna Azul.

Otra película que tuvo mucha repercusión fue Gladiator, dirigida por Ridley Scott. Que rodó acá durante 3 meses, utilizando una réplica del Coliseo de quince metros de altura, construido específicamente para la película en el Fuerte de Ricasoli. Russel Crowe, Joaquín Phoenix, Richard Harris y Oliver Reed participaron del filme. Este último falleció en un bar de La Valeta, llamado El Pub, después de beber tres botellas de ron jamaicano, ocho botellas de cerveza alemana, algunos whiskies y haber retado a pulsear a marines ingleses de la Royal Navy. Desde entonces, este bar se conoce con el sobrenombre de Ollies Last Pub y se ha convertido en un lugar de peregrinación para sus admiradores.

Troya, protagonizada por Brad Pitt y Orlando Bloom, también se filmó en parte en Malta. Además del Fuerte Ricasoli, la película muestra sitios como la playa Golden Bay, ubicada en un acantilado en el noroeste de Malta y la Laguna Azul, en Comino.

En la película Ágora, dirigida por Alejandro Amenábar, Malta se convirtió en la antigua Alejandría, donde vivió la matemática Hipatia. En el Fuerte Ricasoli, se construyeron los decorados de la película que incluyen viviendas, el ágora, la prefectura romana, templos paganos, iglesias cristianas y las calles de la ciudad. También rodaron en Marsaxlokk, donde hicieron la réplica de las escaleras de la Biblioteca de Alejandría. Este pintoresco pueblo de pescadores en el sur de la isla, es un pequeño puerto donde abundan los luzzus, que son unas barcazas pintadas de colores vivos y con un ojo de Horus en la proa, que según los fenicios, aleja envidia y atraen la buena suerte para la pesca. Otro lugar que se ve en escenas es la antigua capital maltesa, Mdina. Conocida como Ciudad Del Silencio, una ciudad amurallada, situada en un promontorio y repleta de bellos edificios, palacios barrocos y un laberinto de calles estrechas donde el susurro del pasado se hace evidente.

También acá se filmaron los primeros capítulos de la serie Games of Thrones, donde Mdina se convirtió en la Fortaleza Roja del Desembarco del Rey, la Capital de los Siete Reinos. La Ventana Azul en Gozo, que colapsó en 2017 por un temporal, fue el escenario de la boda de Daenerys Targaryen y Khal Drogo. Los acantilados de Gozo se convirtieron en exteriores de la ciudad de Pentos, donde Daenerys y Viserys Targaryen pasan un tiempo como invitados del Magíster Illiryo Mopatis y también el Convento de Santo Domingo en Rabat, el Fuerte Ricasoli en el Gran Puerto o varias localizaciones en la isla de Gozo.

Está claro que este pequeño archipiélago se lleva bien con el séptimo arte. Si te gusta el turismo cinematográfico, aquí te dejo otras películas rodadas en Malta: La Espía que me Amó, (1977), La Isla de las Cabezas Cortadas (1995), Barridos por la Marea (2002), Tercera Identidad (2004), Múnich (2005), Capitán Phillips (2013), Guerra Mundial Z (2013), Frente al Mar (2015) y Mujer Maravilla (2017).

Una de las películas que se filmaron íntegramente en Malta fue Popeye en 1980. En la Bahía de Anchor Bay se construyó el set de rodaje de la película, dedicada a las aventuras del famoso marino que comía espinacas para tener más fuerza. Al finalizar la grabación, el sitio se convirtió en una atracción turística: Sweetheaven o Popeye Village.

Nosotros fuimos a visitar éste pueblo que se convirtió en sitio de filmación de la película protagonizada por el genial Robín Williams en el papel del fornido marinero. Para la película, se armó un pequeño pueblo donde aún están los escenarios y decorados del largometraje. La construcción del set comenzó en junio del 1979, donde un equipo de 165 trabajadores trabajó durante siete meses, para construir el pueblo, el cual tiene diecinueve construcciones de madera. Cientos de troncos y miles de placas madera se importaron de los Países Bajos, mientras que de Canadá se importaron las tejas de madera que se utilizaron en la construcción de los techos. Además, se construyó un rompeolas de 75 metros alrededor de la Bahía del Ancla para proteger el set de la marea alta durante el rodaje.

Con el tiempo, la construcción quedó armada y ahora se desarrollan distintas actividades como paseos en barco por la Bahía del Ancla, teatro de marionetas, cine. Con sólo 60 millones de dólares recaudados, la película fue un fracaso comercial pero los que fuimos niños en esa época quedamos complacidos al visitar el lugar.

Al llegar a Popeye Village lo ves a él, con su camiseta a rayas, su gorra y su pipa al costado de la boca. Un poco más allá están Olivia y Brutus. Al verlos te vuelven los recuerdos de tu infancia y seguro sonreís.

Un padre llegaba con sus hijos pequeños al poblado y mientras él miraba extasiado a los personajes que pasean por ahí y les sacaba fotos les decía a sus hijos:

  • Miren, allá va Popeye, uno de los héroes de mi infancia! los chicos se miran entre sí y hacen gestos de no entender quiénes son esos personajes.
  • Ves, aquella es Olivia y seguro que ahora viene Brutus, pelea con Popeye y rapta a Olivia, cargándola en el hombro, mientras ella grita: Popeyeeeee!! Los chicos siguen mirándose extrañados y preguntan: Papá y esos quiénes son?

El padre mira a sus hijos extrañado, sin entender porque no conocen a esos personajes. Mientras ellos siguen jugando con sus muñecos de Toy Story y Madagascar. Los tiempos cambiaron y los héroes también.

Una de las principales calles en La Valeta es República, calle peatonal y eje principal de ciudad, que va desde las puertas de la ciudad hasta el fuerte de San Telmo, pasando por los monumentos más representativos como la Co-Catedral de San Juan, el Palacio del Gran Maestre y dos fortificaciones: St James Cavalier y St John Cavalier, un inmenso bastión propiedad aún de la Orden de Malta.

Algo muy pintoresco son los coloridos balcones de madera que dan una apariencia antigua. Lo lindo es conocer los callejones estrechos y cuidados. La calle Merchants es una de las más bulliciosa, llena de restaurantes y bares, en pleno centro de la Valeta, con muchas tiendas de recuerdos. Un lugar de reunión tanto para turistas como para los locales. Sin dudas es de las más turísticas de la ciudad.

 

Cottonera, las tres ciudades

El puerto de Valeta es uno de los puertos naturales más grandes del mundo, diariamente llegan cruceros que navegan el mediterráneo y tienen parada en Malta donde podes descubrir Cottonera que son tres pequeñas ciudades muy cercanas llamadas Senglea, Vittoriosa y Cospicua. Estos antiguos bastiones defensivos en pequeñas penínsulas, bahías y calas hacen de esta parte de Malta una de las más visitadas. Las ciudades fueron construidas en el siglo XVII por los Caballeros de Malta, bajo el mando del Maestre Cottoner, motivo por el cual su conjunto recibe el nombre de Cottonera.

Para la visita de Cottonera te proponemos que te tomes todo el día y hagas una ruta por estas tres ciudades ya que cada una tiene algo diferente que ofrecerte y las tres resultan muy interesantes de conocer.

La primera de las ciudades que vas a encontrar es Senglea. Hay que recorrerla a pie, ya que no es muy grande y podes apreciarla mejor. Para ello te recomendamos caminar por la calle principal, Settembru, hasta llegar al final donde se encuentra el Forti San Mikel, una fortificación construida entre el año 1551 y 1565 que ofrece una belleza impresionante. Senglea se enorgullece de su resistencia durante el sitio de Malta por parte de los otomanos

Vittoriosa es la más pintoresca y animada y es ideal para pasear por la calle Triq It Tarzna que bordea el mar, para luego perderse entre sus pequeñas calles ya que la luz del día, al dar en las paredes de los edificios, muestra colores que le dan un aire especial. Los edificios tienen una arquitectura que nos devuelve a otra época, con balcones llenos de flores que le dan más belleza al juego de colores. También vale la pena visitar el Forti Sant’ Anglu y el Palacio del Inquisidor, construido en 1530, uno de los edificios más antiguos e interesantes de conocer en Malta y por supuesto el Forti Rikazoli, escenario de películas como Gladiador o Troya.

Cospicua es las más conocida gracias a su puerto de 1776. Es la más grande de las tres y fue la última en construirse. En ella todavía hay bastiones construidos por los Caballeros de la Orden de Malta y donde se encuentra una de las iglesias más importantes de todo el archipiélago construida en homenaje a la patrona de esta ciudad y de toda Malta, la Inmaculada Concepción con una exposición de pinturas de esta virgen y del Niño Jesús, realizadas por el artista Polidoro da Lanciano.

Al noroeste de La Valeta están las ciudades de Sliema, St Julien y Paceville, con playas, bares, discotecas, pubs y zonas comerciales, las tres ciudades forman una zona muy tranquila y de gran belleza cultural que vale la pena visitar.

 

El pueblo de Marsaxlokk

En nuestro recorrido por Malta, visitamos Marsaxlokk, una ciudad de unos 3.000 habitantes que se conoce como el pueblo de los pescadores. Tal vez sea uno de los pueblos más bonitos del archipiélago, reconocible por los colores amarillos, azules, rojos y verdes de sus embarcaciones, conocidas como Luzzu, que flotan en sus aguas. Estas barcazas se utilizan para la pesca del lampuki, un pez del mediterráneo que se captura entre agosto y diciembre y está presente en varias comidas tradicionales.

Se cree que los fenicios en el siglo IX a.C fueron los primeros en asentarse acá y el nombre proviene de la unión de las palabras maltesas: Marsa (puerto) y Xlokk (viento siroco) debido a la importante presencia que este viento africano que llega a éste rincón. A los fenicios se les atribuye la costumbre de decorar las proas de las embarcaciones con un Ojo de Horus, el emblema protector del dios egipcio que habían visto en los veleros del Nilo. Este ojo es uno de los símbolos del Antiguo Egipto y servía para atraer la buena fortuna y prevenir, sobre todo, el mal de ojo. El mito cuenta que Set arrancó un ojo a Horus tras la muerte de Osiris, aunque consiguió ser repuesto gracias a la intercesión de Hathor. Por ello, el Ojo de Horus es interpretado como símbolo de revitalización, curación y protección.

Los habitantes de la localidad se sienten orgullosos de sus tradiciones y por ello se preocupan siempre de que sus barcos luzcan bonitos e impecables, conscientes de la belleza que aportan al puerto pesquero de Marsaxlokk. Así, hoy la villa marinera invita a disfrutar de un paseo por su puerto calmo, del gran mercado de pescado que se realiza los domingos y del atardecer desde uno de sus restaurantes junto al mar disfrutando de un plato de pez espada, atún o lampuki.

En la panorámica de la ciudad desde el puerto, destaca la Iglesia de Nuestra Señora de Pompeya por encima de los demás edificios debido el color ocre de su fachada y a la cúpula roja que la corona. La iglesia, de estilo barroco, fue levantada finales del siglo XIX como punto de referencia religiosa al que acudían los lugareños.

 

Las catacumbas de Malta

Las catacumbas de San Pablo son algunas de las características más destacadas de la arqueología del cristianismo primitivo de Malta. Los trabajos de limpieza arqueológica del sitio revelaron un extenso sistema de galerías subterráneas y tumbas que datan de los siglos III al VIII d.C.

Hay más de 30 hipogeos en todo el complejo de San Pablo y Santa Águeda, más de 20 están abiertos al público.

Las catacumbas de San Pablo forman parte de un gran cementerio ubicado fuera de las murallas de la antigua ciudad griega de Melite, ahora cubierta por Mdina y Rabat. También comprende las catacumbas de Santa Águeda, San Katald y San Agustín.

Es posible que el cementerio se haya originado  durante el período fenicio-púnico.

Al igual que la tradición romana, los entierros fenicios y púnicos se ubicaban fuera de las murallas de la ciudad. Las numerosas tumbas descubiertas en áreas fuera de la línea conocida de la ciudad romana sugieren que la ciudad de Melite tenía casi el mismo tamaño que el actual.

Las primeras tumbas consistían en un pozo rectangular profundo con una o dos cámaras excavadas de sus lados. Este tipo de entierro se usó  durante la ocupación romana de las islas, pero las cámaras se hicieron más grandes y más regulares en forma con el tiempo. Es probable que esta ampliación se uniera a tumbas vecinas y condujera a la creación de pequeñas catacumbas, que se convirtieron en la norma en el siglo IV. Las catacumbas estuvieron en uso hasta el siglo VIII.

Se pueden visitar 20 catacumbas del grupo de San Pablo, cuyo complejo de 2000 m2 es la catacumba más grande encontrada en la isla y es tan grande que sirvió como cementerio comunal en fases sucesivas de la historia de Malta.

En el complejo hay varios tipos de entierro pero los mejor cuidados son las llamadas tumbas baldacchino que son entierros independientes que dominan los corredores del complejo, con decoraciones que incluyen ilustraciones y mensajes escritos con pintura roja. Las catacumbas muestran evidencias de enterramientos cristianos, paganos y judíos unos al lado de otros y sin divisiones visibles.

Nosotros visitamos las catacumbas de San Pablo y Santa Agatha y son impresionantes y te permiten conocer sobre el período histórico en que Roma prohibió el cristianismo. Aunque estas catacumbas no sean tan grandes como las de Roma son interesantes de conocer, ya que se conservan en muy buenas condiciones y podes perderte en medio de este cementerio subterráneo.

Las catacumbas de Santa Agatha son más pequeñas que las de San Pablo y dentro de ellas se halla una hermosa basílica en la que todavía se aprecia la esencia pictórica del estilo bizantino y greco romano. Pero solo se puede visitar una pequeña porción de las catacumbas porque contienen frescos del siglo XVI y están cerradas para preservarlos.

 

Complejos Neolíticos

Como dijimos antes, Malta es un sitio histórico por excelencia y lo encontras en el Hipogeo de Hal Saflieni que son unas construcciones funerarias de mucho antes de la llegadas de los griegos y los romanos. Este lugar se descubrió en 1902 durante la construcción de una cisterna y tras varios años de excavación apareció ésta gran necrópolis

El Hipogeo tiene tres niveles. En el primero es el más antiguo, tiene cuevas naturales y está a 10 metros bajo tierra. El segundo nivel tiene una estructura más cuidada y ahí están las salas más conocidas del lugar: la Sala Principal formada por varias entradas y varias puertas ciegas y la Sala Decorada de forma circular, amplia y con paredes lisas e inclinadas. También está el Pozo de las Serpientes, en el que se cree que se guardaban serpientes o para la colecta de limosnas.

La sala más conocida del hipogeo es la Sancta Sanctorum, que se encuentra en el tercer nivel y consiste en un inmenso almacén que se utilizaba para conservar el grano.

Al sur de la isla fuimos a un complejo arquitectónico formado por un templo principal y tres estructuras megalíticas situadas no muy lejos de éste. Lo primero que ves al llegar a Hagar Qim es un museo donde se proyecta un audiovisual y allí explica detalladamente la historia del sitio, incluyendo las hipótesis que existen en torno al método con que se construyó. Luego fuimos hasta un sendero que te lleva hasta esa impresionante construcción con fabulosas vistas al mar y sus acantilados.

Los templos fueron construidos entre el 3600 y 3200 a.C. El templo principal está formado por una entrada exterior que conecta con seis grandes habitaciones. Todo el edificio se encuentra protegido por un muro exterior hecho con grandes bloques de piedra ubicados de forma vertical. Este tipo de construcción es muy característica en las obras megalíticas maltesas: otras que se han encontrado siguen más o menos esta misma estructura. Cabe mencionar que uno de estos muros contiene el mayor megalito maltés, el cual mide aproximadamente unos 5 metros y pesa unas 57 toneladas que nadie sabe cómo llegaron allí. El templo está decorado con motivos vegetales y espirales. En las excavaciones se encontraron varias estatuas de mujeres gordas que podemos ver en el Museo Nacional de Arqueología de La Valeta.

Muy cerca del Hagar Qim se encuentra otra serie de estructuras que se conocen con el nombre de Mnajdra y que se levantan en un hueco que se encuentra sobre los acantilados. Este templo es más pequeño y parece que se usaba como calendario para determinar las mejores fechas para las tareas agrícolas, aunque como suele ocurrir en estos casos, las teorías sobre su funcionalidad son diversas. Los templos de Hagar Qim y Mnajdra se encuentran bien cuidados, a resguardo de los riesgos naturales dotando a la región de un gran valor histórico, arqueológico y cultural.

Hagar Qim, junto a Ggantija en la isla de Gozo, son los templos más antiguos del mundo están en Malta, siendo incluso anteriores a Stonehenge o las Pirámides de Egipto, aunque a simple vista, los templos megalíticos resultan menos impresionantes que los dos ejemplos mencionados, pero desde luego, cuando uno ahonda en su historia, complejidad y extraños rituales y cultos que en ellos se llevaban a cabo, no puede dejar de sentir admiración y una cierta perplejidad ante nuestros antepasados más remotos.

Ya que hablamos de la Isla de Gozo que es físicamente diferente y más tranquila que Malta con un terreno más verde y características rurales. Con muchas colinas, valles, bellos acantilados escarpados y caminos rurales sinuosos que pueden ser interesantes para el senderismo. A diferencia de Malta, Gozo debe su patrimonio a su belleza natural y no a la vida urbana. No obstante, es una isla tan colorida y bella que te recomendamos que no te la pierdas, porque estamos seguros que te enamorará.

La isla estuvo deshabitada durante miles de años y conserva muestras de la inmigración histórica y el reinado de los fenicios, los romanos, los árabes, los sicilianos, los franceses y los británicos, entre otros. Esta ciudad es conocida por las ruinas del templo monolítico Ggantija, las rutas rurales de senderismo, las playas y las zonas de submarinismo.

La capital de Gozo es Victoria, antiguamente se la llamaba Rabat, pero en el año 1887, mientras la isla pertenecía al Imperio Británico, se le cambió el nombre para honrar a la reina Victoria de Inglaterra.

Una de las principales atracciones de Gozo, era la Ventana Azul, pero ésta colapsó el 8 de marzo de 2017 a causa de un fuerte temporal marítimo. Esta formación rocosa ya estaba muy deteriorada por lo que los fans de Games of Thrones tienen un sitio menos para visitar ya que este sitio se usó como locación de filmación de dicha serie.

 

Isla de Comino

La isla de Comino se caracteriza por ser un territorio inhabitado. Si visitas la isla vas a descubrir playas casi vírgenes en medio del Mediterráneo y para llegar solo debes tomar un ferry desde Malta o desde Gozo.

Esta es una isla para los amantes de la naturaleza, con algunas de las mejores zonas de baño con aguas transparentes, entre rocas escarpadas, acantilados irregulares, cuevas, túneles y pequeñas playas de arena. El agua es particularmente deslumbrante en torno al canal de Comino que divide un pequeño trozo de isla rocosa llamada Cominotto donde se encuentra la conocida Laguna Azul, una hermosa playa de aguas transparentes y cristalinas muy agradable para bañarse. Pero al gozar de tanta popularidad, durante el verano está llena y se vuelve difícil encontrar un lugar donde relajarse. Además, al ser una playa de roca y es un poco incómodo tomar sol sobre el duro suelo.

 

Pero hasta acá llegamos hoy con Malta. La semana que viene viajaremos a otro lugar maravilloso. Los esperamos.

 

    Oscar Mira

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Tiempo de Viajar

TDV – Es tiempo de viajar , Hoy Malta – Primera Parte

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Nuestro próximo viaje nos lleva a una pequeña isla en el medio del Mediterráneo, muy disputada por todos desde la antigüedad. Por qué elegimos esta isla? Porque es un lugar fantástico para visitar. Vení que arrancamos ahora.

  • Malta? Y eso donde es? Me preguntó mi amigo Gustavo cuando planeábamos el viaje hace un tiempo. Así qué abrí Google Map y le mostré donde estaba la isla.
  • Ves esa islita en el medio del Mediterráneo entre Sicilia y el norte de África? bueno, ahí vamos. Y las islitas junto a ella se llaman Gozo y Comino, que también son parte de Malta.
  • Ahhh, mirá vos!!! Y que hay ahí? Me preguntó Gustavo sin entender demasiado.
  • Historia, naturaleza, turismo internacional, exquisiteces para degustar, sitios de filmaciones y un montón de cosas más. Queres venir?
  • No gracias, dejá que yo me voy a las playas de Brasil!!

La República de Malta, es un país insular muy poblado, compuesto por un archipiélago situado en el centro del Mediterráneo, al sur de Italia, al este de Túnez y al norte de Libia. Por su estratégica ubicación, fue gobernada y disputada por diversas potencias en el transcurso de los siglos, hasta que en 1964 se convirtió en estado independiente ya que formaba parte de la corona inglesa. En el año 2004 se unió a la Unión Europea.

Hoy Malta – Primera Parte

El origen de la palabra Malta es incierto. La etimología más aceptada dice que proviene de la palabra Miel. Los griegos llamaron a la isla Melite, que significa Dulce como la Miel, debido probablemente a la calidad de miel producida en las islas. De hecho, en Malta hay especies endémicas de estos insectos, razón por la cual se la llama La Tierra de la Miel. Los romanos continuaron llamándola Melita.

Otra etimología tiene como referencia la palabra fenicia Maleth, que significa “Refugio”, debido a la gran cantidad de bahías y de ensenadas en el litoral de la isla.

En éste archipiélago de 316 km2 viven unas 400.000 personas. En la isla mayor, Malta, se concentra el eje cultural, comercial y administrativo. En Gozo, la segunda isla, tiene un ambiente rural de pescadores, artesanos y campesinos. En Comino, la más pequeña, casi no hay habitantes. Además podemos encontrar los islotes de Filfla, Cominotto, las Islas de San Pablo y una gran cantidad de bahías.

La historia de una pequeña isla

A lo largo de la historia, Malta fue muy importante en el desarrollo de la historia en el Mediterráneo, ya que los primeros indicios de civilización en la isla de Malta datan del año 5000 aC y según historiadores provenían de Sicilia. Estos pueblos tenían muchas habilidades, ya que de esa época hay monumentos que se encuentran entre los más antiguos del mundo, como el Hipogeo de Hal Saflieni o Hagar Qim, que son las perlas de las islas. No obstante, esa civilización desapareció 2000 años más tarde sin que se supieran las causas.

En el año 100 aC, llegaron los fenicios que ocuparon las islas y la usaron como base para sus exploraciones en el Mediterráneo para el comercio. Luego vinieron los griegos y se instalaron cerca de La Valeta. Y a partir de ahí sería disputada por Cartago o Roma, formando parte de Sicilia, durante la época romana. Después de pasar los bizantinos, llegaron los árabes quienes influyeron en la población romanizada de la isla y eso se nota hasta hoy en la actual lengua maltesa moderna, ya que tiene muchas palabras de origen árabe. Después llegarían los españoles y por último los ingleses.

Aún se conservan muchos vestigios de la presencia romana que atestiguan la relación cercana entre ambos pueblos. En el 60 d. C., las islas fueron visitadas por el apóstol Pablo de Tarso, de quien se dice naufragó en las costas de lo que hoy se conoce como la Bahía de San Pablo.

En el 1090, los árabes dejaron paso a los normandos de Sicilia y Malta se encontró bajo dominio cristiano y se vinculó otra vez a Sicilia. Muchos sicilianos se trasladaron a Malta, creando una nobleza maltesa, de origen italiano, que sigue vigente hasta hoy.

En el 1282, al pasar Sicilia a la Corona de Aragón, también lo haría Malta, que continuó bajo control de la corona hasta 1530 cuando el rey Carlos I de España cede las islas a los Caballeros Hospitalarios, conocidos como la Orden de San Juan de Jerusalén, luego que Solimán el Magnífico los expulsara de Rodas en 1522. A éstos Caballeros, que hoy se conocen como la Orden de Malta, se les entrega Trípoli con la condición de permanecer neutrales en los conflictos entre naciones cristianas.

La Orden de Malta, es una orden religiosa católica fundada en Jerusalén en el siglo XI por comerciantes amalfitanos, que nació en el marco de las cruzadas. Desde un principio, junto a su actividad hospitalaria, desarrollaron acciones militares contra los ejércitos musulmanes. En la actualidad es reconocida internacionalmente por las naciones como un sujeto de derecho internacional y su sede se encuentra en Roma. Que como recordarás habíamos hablado cuando visitamos esa ciudad. Tanto ese edificio, como el Palacio del Aventino tienen estatuto de extraterritorialidad.

Sigamos.

En 1565, nuevamente Solimán ataca a los Hospitalarios como una forma de penetrar a Europa desde Malta. Esta contienda fue llamada El Sitio de Malta y la Orden contaba sólo con 6.100 cristianos, al mando del Gran Maestre Jean Parisot de la Valette. Del lado musulmán eran 48.000 hombres y 250 barcos que sitiaron la isla. En ese momento, los fuertes de San Ángel y San Telmo fueron decisivos para soportar el sitio durante 3 meses y concretar la defensa de Malta y de la Europa cristiana con la derrota de los turcos. En esa época los musulmanes dominaban el norte de África y la caída de Malta hubiera permitido el acceso turco al control estratégico del Mediterráneo occidental, como así también el comercio de sus barcos mercantes.

La Orden logró defender la isla hasta la llegada del ejército español.

A éste fracaso turco se le suma la derrota de la Batalla de Lepanto contra la Liga Santa, formada por España, Venecia, Génova y la Santa Sede, que supuso la neutralización de su proyecto de expansión mediterránea. En esa guerra, el escritor español Miguel de Cervantes, resultó herido y perdió la movilidad de su mano izquierda, lo que le valió el universal sobrenombre de El Manco de Lepanto.

Terminada la batalla, los Hospitalarios desarrollaron la ciudad capital y la nombraron La Valeta en honor al Gran Maestre.

En 1798 llegaría Napoleón Bonaparte, quien se apodera de la ciudad y hace abolir varios derechos feudales, reforma monasterios y garantiza derechos para cristianos, judíos y musulmanes. Pero también saqueó sus arcas, ante la pasividad de los hospitalarios que habían prometido no alzarse en armas contra ningún príncipe cristiano. Ésta ocupación francesa fue tan impopular que los malteses se rebelaron y los franceses se vieron forzados a refugiarse en las fortificaciones. Gran Bretaña y el Reino de las Dos Sicilias enviaron municiones y ayuda. La flota británica estaba al mando del almirante Nelson, que efectuó el bloqueo a las islas. Las aisladas fuerzas francesas se rindieron en 1800 y los británicos tomaron el control del archipiélago, convirtiéndolo en protectorado.

Desde 1814, Malta pasó a formar parte del Imperio Británico y debido a su proximidad al Canal de Suez, fue usada como puerto de escala hacia India, siendo el cuartel general de la flota hasta mediados de la década de 1930.

Malta desempeñó una función importante durante la Segunda Guerra Mundial debido a su proximidad a las líneas de navegación del Eje, por lo que fue sitiada de nuevo. El coraje de su pueblo motiva al rey Jorge VI a otorgarle a Malta la Cruz de Jorge, que hoy puede verse en la bandera del país.

Aunque Malta se independizó en 1964, los británicos permanecieron en su territorio y mantuvieron un control total de puertos, aeropuertos, correos y emisoras de radio y TV. Según la Constitución de 1964, la reina Isabel II seguía siendo la soberana de Malta y un gobernador ejercía la autoridad ejecutiva en su nombre. En 1979 se hizo efectiva la salida de los británicos y desde ese momento Malta se encontró sin bases militares extranjeras por primera vez en su historia. Este acontecimiento se celebra como el Día de la Libertad.

 

Costumbres británicas

Como dijimos, Malta estuvo bajo dominio de varias civilizaciones desde siglos. Todos los que pasaron por acá, en algún momento dejaron su marca cultural, sus creencias, sus religiones y su idioma. De hecho el idioma maltes es una mezcla de italiano, francés, árabe e inglés. Malta fue colonia británica hasta el año 1964 y de ese periodo quedan rasgos típicos de la cultura anglosajona. Por ejemplo, en el archipiélago, conducen por el lado derecho y las cabinas telefónicas, de color rojo son iguales a las que se ven en Londres. La cultura anglosajona se respira. Ya al conducir, la transmisión del coche sufre y uno quiere mantener los espejos retrovisores en su lugar, porque siempre pensás que te los van a arrancar. Pero debemos acostumbrarnos rápido a lo nuevo y por lo pronto vamos a disfrutar de un desayuno light con huevos revueltos, porotos, salchichas, bacón, panes varios, frutas y un café fuerte. Ok, ahora sí estamos listos para salir.

Los Templos más famosos

Te cuento que en el país hay más de 360 iglesias, el 90% de sus habitantes son católicos y los nombres más populares son: María y José. Malta ha sido definida como un museo al aire libre. Hay restos arqueológicos de templos megalíticos que datan de unos 5.000 años aC. que incluso son anteriores a las pirámides egipcias.

Hay algunas iglesias muy importantes y una de ellas es la Iglesia de San Pablo.

Esa iglesia tiene una linda historia para contar y tiene que ver con el mundo cristiano de Malta y habla del apóstol San Pablo, quien en el año 60 d.C es arrestado y conducido a Roma en barco para ser juzgado. Después de navegar un tiempo, los sorprende una tormenta muy fuerte que hizo desviar el barco y naufragar frente a las costas de Malta. Todos los hombres pudieron sobrevivir nadando hasta la orilla de lo que hoy es Rabat. Lo relevante de esta historia es la introducción del cristianismo hace unos 2.000 años, que convierte a Malta en una de las primeras comunidades cristianas del Mediterráneo, además de ser de las primeras en convertirse entre las colonias del Imperio Romano.

Cuenta la leyenda que tras llegar al lugar, el gobernante Publio, hospeda a los náufragos en una gruta y San Pablo permanece en la isla unos tres meses, sembrando la doctrina cristiana en la población y realizando algunos milagros. Uno de los más conocidos, es el que habla de cuando San Pablo curó de una grave enfermedad al padre de Publio, quien luego se convertiría al cristianismo y sería nombrado primer Obispo de Malta. Esto ocurrió justamente donde hoy está la Iglesia de San Pablo, en Mdina, que es uno de los templos más espectaculares de Malta.

Se dice que a las piedras de la gruta se les atribuyen poderes milagrosos y en el lugar en donde se levantaba la residencia del gobernante se edificó una iglesia que hoy está ocupada por la Iglesia de San Pablo.

Los monumentos más lindos para ver son, la estatua de San Pablo, regalada por el Gran Maestro Pinto y la galera de plata que ofrecieron los Caballeros de la Orden de San Juan a la iglesia en 1960.

En la Iglesia Parroquial del Naufragio de San Pablo, hay una imagen del santo hecha en madera que se saca en procesión cada mes de febrero. También se conserva, una parte de la columna y un hueso de la muñeca del santo después de ser decapitado en Roma.

A fines de 2019 y siguiendo los datos del evangelio de San Lucas en los Hechos de los Apóstoles, el Instituto de Arqueología Bíblica de Estados Unidos, anunció que habían encontrado las cuatro anclas que la Biblia cuenta que fueron arrojadas al mar, “Temerosos de que fuéramos a chocar contra unas rocas, tiraron cuatro anclas desde la popa y esperaron ansiosamente a que amaneciera” Hecho de los Apóstoles, 27, 29.

La leyenda del naufragio de San Pablo, existió durante mucho tiempo y quedó grabada en la cultura maltesa. Muchos afirman que las anclas fueron encontradas, en la década del 60 por buceadores, en la Bahía de Santo Tomás, al sur de Malta y al desconocer la importancia del hallazgo, derritieron dos de las anclas para realizar cinturones de pesas de buceo. Una de las anclas se perdió y la única que llegó hasta nuestros días pertenece a la viuda de uno de esos buzos, que según estudios verificaron que pertenece al primer siglo de nuestra era.

Otro sitio para visitar es la Co-Catedral de San Juan construida en 1572.

Tras la victoria de los Caballeros de la Orden en el Gran Asalto de Malta de 1565, los fondos recaudados y la riqueza acumulada se emplearon para construir una nueva ciudad, La Valeta, con una gran catedral consagrada a San Juan Bautista.

El exterior de la catedral es austero pero el barroco explota en su interior, ornamentado y decorado por la Orden de los Caballeros Hospitalarios de Malta. Aquella orden religiosa fundada en Jerusalén en el siglo XI se amplió gracias a la incorporación de miembros de varias nacionalidades durante el marco de las cruzadas, desarrollando así acciones militares contra los ejércitos musulmanes.

El piso del edificio es algo que vale la pena ver. Es un gran mosaico de tumbas de mármol multicolor, con imágenes cinceladas en piedra, donde están enterrados 400 Caballeros de la Orden. Las lápidas están ricamente decoradas con mármol y llevan las enseñas de los Caballeros, episodios de la vida que representan al difunto, elementos alegóricos,  epitafios o escudos de armas de los caballeros. Los restos de los Grandes Maestres están en una cripta y entre ellos se encuentran los más importantes: Jean de la Valette y Alof de Wignacourt. Un escrito reza: “Recordad que hoy camináis sobre nosotros, pero el día de mañana, alguien caminara sobre vosotros”. Muy real lo que dice.

La Catedral tiene ocho capillas que pertenecen a cada una de las lenguas de los Caballeros de Malta: Inglaterra, Provenza, Francia, Italia, Alemania, Auvernia, Aragón y Castilla-León-Portugal. Ocho distintas lenguas que representan las ocho puntas de la Cruz de Malta y muestran las ocho obligaciones de los Caballeros:

– Vivir en la verdad

– Tener fe

– Arrepentirse de los pecados

– Dar prueba de humildad

– Amar la justicia

– Ser misericordioso

– Ser sincero de todo corazón

– Soportar la persecución

La Co-Catedral de San Juan muestra el esplendor del barroco en Malta. Con una cuidada decoración y paredes recargadas de motivos dorados que son difíciles de encontrar en cualquier otro lugar del país.

En una parte de la iglesia se encuentran pinturas de Caravaggio y se destaca una del año 1608: La Decapitación de San Juan Bautista, siendo el trabajo más conocido de la iglesia, ubicada junto a San Jerónimo Escribiendo. Dos obras maravillosas.

La obra fue realizada en Malta, cuando el artista huyó de Italia donde era buscado por el asesinato de un hombre. Gracias a su habilidad como pintor, en poco tiempo fue nombrado Caballero de la Orden de Malta, pero el nombramiento le duró poco, ya que en una de sus juergas habituales, se metió en una pelea con otros miembros de la orden y fue prisionero en el Fuerte de San Ángel, lugar del que escapó a Sicilia y muriendo en la Toscana en 1610.

Hay algo que llama la atención en las iglesias de Malta y es que cada una tiene dos relojes que marcan horas distintas. Según se dice es para desorientar al diablo. Mientras uno de los relojes marca la hora exacta, el otro marca una hora distinta o la fecha y con eso se confunde al diablo y se garantiza el buen funcionamiento de los servicios religiosos.

Otra de las iglesias más visitadas es la Catedral de Mosta, conocida como Rotonda de Mosta, con una forma muy parecida al Panteón de Roma. El interior de forma circular y su luminosidad también impresiona, especialmente si nos situamos mirando a lo alto de la cúpula, tan decorada, que parece interminable. Pero también encontramos un curioso objeto en la sacristía de la iglesia de Mosta: una bomba.

Se sabe que durante la Segunda Guerra Mundial, Malta fue uno de los países más bombardeados por los nazis debido a la proximidad de la línea de navegación del Eje y de las costas de Sicilia. Durante la primavera y el verano de 1942, Malta vivió un periodo crítico con intensos bombardeos aéreos y se calcula que el ejército nazi arrojó en Malta más de 18.000 bombas.

Existe una anécdota relacionada con esta iglesia.

En la Segunda Guerra Mundial, los lugareños se refugiaban en la iglesia, durante los bombardeos de 1942. El 9 de abril, durante un acto religioso, una bomba perforó la cúpula central, cayó en el interior, impactó en el suelo y rodó por piso ante el estupor de las 300 personas que allí se encontraban. Todos se quedaron petrificado viendo como la bomba rodaba por el piso. La bomba no explotó y por eso a este suceso se le llamó El Milagro de Mosta.

La historia cuenta que, años más tarde, el piloto que lanzó aquella bomba fue a la iglesia a rezar y escuchar misa, ya que consideró una señal divina que esa bomba no explotara, pidiendo perdón por el error.

En la sacristía de la iglesia se puede ver una réplica de aquella gran bomba, a la que se accede por detrás del púlpito. Hay una puerta lateral de la iglesia por la que también se puede acceder a la sacristía para contemplar esta anécdota milagrosa. Dicen que en la cúpula se puede observar el hueco que aún existe debido al impacto, aunque desde adentro sólo se ve una forma diferente en el medio de la cúpula.

 

La Odisea de Ulises

Vos te acordás que, según la Odisea de Homero, a Ulises le pasaron todos los problemas en su regreso a Ítaca después de la Guerra de Troya? Según se cuenta, mientras Ulises regresaba desde Troya, naufraga en la Isla de Gozo y allí pasa siete años con una ninfa marina llamada Calypso que se enamora de él y le ofrece la inmortalidad a cambio de quedarse con ella. Ulises quiere regresar a Ítaca, aunque parecía que muy apurado no estaba, porque se demoró siete años en contestarle, pero él pensaba que habían pasado solo siete días (difícil de explicare eso a tu esposa no?). La diosa Atenea intercede ante Zeus y a través de Hermes le ordena a Calipso que libere a su prisionero. Calipso obedece, deja marchar a Ulises y le dá madera para que se construya un barco, además de comida, agua y la información necesaria para poder llegar a Ítaca.

 

Un corsario maltes

En cierta medida hay una conexión entre Malta y Argentina, ya que un militar y corsario maltés, que luchó al servicio de Holanda y España fue el fundador de la Armada Argentina. En esa época los corsarios luchaban por quien les pagara mejor.

El personaje en cuestión era Juan Bautista Azopardo, que luchó durante las Invasiones Inglesas de 1806 y 1807 y en distintos momentos de su carrera, tuvo como compañeros de armas a Hipólito Bouchard y Guillermo Brown.

El apellido original era Azzopardi y varios miembros de la familia fueron comerciantes en Malta. Estudió construcciones navales en Francia y se desempeñó como corsario con patente de Holanda y de España contra Inglaterra.

Su arribo al Río de La Plata se produjo durante los primeros años del siglo XIX y en noviembre de 1807, Santiago de Liniers le firmaría en Buenos Aires la patente de corso para la goleta La Mosca. A fines de 1810 la Junta de Gobierno entregó al teniente coronel Azopardo el mando de la primera Armada Nacional, compuesta por tres naves, cuya misión sería proteger el avance de la expedición de refuerzos para Belgrano en sus operaciones en el Paraguay. Las naves de la pequeña escuadra eran la goleta Invencible, el bergantín 25 de Mayo y la balandra Americana.

Durante el Combate de San Nicolás, el 2 de marzo de 1811, se vio obligado a enfrentar a una escuadra realista muy superior en naves y capacidad de fuego, donde fue herido, tomado prisionero, trasladado a Montevideo y luego a Cádiz, en cuya Cárcel permaneció 5 años. Sin embargo, las autoridades españolas, temerosas de una fuga, lo enviaron a un sitio más riguroso en Ceuta, donde compartió prisión con Juan Bautista Túpac Amaru, hermano del inca Túpac Amaru, donde purgó otros cinco años en esa localidad del norte de África hasta ser liberado.

Azopardo volvería a Buenos Aires, donde le otorgarían el grado de coronel para dirigir la capitanía del puerto de Buenos Aires. Compró una casa en los fondos de lo que hoy es la Iglesia de San Nicolás de Bari, en las calles Corrientes y Libertad, la que sería su morada, hasta su fallecimiento el 23 de octubre de 1848.

Pero hasta acá llegamos hoy con Malta. La semana que viene recorreremos la isla para conocer un poco más de éste fantástico lugar. Los esperamos.

   Oscar Mira

 

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Tiempo de Viajar

TDV – Es tiempo de viajar , Hoy Grecia Última Parte

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Al día siguiente, en el aeropuerto Venizelos y mientras de fondo se escucha música funcional que va desde Sting a Thriller en versión bossa nova, pasando por Piazzolla y Moon River, esperamos nuestro vuelo a Santorini. Aparecerá Zorba para deleitarnos con sus cítaras y sus guitarras nuevamente?

Santorini

Al aeropuerto de Kamari llegan varios vuelos diarios y al puerto que se encuentra del otro lado de la isla en Fira o Thira, llegan ferries con cientos de turistas, pero si éstos quieren conocer esta pequeña y laberíntica ciudad, hay dos formas de subir: en el nuevo funicular que te eleva tranquila y relajadamente, con todo tu equipaje, hasta las alturas o si te animás, subís caminando los 600 escalones que separan el puerto de la ciudad ubicada en las alturas. Otra opción para subir, son los queridos y simpáticos burros, pero hoy casi están en desuso, para lo del maltrato animal y ahora casi son parte de una postal lugareña. Cada día se los puede ver subiendo y bajando los escalones emperifollados con mantas de colores y pompones sólo para las fotos turísticas, pero sin turistas.

 

Fira, Oia, Kamari, Pyrgos, son distintas ciudades de la isla de Santorini y son los restos de la caldera de un volcán que estalló en el siglo XV aC.

Ésta antigua isla se llamaba Strongoli y al explotar el volcán provocó un desastre ecológico y climático en todo el Mediterráneo oriental, pero en Santorini. La explosión destruyó el centro de la isla, haciendo que su forma actual se vea como una media luna recortada sobre una caldera inundada, donde hay dos islotes. En 1956, un terremoto destruyó las ciudades de Oia y Fira, pero luego se fueron recuperando gracias al turismo.

Según algunas excavaciones en Thera, la antigua capital, afirman que la erupción del volcán no fue repentina, ya que no se encontraron restos humanos, joyas u objetos de valor. Es como si los habitantes hubiesen tenido tiempo suficiente como para recoger sus bienes y huir de la isla. La isla con una civilización muy desarrollada, desapareció bajo el manto de ceniza y piedra pómez.

La explosión del volcán, fue una de las mayores catástrofes de la humanidad, incluso más violenta que la del Vesubio en el año 79 y similar al Krakatoa indonesio en 1883. Estudios científicos suponen que el estruendo pudo oírse en lugares tan distantes como Escandinavia y en un radio de 400 km reinó la oscuridad durante días enteros. La explosión fue muy intensa y la emisión de polvo oscureció la atmósfera lo suficiente como para que el hecho se notara en China. La isla se quebró en tres partes y emergieron las islas menores de Therasia y Aspronisi. La flora y la fauna fue aniquiladas y solo sobrevivieron al cataclismo especies de caracol, lagartos, serpientes e insectos que habitaban el monte Profitis Ilias, de 565 metros de altitud, el más alto de la isla.

Por ahí da vueltas una teoría que dice que la Atlántida se encontraba en el archipiélago de las islas Cícladas, en un área hoy ocupada por la isla de Santorini, porque 1.200 años después de la erupción, Platón habla del mito de una antigua civilización que se extiende hasta nuestro dias.

La leyenda dice que Poseidón, el dios del mar, creó una isla redonda para su amada Clito. El primogénito, Atlas, se convirtió en el primer monarca de un reino de fabulosa belleza, cuyo centro se llamó Atlántida en su honor. Poseidón dotó a la isla de dos fuentes, una de agua fría y otra de agua caliente. El suelo era tan fértil que nadie pasaría hambre. En honor a su creador se construyó un templo de 180 metros de largo y 60 de ancho y Atlántida se convirtió en la mayor potencia naval de su época.

Un código prohibía que los gobernantes que se enfrentasen con armas y los obligaba a hacerse aconsejar por sabios. Sus habitantes vivían en paz y prosperidad. Pero llegó la decadencia moral. La naturaleza divina se desvaneció al mezclarse con los mortales y comenzaron las ansias de poder y se iniciaron guerras. El castigo llegó de la mano de Zeus, quien según Platón, envió temblores e inundaciones.

El mar engulló a la Atlántida desapareciendo para siempre.

  • Pero qué lindo lugar!!
  • Dan ganas de quedarse más tiempo por acá, no?
  • Mirá que lindo esas casas bajas con techos azules, colgadas de la ladera del cerro. Y esas iglesias ortodoxas con sus cúpulas redondeadas azules, que bonito.
  • Esos hoteles en Oia, con excelente vistas a La Caldera y algunos con pequeñas piscinas privadas!!
  • Ese mar ahí abajo con sus tremendo azules. Qué bonito!!
  • Dale, apurate que no llegamos!!
  • Es que estos chinos que vienen en manada no te dejan caminar!!
  • Adonde es?
  • No sé. Será derecho supongo. Dale vamos!!
  • Estas seguro??
  • No, estoy seguro. Nunca estuve en Oia. Pero supongo que hay que ir donde va todo ese malón de gente no te parece??
  • Ok, sigamos…
  • Ufff, éstos chinos….

Esta charla la repiten todas las personas, todos los días y es lo que nos pasó a nosotros en Oia, en donde nos esperaba el sol para su espectáculo diario del ocaso. Las terrazas y los muros se cubren de personas con cámaras, filmadoras, teléfono, que esperan pacientes, con el solo motivo de conseguir esa foto que te llevó a conocer la isla. Mientras, más gente se amontona y esperan la luz naranja del sol, cuando comienza a anochecer y se esconde en el horizonte del Egeo, cuando las fachadas de la ciudad se pintan con nuevos colores, que hacen de Oia un lugar diferente, mágico.

Al final, cuando el Sol desapareció, todos aplauden ese espectáculo natural que recuerda a los grandes adoradores de la antigüedad.

  • Que linda vista, un sueño.
  • Si es hermoso ver como los bares y las casitas blancas van encendiendo las luces con ese tono rojizo que les dá la puesta del sol!!
  • Dale vení, apurate, que no hay chinos, así nos sacamos una fotos juntos!!
  • Que romántico!!

Mientras, de fondo y desde algún bar semi escondido que cuelga de la ladera del volcán suena Eric Clapton con su “Wonderfull Tonight”. Selfie con el ocaso de fondo, el mar azul y las casas blancas. No se puede pedir más.

Después de algunos dias de visitar Santorini, donde conocimos playas, monumentos y algunas iglesias, no todas porque son casi 300 entre ortodoxas y católicas que están muy bien conservadas y también iglesias bizantinas de cúpulas azules que se recuestan en el borde de los acantilados y de fondo podes disfrutar de un ocaso maravilloso. Santorini es un lindo lugar para visitar y algo de eso podés ver en éste video.

Pero todo tiene un final y debemos tomar un ferry para visitar otra de las islas más concurridas de Grecia así que hacia allá vamos.

 

Viaje en Ferry

Mientras la música de Demmis Roussos da vueltas por mí cabeza haciéndome acordar aquellas fiestas de Año Nuevo en familia, donde también se escuchaba Raffaella Carra y Roberto Carlos, porque en toda reunión familiar siempre aparecía un long play de alguno de ellos y se los escuchaba hasta gastarlos. Pero aparece un grupo de chinos que pasa por nuestro lado empujando, para adelantarse a subir al ferry y me despiertan de ese recuerdo infantil. Y aparece en mi mente, esa profética película llamada 2012 que contaba la destrucción del mundo en base a las predicciones Mayas, donde miles de personas, salen corriendo hacia unos tremendos buques acorazados y solo una parte selecta de la humanidad sobrevivirá al cataclismo que se aproximaba porque el núcleo terrestre se está sobrecalentando. La verdad, los chinos son algo fastidiosos.

Ya ubicados en el ferry y camino a la isla de Mykonos, me siento a descansar y los auriculares escucho la obra maestra de Yanni y su tema Santorini y me recuerda buenos momentos en la isla. La música de Yanni de tipo orquestal se utilizó en varias bandas sonoras de cine, televisión e incluso en los Juegos Olímpicos de 2004. Su gran éxito se produjo en Yanni Live at the Acrópolis de 1993. Ese fue un concierto extraordinario.

El tipo dio grandes conciertos alrededor del mundo, llegando incluso a grabar un disco llamado Voices donde convocó a cantantes de la talla de Andrea Bocelli o José Feliciano.

Y como no recordar también al gran compositor y tecladista griego Vangelis que realizó la banda de sonidos de las películas Carrozas de Fuego, Blade Runner, la Conquista del Paraíso, Alejandro Magno. Incursionando también en la serie de Carl Sagan “Cosmos”, con inolvidables versiones de Antárctica, Los Amigos de Sr. Cairo, 1492: La Conquista del Paraíso y tantas obras geniales que le dieron fama mundial.

O la gran cantante de ópera, María Callas que te endulzaba los oídos y seducía hasta el mismísimo Aristóteles Onassis con su melodiosa voz. La Callas ganó fama en la década del 50’ con inolvidables temas como  Rigoletto, La Traviata, La Bohemia. Su espléndida voz todavía es objeto de culto y por supuesto, aquella versión de La Mamma Morta de la película Philadelphia. Su impresionante voz, hace que alguna lágrima se te escape de la emoción en la escena entre Denzel Washington y Tom Hanks.

Por supuesto, Nana Mouskouri, mundialmente conocida, que no necesita presentación, convirtiéndose en embajadora musical, que no sólo interpretaba canciones en varios idiomas sino fue una de las artistas más vendidas del mundo.

Todos estos artistas traspasaron fronteras para convertirse en artistas mundiales.

De más está decir que, más allá de las películas épicas que pudiste ver sobre Grecia y sus héroes mitológicos, también hay películas que se registraron acá en lo últimos años y tal vez tuviste oportunidad de ver.

Algunas seguro te vienen a la mente, como Zorba el Griego de 1964, un clásico que ganó tres premios Oscar y trata sobre la vida de un americano que hereda una casa en Creta y allí conoce a Zorba, un músico protagonizado por Anthony Queen.

También, está Shirley Valentine de 1989, que cuenta la vida de una frustrada esposa de Liverpool que viaja a Grecia, donde descubre la belleza de las islas griegas y conoce al dueño de una taberna.

Tal vez Mediterráneo de 1991, que cuenta la historia de un grupo de soldados italianos que naufraga en una isla griega durante la Segunda Guerra Mundial y entablan amistad con los habitantes del lugar a pesar de estar en bandos contrarios.

Y por supuesto, mientras estamos en el ferry, vemos algunas pequeñas islas y por ahí anda Meryl Streep quien sube corriendo unas largas escaleras, mientras canta The Winner takes it all, hasta llegar hasta una pequeña capilla en lo alto de la isla de Skopelos. La película Mamma Mia! de 2008 fue un musical con canciones de ABBA y narra la historia de Sofía quien está a punto de casarse y descubre que tres hombres podrían ser su padre. Ella los invita a su boda sin decirle nada a su madre, Donna, quien alguna vez fue cantante de Donna and the Dynamos y ahora administra un pequeño hotel.

 

La isla de Skopelos es real, aunque en la película tiene un nombre ficticio y mucha gente llega hasta acá por el sólo motivo de conocer los lugares de filmación. Por supuesto el sitio más visitado es la pequeña capilla de la cima llamada Agios Ioannis y se encuentra en el pueblo de Glossa cerca del puerto norte.

Mykonos

🎶 🎶  Era tan pobre que no tenía más que dinero,

Besos de sobre herencia de su padre naviero

Anfetaminas y alcohol desayunó Miss Onassis,

Pobre Cristina, que al fin logró quedarse en el chasis

Sólo yo sé que dice la pura verdad cuando jura que toda su fortuna daría

Por echarse un noviete aburrido y formal

Por entrar de oficiala en una peluquería

Cris, Cris, Cristina,

Suspira y fantasea con que la piropea un albañil.🎶 🎶

Con ese tema, que Joaquín Sabina inmortalizó en los 90´ haciendo referencia a Christina Onassis que murió en 1988 en Argentina, me desperté ésta mañana dando vueltas en mi cabeza. Su padre Aristóteles, un lavaplatos que llegó a vender ballenitas para camisas en Buenos Aires, frente al Luna Park, vivía en una azotea de un hotel, estudiaba finanzas y exportaba tabaco griego y turco y se inició en el negocio del transporte marítimo. El tipo se hizo millonario a los 28 años, con el principio de: “compra barato, vende caro, cobra rápido”. Llegando a tener su propia isla privada en Grecia: Skorpios.

Pero volviendo a Christina y su realidad escrita por Sabina, la muestra viajando por el mundo mientras coleccionaba maridos y visitando islas como Mykonos, lugar en donde estamos ahora y vamos a investigar.

Según la mitología griega, la isla fue nombrada así por el héroe Mykonos, hijo de Apolo. Sé dice que en la isla, Hércules mató unos gigantes y sus cuerpos petrificados se transformaron en rocas, que hoy pueden apreciarse en las inmediaciones del territorio. Sin embargo, en otra versión del mismo mito, es Poseidón, quien levanta estas moles de rocas en contra de los gigantes. La isla fue conquistada por egipcios, fenicios, jónicos y venecianos e incluso fue refugio del pirata Barbarroja.

Los lugareños de la isla también afirman que hay 400 iglesias, con techos azules, rojos y blancos y la más destacada es la Iglesia Panagia Paraportiani, que está ubicada en una colina con vistas al mar haciendo que su belleza sobresalga aún más.

En alta temporada, sus playas y la bulliciosa vida nocturna, ponen a Mykonos a la altura de Ibiza o Saint Tropez y en su puerto se pueden ver desde pequeños barcos pesqueros hasta enormes yates privados y personalidades del jet set que circulan por las tiendas de Pequeña Venecia o Kastro.

En Mykonos hay miles de autos pequeñitos, como esos Smart que podes estacionar en cualquier lado y te dan libertad de movimiento. En temporada alta los requisitos para alquilar son bastantes, pero en baja temporada los requisitos mínimos. Así que, eso hicimos. Alquilamos un pequeño coche donde podríamos viajar por ésta isla, llena de angostas callejuelas zigzagueantes, turistas y gatos.

Como primer destino elegimos las playas de Elías, Paradise y Súper Paradise, playas naturistas, Gay Friendly y Open Mind. La idea era solo conocerlas por curiosidad porque además estábamos fuera de temporada. No pensábamos volver con novios, ni hacer ningún tipo de exhibicionismo, porque se sabe que siempre hay un dotado que camina libremente por la arena, balanceando sus atributos y te amarga las vacaciones.

La aventura en coche fue algo problemática, justamente por el tipo de terreno de la isla. De escaladas pronunciadas y profundos precipicios. En un momento, nos tocó subir un angosto camino serrano, hasta que a mitad de camino, el auto dijo basta y no subió más. Se plantó en la cuesta y no avanzada. Así que tuvimos que alivianar peso, calzar el coche con rocas, para que no caiga colina abajo y rogar para que suba un poco más hasta llegar a la cima. Que peligro!!!

Ya al llegar a la cima, respiramos y seguimos viaje de regreso por caminos que iban en bajada, en dirección al Down Town. Más tranquilos y relajados.

🎶 🎶 Corazón tierno los dueños del verano la miman

Pero el invierno no se lo saca nunca de encima

Con su cara de dólar ha amortizado varios maridos

Pero siempre está sola poniéndole una vela a cupido

De la isla de Skorpios en yate a New York.

Del gran baile de Mónaco a cenar en Maxims

Guardaespaldas armados la sacan del Rolls.

Un amante alquilado le calienta la suite 🎶 🎶

La Pequeña Venecia es la zona más fotografiada de la isla. Conocida como Alevkandra que en griego quiere decir lavar, era la zona donde lavaban la ropa las mujeres y en el pasado los sótanos de las casas se usaban como depósitos de botines piratas. Algunas casas son del siglo XVIII con balcones de madera que miran al mar. Allí muchos turistas buscan un alojamiento en el barrio para disfrutar de las vistas al mar, el buen ambiente y su buena situación. Actualmente hay artistas que se instalan en estas casas y montan su atelier y en los bajos de muchas de ellas hay bares de copas y galerías de arte.

La capital de Mykonos es Chora y lo más representativo de la ciudad es su construcción. Con formas redondeadas, con casas pintadas de blanco, con puertas y ventanas de colores pastel. Con estrechas callejuelas para protegerse del sol y del fuerte viento que sopla en verano. Otra característica de la ciudad es que permanece cerrada al tráfico durante casi todo el día, lo que hace que el paseo y el turismo por la zona sean más fácil.

Otro de pueblo de Mykonos es Ano Merá, algo alejado de la vida turística, pero con un atractivo especial por su iglesia Panagia I Tourliani, construida en el siglo XVI, dedicada a la protectora de la isla y fundada por monjes Paros. Este monasterio con cúpula roja, se restauró en 1767 y se pueden visitar sus pequeños claustros. La iglesia tiene una torre de mármol muy ornamentada que es un placer verla y en el interior se guardan bellos iconos del siglo XVI, casullas y bordados. Muy recomendable para visitar.

Un símbolo de la isla son los pelícanos, que se mueven entre los visitantes sin ningún miedo. La estrella fue el pelícano Petros que se instaló acá en 1954 y se convirtió en la mascota de la isla. Se cuenta que un pescador encontró un pelícano herido y tras curarlo lo dejó en libertad, pero el animal volvió y decidió quedarse en la capital. Era tan querido por la población de Mykonos, que cuando murió en el año 1986 y tras pasar 30 años en la isla, se declaró luto oficial en Mykonos. Hoy el Petros real, está embalsamado en el Museo local. Jackie Kennedy Onassis le regaló a Mykonos un segundo pelícano y años más tarde, el zoológico de Hamburgo donó otro ejemplar que también se llamó Petros como el primero.

Por otra parte, Mykonos aún conserva 7 de los molinos que había hace años y que hoy son una de las imágenes más reconocibles de la isla. En su origen servían para moler el grano de los campos de la isla, aprovechando los fuertes vientos de la zona y con la llegada de la industria los molinos fueron quedando en desuso. El blanco de los molinos contrasta con el azul de las aguas y le da una onda quijotesca a la escena. Aunque en la actualidad no están en funcionamiento, son uno de los más grandes atractivos de la isla.

🎶 🎶 Vale más ser la hija de fulano de tal

Que la niña mimada de los ojos de Ari

Pesa tanto la sombra de papá Superman

Míralo en esa foto organizando un safari

Cris, Cris, Cristina suspira y fantasea con que la piropea un albañil

Cris, Cris, Cristina que un botones vea si le puede conseguir pastillas para dormir🎶 🎶

Gracias Joaquín Sabina

Hasta acá llegamos con Grecia y algunas de sus islas. Un placer recorrerla y disfrutar de su historia y naturaleza. Te dejamos nuestro video para que puedas disfrutar tanto como lo hicimos nosotros.

La próxima semana los esperamos para visitar otro país.

 

   Oscar Mira

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