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Tiempo de Viajar

TDV – Es tiempo de viajar, hoy viajamos a la India – Primera Parte

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El vuelo de Indian Airlines, no duró mucho tiempo. Un poco más de una hora, hasta llegar al Aeropuerto Internacional Lal Bahadur Shastri en Varanasi, en donde después de hacer los papeles de migraciones nos esperaba Arum para llevarnos al hotel Ramada Inn en la zona céntrica.

 

Varanasi o Benarés es al budismo, el hinduismo y el jainismo, lo que La Meca es para los musulmanes o Jerusalén para cristianos y judíos. Un lugar sagrado. Una Ciudad Santa. Una de las ciudades más antiguas de la humanidad. Esa ciudad en donde los hindúes saben que al menos una vez en la vida deberán visitar y en donde desean terminar sus días y ser cremados a orillas del río sagrado: El Ganges.

Si Katmandú era caótica, Varanasi la supera ampliamente. Pero a la vez es una ciudad asombrosa, hipnótica, seductora y espiritual. Acá, de verdad, es casi imposible moverse por las calles y no sólo por sus casi 4 millones de habitantes que circulan con distintos medios, sino también porque hay más animales sueltos. Es uno de esas ciudades en donde en algún momento debes pararte en una esquina solo para mirar pasar la vida. Conocer estos datos es sólo el puntapié inicial de este viaje de sentidos.

La categoría de Ciudad Santa proviene de la creencia de que una de las cuatro cabezas del dios Brahma consiguió descansar al llegar a esta ciudad.

Según el hinduismo, todo aquel que muera en Benarés, quedará liberado del ciclo de las reencarnaciones. Es por eso que muchas personas llegarán solo a esperar la muerte. Peregrinos, ancianos y enfermos anhelan morir aquí, donde la Madre Ganges liberará al alma de la eterna rueda de la vida, el interminable ciclo de nacimiento, muerte y resurrección. En la historia de la humanidad, la creencia de que una persona fallecida volverá a vivir o aparecer con otro cuerpo ha sobrevivido a lo largo de la historia y las religiones.

Para los hindúes, el alma se reencarnará en un ser superior, intermedio o inferior, dependiendo de las acciones buenas o malas cometidas. Esto incluye desde estados de existencia celestiales a infernales, siendo la vida humana un estado intermedio. No es de extrañar, el respeto por la vida que se nota en las calles por donde deambulan vacas, perros, cabras, gallinas, búfalos. Nadie mata a un animal porque se supone que algunos son seres humanos reencarnados, es por ello que la mayoría de hindús son vegetarianos.

A este incesante vagabundeo del alma lo llaman La Rueda de Samsara. Cada alma viajará en esa rueda y el sentido de la trayectoria de su alma dentro del universo lo marcará el sentido de sus actos. El estado en el que renace el alma estará determinado por sus buenas o malas acciones llamado Karma, que es el peso de todas estas acciones que determinará la reencarnación o renacimiento. Los hindúes creen que las almas de los que hicieron el mal renacerán en seres inferiores como animales, insectos o árboles o en estados inferiores de vidas desgraciadas. El peso del Karma se puede modificar con la práctica del yoga y las buenas acciones.

El proceso es continuo hasta que el alma individual evoluciona y alcanza al dios Brahma, el creador del mundo, en donde es salvado de la desgracia de más reencarnaciones. Sólo alcanzarán la liberación quienes limpien su Karma y alcancen el objetivo final: El Nirvana. Por lo que luego de su última muerte, el alma sale del universo material y se funde en la Luz Divina, en donde el alma individual y el alma universal son idénticas.

En ésta ciudad, cerca del Ganges, existen casas para albergar a aquellas personas que no tengan a nadie y vengan a la ciudad solo a dejarse morir. El hinduismo considera los baños en el río como purificadores de los pecados, es por ello que cada madrugada miles de fieles bajan por las escalinatas hasta las orillas del rio para bañarse en sus aguas. Ahí podés ver a madres bañando a sus hijos, algunos lavándose los dientes o haciendo sus necesidades o lavando ropa, sin importar el alto grado de contaminación en el que se encuentran. En Varanasi todo lo tiran al Ganges. Cada día se vierten millones de litros de aguas residuales, desechos industriales tóxicos, basura, cenizas de cuerpos cremados, algunos restos casi quemados, animales muertos, lo que te imagines. Sin embargo, el hecho que el río se considere sagrado hace que todos hagan la vista gorda.

 

El Río Ganges

El río personifica a la Diosa Ganga. La Diosa de la Purificación. Cuenta la leyenda que Himalaya, dios de la gran montaña, tuvo una hija de gran belleza llamada Ganga, quien luego fue esposa de Visnú hasta que éste la cedió a Shiva y tiempo después fue consorte del Rey Shantanu. En un principio, el río fluía sólo por el cielo, pero Shiva lo hizo bajar a la Tierra para lavar las cenizas de sus antepasados. A fin de suavizar su caída, que habría aniquilado a los humanos, el río se derramó suavemente sobre la cabeza de Shiva y luego goteó sobre la Tierra desde sus cabellos. La fe en las propiedades purificadoras del río procede del refrescante poder de sus aguas. Los hindúes creen también que, si son cremados a orillas del río y sus cenizas se dispersan en él, su alma será liberada del ciclo de la reencarnación y accederá al Nirvana.

Para muchas personalidades, el último deseo fue ser cremados y sus cenizas derramadas en el Ganges o sus afluentes. Mahatma Gandhi, como todo hindú fue cremado sobre el río Yamuna. Una parte de sus cenizas fueron arrojadas al río, otras desparramadas por la nación y el resto fue enterrado en el Memorial Raj Ghat de Nueva Delhi. Pero de Gandhi hablaremos más adelante.

También George Harrison, que falleció de cáncer en el 2001, quiso cumplir con éste ritual y sus cenizas fueran arrojadas al Ganges. Recordemos que Harrison fue el único Beatle que abrazo el hinduismo luego de la visita de la banda a la India a encontrarse con el Maharishi Mahesh Yogi. A partir de ese encuentro Los Beatles editaron el famoso Álbum Blanco y se incorporaron temas de Harrison como “Here Comes the Sun” o “While my Guitar Gently Weeps”, creados durante esa etapa mística.

Ceremonia nocturna

Por la tarde salimos del hotel para presenciar el ritual nocturno del Aarti, así que Arum vino a buscarnos para enseñarnos esa ceremonia. Después de un corto trayecto en coche, bajamos para chocarnos con la real vida nocturna de Varanasi: coches, bicicletas, rick shaws, motos, calles destrozadas y cortadas, congestión de tráfico, tumultos, bocinazos, animales sueltos, militares con armas, gente durmiendo en viejos catres en las calles, ratas que se cruzan por delante, perros y vacas que pelean por restos de basura desparramada, turistas dentro de la vorágine de gente con cara de no entender nada, chicos que pasan a tu lado y te dicen “hello, hello”.

Es muy fácil enloquecer en ésta ciudad que cobra más vida por las noches. En un momento pasamos por un Centro Comercial, que no es nada más que un conjunto de tiendas de ropa de dama, de vistosas y coloridas sedas orientales. Estos saris son el símbolo nacional y le dan a la mujer una apariencia de comodidad y lujo. Sólo se envuelve un extremo de la tela alrededor de la cintura y el otro extremo se pasa por encima de los hombros o de la cabeza.

El aire es espeso, húmedo, agobiante. Los olores se concentran y saturan. Es imposible que no te impacte éste recorrido hasta las márgenes del Ganges, en donde llegamos para presenciar la ceremonia ancestral de ofrenda a la Madre Ganga. En el río hay  barcazas con turistas listas para presenciar el ritual que durará casi una hora. En ese momento se ofrecen luces y flores, bajo la forma de lámparas de aceite encendido, acompañada por tambores, campanas y un inmenso gong tradicional. Los bailes, la música y las luces reúnen a numerosos peregrinos, lugareños y turistas para presenciar la ceremonia que será presidida por sacerdotes brahmanes.

El Aarti viene del concepto védico del ritual del fuego. En la ceremonia, las flores representan a la tierra, el agua a los líquidos, las lámparas al fuego y el incienso es el estado purificado de la mente y la propia inteligencia que también es ofrecida. Durante el rito se circula una inmensa lámpara con fuego en torno a una deidad y se cantan  alabanzas. De este modo, la lámpara toma el poder de la deidad, luego los religiosos acercaran sus manos al fuego de la lámpara y luego tocaran su frente y de ésta forma la bendición pasará de la deidad a la llama y luego al devoto.

Amanecer en el Ganges

Al día siguiente salimos temprano del hotel. Arum no espera para ir de nuevo al Ganges para ver el amanecer en Varanasi. El camino nos lleva por angostos callejones, en donde el calor húmedo se te pega en la piel y descubrís miles de pequeños templos desde los más sofisticados hasta los más humildes. Cada familia tiene su propio templo en donde colocan imágenes, velas, inciensos, telas y pigmentos rojos, todo en honor a la deidad.

Todo pasa en el Ganges. La vida y la muerte. La felicidad y las penas. En las orillas del río se concentra casi toda la ciudad y a lo largo de 2 km de recorrido se ven grandes templos y palacios. Muchos de ellos fueron construidos en el siglo XVII y con el tiempo fueron abandonados o reconvertidos en hoteles. En el río siempre hay un ritual que presenciar. Al año de nacer, al bebe le rapan la cabeza y lo bañan en el río. Un ritual similar se produce después del casamiento en donde la pareja viene a agradecer y por último el ritual de la cremación.

Hay varios Gaths en donde se concentran las cremaciones, pero los más populares son Manikarnika Ghat o Harischandra Ghat. Por el río navegan grandes barcazas que cargan leños que se usaran en los rituales. A la cremación no se lo toma con tristeza, de hecho no es recomendable llorar ya que se supone le traerá mala suerte al difunto en la otra vida. Son situaciones que hay que aceptarlas aunque sean duras de ver y pueda parecer una macabra tradición.

Llegar al Gaths y ver personas bañándose, lavando sus ropas y sus dientes, bañando a los hijos, orinando en las paredes, descansando o simplemente tomando un té mientras miran la salida del sol y un poco más allá, suceden las cremaciones, es un impacto duro de ver para nuestra mente occidental. A eso se suman personas que descienden tocando tambores y campanas y cantando mantras. Las escaleras al Ganges hacen las veces de tiendas, lugar de descanso, puestos de chai y tendederos de ropa.

Todavía no salió el sol y ya hay mucha gente. Cientos vienen para adorarlo y luego a purificarse en las aguas del río. Arum nos invita a subir a un bote y partimos a observar la salida del sol desde el río.

En el bote viajábamos unas diez personas y al salir el sol, ellos se ponen de pie, juntan sus manos en el pecho y agradecen por éste nuevo día. En ese momento se respira paz y tranquilidad. Tenés la sensación que el tiempo se detuvo en algún momento del pasado. Fue un momento de profundo respeto.

En el bote viajaba una chica muy joven con una bandeja de deseos. Eran unos pequeños cuencos con pétalos de flores y una vela en el centro. Encendida simboliza un deseo. Esa chica era una vendedora de deseos. Le compramos dos y los depositamos encendidos sobre el agua. Cada uno depositó el suyo y pedimos ese deseo. Por un rato, nuestros deseos viajaron juntos durante un largo rato, bamboleándose sobre la corriente del Ganges. Fue un símbolo que sentimos trasladado a nuestra propia vida.

Nos pidieron que no tocásemos el agua del  río, debido al alto nivel de contaminación que podría afectarnos. Solo un poco de agua con la punta de los dedos y luego apoyarlos en nuestra frente. Fue una forma simple de purificar nuestra alma y compartir ese profundo momento de respeto.

Al acercarse a los Gaths principales de cremación ves las piras de fuego que llevan siglos ardiendo. El humo es espeso alrededor del funeral público, la gente se amontona cerca de los cuerpos que esperan cubiertos con mantos naranjas y flores. Todos tendrán su momento y su lugar de cremación. De lejos se observa esa imagen con el aire cargado con olores a madera y carne quemada mezclado con inciensos.

No es un lugar para las personas impresionables.

Antes de situar el cuerpo sobre la pira funeraria, los familiares lo bañan en el Ganges y luego, por motivos religiosos y para ayudar a la combustión, lo frotan con aceite. Los hombres son colocados boca arriba en la pira y las mujeres boca abajo.

El hijo mayor se rapará la cabeza en señal de luto y será quien inicie el fuego. Para la combustión se le agrega más aceite y paja. La incineración durará unas cuatro horas hasta que el cuerpo se convierta en cenizas. A veces el cráneo explota por el calor y se cree que de esa forma se libera el alma, si esto no sucede deberá hacerlo el hijo mayor. Toda una responsabilidad. Algunos dicen que el alma se escapa por la boca que es por donde se inicia el fuego.

Las hogueras se mantienen ardiendo hasta que solo queden cenizas, siempre y cuando se tenga el dinero suficiente para solventar los gastos de los leños a quemar. Un entierro decente tiene su valor y no todos pueden pagarlo, por lo que una vez consumido los maderos que los parientes pudieron pagar, el cuerpo se desechará al río sin importar si se consumió completamente.

Varanasi es la ciudad de los filósofos, escritores y músicos más importantes de India. La gente se refiere a ésta ciudad como “La Ciudad de los Templos”, “La Ciudad Sagrada de la India”, “la Capital Religiosa de la India” y “La Ciudad de las Luces”.

Cerca de los lugares de cremación los chicos seguirán nadando y los adultos seguirán lavando sus ropas y sus dientes en el Ganges, los perros seguirán peleando por los restos de la basura, los buscadores de oro seguirán en las orillas filtrando restos con el sólo deseo de encontrar algún anillo, diente o alhaja de oro con que fueron cremados. Como leímos por ahí: “Varanasi puede llegar a ser tu peor experiencia o una de las mejores y más enriquecedoras de tu vida. Solo lo sabrás el día que llegues a esta milenaria ciudad y vivas tu propia historia”.

Hay una película poco conocida que llamada Hotel Salvación y cuenta la historia de un anciano que siente que su vida llega a su fin y le pide un último deseo a su hijo: que lo lleve a Varanasi a morir. La película muestra ese viaje a esos hoteles reales y donde los huéspedes pueden alojarse por un máximo de 15 días. Allí los religiosos los prepararán para el viaje final. Pasado ese tiempo y si no han fallecido, deben entregar la habitación a otra persona.

Hay otra película llamada Massan cuyo significado en hindi es Crematorio. Un drama de historias entrelazadas con un punto en común: el Ganges. La película se desarrolla cerca de los Gaths, en donde se realizan las cremaciones y otras tradiciones de los hindúes.

 

Te esperamos la próxima semana.

 Oscar Mira

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Tiempo de Viajar

TDV – Es tiempo de viajar , hoy Turquía – Primera parte

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En el año 2013, quisimos conocer el único país del mundo ubicado entre Asia y Europa y considerado un país transcontinental. Limita con Grecia, Georgia, Armenia, Azerbaiyán, Bulgaria, Irán, Irak, el Mediterráneo, el Egeo y el Mar de Mármara. Así que allá fuimos. Bienvenidos a Turquía.

Nuestro viaje arranca como siempre: con una oferta que vimos por ahí y ésta vez fue de Turkish Airline. Así que dijimos porque no? Pero ya que estamos por ahí podríamos agregarle unos días más y visitar también Jordania y Egipto, que te parece?

Debido a su posición estratégica, Turquía siempre fue una encrucijada histórica entre culturas y civilizaciones orientales y occidentales. Este territorio fue el hogar de hititas, cimerios, asirios, griegos, persas, macedonios, romanos, bizantinos, otomanos y turcos y fue el lugar de grandes batallas entre todos éstos pueblos a lo largo de la historia.

Hoy Turquía es una república democrática y su sistema político fue establecido en 1923 el general Mustafá Kemal Atatürk, fue miembro del Movimiento Nacional Turco y participó en la Guerra Ítalo-Turca, las Guerras Balcánicas, La Primera Guerra Mundial y por supuesto en la Guerra de Independencia tras la caída del sultán Mehmed VI dando por finalizado el régimen del Imperio Otomano en Turquía.

Mustafá Atatürk es considerado el Padre de la Patria y hay monumentos de él en todo el país. Desde su asunción hizo cambios como abolir la conducta religiosa de la Sharia, crear la Constitución Nacional y el Código Civil, adoptar el calendario occidental, también prohíbe el velo en las mujeres y adopta la vestimenta occidental, elabora el primer Censo Nacional, sustituye el alfabeto árabe por el latino, concede el voto a las mujeres y el derecho a ser votadas en elecciones. A pesar de todo lo vivido, Atatürk muere a la edad de 57 años víctima de una cirrosis hepática.

Un poco de historia

Los hititas fueron los primeros en conquistar ésta zona llamada Anatolia entre los siglos XVI y XII a.C. En el siglo VI llegaron los persas y en 334 a.C llegan los macedonios bajo el mando de Alejandro Magno, quien divide Anatolia en reinos, cómo Lesbos, Tracia, Éfeso, Pérgamo, Frigia, Galacia, Cappadoccia, Troya, entre otras. Después de ésta división, la región es tomada por los romanos y es llamada Bizancio. En el siglo IV, el emperador Teodosio I, divide al Imperio Romano y nombra a Roma como capital del Imperio Romano de Occidente, mientras Bizancio sería la capital del Imperio Romano de Oriente. En el 324 d.C., el emperador Constantino I “El Grande” se hace bautizar, convirtiéndose al cristianismo y renombra a Bizancio como Nova Roma. Años más tarde la llamaría Constantinopla en su honor.

 

Recuerdos de Constantinopla

Según relatos de viajeros y comerciantes, Constantinopla era la ciudad más bella de la Edad Media en donde vivían medio millón de personas. Ellos hablaban del esplendor de la ciudad, de la belleza de sus palacios e iglesias, de sus calles y sus puertos. Con el tiempo las historias cambiaron y se convirtieron en crónicas de calles desiertas, barrios destruidos, abandono, pobreza y muerte y después de hambrunas y una peste de 1448, sólo quedaron unos 40.000 habitantes.

En el año 1054 hubo un cisma entre las Iglesias cristiana romana y la ortodoxa y esto mantuvo a Constantinopla, no solo alejada de conflictos occidentales sino que durante el acoso turco a la ciudad, sólo consiguió  indiferencia por parte de Roma y sus aliados. Por ese motivo el emperador oriental, Juan VIII, propone un encuentro entre las dos iglesias, para sanear diferencias en un concilio en Ferrara, pero la población bizantina se divide entre los que rechazan a la iglesia romana y los que apoyan la maniobra política de Juan VIII, generando no sólo desconfianza entre el clero bizantino, sino también en el sultán turco, Murat II, quien ve esa alianza como una amenaza de intervención de occidente a su deseo de expansión en Europa.

Juan VIII muere en 1448 y los sucede en el trono su hermano Constantino XI. En 1451 muere Murat II y lo sucede su hijo Mehmet II. Un año después se unen las dos iglesias en Santa Sofía gracias al empuje que le dá la popular figura de Constantino quien había peleado en la resistencia bizantina en el Peloponeso.

Antes de morir, Mehmet II le promete a su padre que no atacaría la ciudad y esto le dá fuerzas a Constantino XI que le exige el pago de una renta anual para la mantención de un príncipe otomano, mantenido como rehén en Constantinopla. Furioso, más por el ultraje que por la amenaza a su pariente en sí, Mehmet II ordena los preparativos para un asedio completo a la capital bizantina y manda bloquear el paso de barcos con suministros desde el Mar Negro. Por su parte, los cristianos esperaban a los turcos con un cierto optimismo y arrogancia basada en su fe religiosa, con el corazón hinchado por ser los últimos ciudadanos de la ciudad más hermosa y poderosa creada por el hombre, Dios no podía abandonarlos, no ante los infieles musulmanes.

En Constantinopla se preparan para el ataque turco que ya había resistido muchos asedios a lo largo de su historia ya que aprovechaban su privilegiada situación geográfica y sus grandes defensas. Si las fortalezas otomanas eran magníficas, las murallas de Constantinopla con 6 km de longitud y 8 metros de altura y que aún seguían en pie y en funciones después de más de mil años, eran fantásticas. A esa defensa hay que agregarle un enorme foso de 15 metros de ancho por delante del muro. Si los atacantes sorteaban esas defensas, les esperaba un amplio pasillo y luego otro enorme muro de 5 metros de ancho y 13 metros de altura con más de 100 torres de vigilancia. Así se puede entender lo perdurable de la ciudad a lo largo del tiempo y de su decadencia, pero sólo con una fuerza de defensa de unos 8.000 soldados. El problema, es que el mundo evolucionaba rápidamente y con ello las técnicas de guerra, como la artillería pesada, ante la cual las murallas poco tenían que hacer.

La ciudad contaba con una defensa marítima de enormes muros con 300 torres, inaccesibles desde el mar y protegidos por una flota de barcos genoveses y venecianos, pero además se completaba con una inmensa cadena entre ambos lados del Cuerno de Oro que cerraba el paso a todo barco que intentase acceder al lugar, lo que llevó a los otomanos a mover sus barcos por tierra y depositarlos de ambos lados de la gran cadena para tener dos puntos de ataque.

Los otomanos contaban con un ejército de 100.000 hombres, apoyados por jenízaros, el primer ejército profesional desde la época de los romanos, y la capacidad logística de sus militares, que fue exhibida con eficacia durante el asedio con el movimiento magistral de sus unidades militares.

Al inicio de 1452, un ingeniero de artillería húngaro llamado Orbón ofrece sus servicios al sultán y Mehmet II lo hace responsable de la instalación de grandes cañones y la fabricación de un inmenso cañón de nueve metros de longitud que fue llamado Gran Bombarda, pesaba 18 toneladas y para trasladarla hacían falta cientos de bueyes y un contingente de cien hombres a una velocidad de dos kilómetros por día, lanzaba proyectiles de unos 800 kilos a una distancia de 1.600 metros, pero solo podía dispararse unas 8 veces por día ya que se tardaban 3 horas en recargarlo.

A todos estos se les sumaban aquellos que animaban a la batalla con sus tambores y trompetas y que se contaban por miles, no cesando de tocar en ninguno de los momentos del asedio, además del apoyo de los derviches que incitaban a destruir la ciudad. El sultán prometió a sus hombres que al tomar la ciudad, tendrían tres días de pillaje y botín, además de prometer que aquel que coronara primero la muralla sería nombrado gobernador de una de las provincias del Imperio bizantino.

El sitio comienza en abril de 1452 cuando el gran cañón disparó el primer tiro en dirección a las murallas que no habían sido construidas para soportar ataques de artillería. Por las noches, los bizantinos se escabullían fuera de la ciudad para reparar los daños causados por el cañón. Los otomanos evitaron el ataque por la costa y por eso, el ataque inicial se restringió casi solamente a un frente, lo que facilitó tiempo y mano de obra suficientes a los bizantinos para soportar el asedio. El asedio duró más de un año, la mano de obra bizantina estaba sobrecargada, los soldados cansados y los recursos escaseaban.

Constantinopla comienza a decaer cuando cunde el desánimo en la gente causado por una serie de malos presagios. El 24 de mayo hubo un eclipse lunar y les recuerda a los bizantinos una antigua profecía de que la ciudad sólo resistiría mientras la luna brillase en el cielo. Al día siguiente, durante una procesión, uno de los íconos de la Virgen María cae al suelo y luego una tempestad de lluvia y granizo inunda las calles, los navíos prometidos por Venecia no llegan y la resistencia de la ciudad está al límite.

También los otomanos tienen sus problemas. El costo de mantener un ejército de 100.000 hombres era muy alto y los oficiales notan la ineficiencia de las estrategias del sultán Mehmet II que se ve obligado a lanzar un ultimátum a Constantinopla: los otomanos perdonarían las vidas de los cristianos si el emperador entregaba la ciudad y como alternativa, prometió levantar el cerco si Constantino XI pagaba un pesado tributo anual en oro. Como las arcas estaban vacías desde el saqueo de la Cuarta Cruzada, Constantino se ve obligado a rechazar la oferta y Mehmet II, lanzaría un ataque rápido y decisivo.

El mismo Constantino XI coordinaba las defensas, inspeccionaba las murallas, animaba a las tropas por toda la ciudad y le envía una carta a Mehmet II diciéndole: “Ya que has optado por la guerra y no puedo persuadirte con juramentos ni palabras halagüeñas, haz lo que quieras; en cuanto a mí, me refugiaré en Dios y si está en su voluntad darte esta ciudad, ¿quién podrá oponerse? Yo he cerrado las puertas de la ciudad y protegeré a sus habitantes en la medida de lo posible. Tú ejerces tu poder oprimiendo, pero llegará el día en que el Buen Juez dicte a ambos la justa sentencia.”

Constantino al darse cuenta de la inminente derrota se quita sus insignias y se arroja a la batalla junto con los últimos defensores, desapareciendo para siempre. La muerte de Constantino XI es una de las leyendas más famosas del asalto, ya que luchó hasta su última gota de sangre en las murallas tal y como le había prometido a Mehmet II. Una leyenda sobre el destino de Constantino XI dice que un ángel lo salvó de una muerte segura en el último instante. También se dice que se identificó su cadáver por las botas que llevaba, de color púrpura destinado a la ropa del Emperador. Hay quienes dicen que el Sultán enterró el cuerpo con todos los honores, quedándose su cabeza como trofeo y otros dicen que fue enterrado en una fosa común para evitar que las naciones cristianas acudieran a su tumba como peregrinaje.

Finamente, el 29 de mayo de 1453, los otomanos conquistan Constantinopla y en ese momento el Mundo Antiguo desaparece para siempre y con él los restos del Imperio Romano de Oriente que también caen en manos de los turcos, naciendo con esto el Mundo Moderno.

Hay una película turca de 2012, que muestra la Conquista de Constantinopla por el Imperio Otomano llamada Fetih 1453 y es el filme más caro del cine turco que al cabo de dos semanas tuvo más de 4 millones de espectadores y causó indignación en Grecia ya que fue acusada de racista y de ocultar hechos históricos, algo totalmente cierto.

Por otra parte, el historiador británico Steven Runciman recogió este episodio histórico en su obra La caída de Constantinopla 1453 y se dice que el asedio a la ciudad pudo inspirar a J.R.Tolkien para escribir algunos pasajes de El Señor de los Anillos.

 

El Imperio se extiende

Para Oriente, la conquista de Constantinopla es el sueño cumplido de poseer para la causa islámica las ciudades más importantes del cristianismo. Ya tenían Jerusalén y ahora Constantinopla. Sólo faltaba Roma. Esta conquista sirvió de aliento a los otomanos que abrieron su expansionismo hacia tierra infiel, llegando incluso a las puertas de Viena. La caída de Constantinopla causa una gran conmoción en Occidente, que creían que sería el fin del cristianismo. Toda Europa medieval tiembla, originándose una revolución que lleva al Renacimiento y con ello al Descubrimiento de América ya que portugueses y españoles deben encontrar nuevas rutas comerciales y por ese motivo que los Reyes Católicos financian la expedición de Cristóbal Colón para llegar a Asia a través del Océano Atlántico y Vasco da Gama recorre las costas de África hasta llegar a India, convirtiendo a éstas naciones en las más poderosas del siglo XVI y estableciendo así un nuevo orden mundial.

Otra consecuencia fueron los aires frescos para la ciudad. La vieja Constantinopla se convirtió en una ciudad de luz con la llegada de los turcos otomanos que reconstruyen palacios, rediseñan calles, adaptan iglesias abandonadas en mezquitas y convierten la ciudad en un ejemplo de modernidad que la resucitaron de una muerte segura. Constantinopla pasa a llamarse Estambul y se convierte así en capital del imperio otomano, sufriendo un cambio cultural completo: pasa de ser una ciudad cristiano ortodoxa a una ciudad islámica. La Iglesia de la Sagrada Sabiduría, Santa Sofía, que fue construida por el emperador Justiniano como la mayor iglesia de la cristiandad de la época, fue reconvertida en mezquita, se le agregaron 4 minaretes y se cubrieron los frescos cristianos de sus muros con filigranas musulmanas. En 1935 el gobierno turco reconoce la importancia histórica y la convierte en museo floreciendo nuevamente los frescos bizantinos.

La ocupación otomana duró hasta la llegada de Atatürk en 1923 que recién oficializó su nombre en 1930. Hoy Estambul es considerada por su valor artístico una de las ciudades más bellas del mundo. Ankara es la capital política y administrativa del país, pero Estambul tiene un papel fundamental en la industria, el comercio y la cultura de Turquía.

 

Estambul

En Turquía, el 90% de la población es musulmana y si tenes intenciones de viajar a éste país debes saber que deben rezar 5 veces al día porque la oración es uno de los pilares del Islam, por lo tanto el rezo es obligatorio. Entonces deben hacerlo, antes de la salida del sol, al mediodía, a la tarde, al ocaso y al anochecer. Eso nos pasó a nosotros en nuestra primera experiencia en el mundo musulmán así que a levantarse temprano y conocer por Estambul.

Lo que nos llamó la atención es el tráfico infernal. Acá se mezclan taxis, tranvías, buses, autos particulares, motocicletas, personas tirando de grandes carros con telas y a pesar de que hay muchos embotellamientos y se circula a altas velocidades, no se escuchan bocinazos, ni insultos callejeros, ni choques, ni se ven impacientes al volante. El turco es un poco hosco, tal vez algo rudo y mal educado, no le importa demasiado el otro, aun si es un turista, salvo que intenten venderte algo y de golpe les aparece la simpatía. Así que el viajero necesita algunos días para conocer todo Estambul, ya que hay muchas cosas de interés y es necesario tomarse su tiempo para conocerlas.

La persona que llama a la oración diariamente es el Almuecín y es el responsable de convocar a viva voz a los creyentes para que se acerque a orar o lo hagan por su cuenta en sus hogares o trabajos y siempre mirando en dirección a la ciudad sagrada del Islam: La Meca. Antiguamente, el Almuecín debía subir a las alturas del minarete, 5 veces al día y desde ahí llamar a la oración. Hoy ese llamado dejó de hacerse desde las alturas y ahora se replica con grandes megáfonos que tienen un volumen más alto  en donde el Almuecín llama a orar desde el suelo a través de un micrófono.

Es sabido que para ingresar a cualquier templo religioso, se deben guardar normas de respeto en todo momento, pero para ingresar a una mezquita también es necesario guardar normas de limpieza. Si sos musulmán y vas a orar, tendrás que lavarte los pies, las manos y la cara, en una fuente que hay en el patio de la mezquita antes de ingresar al templo. Si no lo sos, puede entrar pero respeta el recinto cumpliendo normas como quitarse los zapatos, no sólo por respeto, sino también para no ensuciar las espesas alfombras con que están cubiertas las Haram o salas de oración. También con respecto a la vestimenta hay normas que cumplir tanto hombres como mujeres deben cumplir y es usar ropas holgadas que no revelen la forma del cuerpo y no podrás ingresar con pantalones cortos o faldas por arriba de las rodillas. Además, las mujeres deberán usar un pañuelo o un velo que les cubra la cabeza.

Hoy Turquía – Primera Parte

Dentro de la mezquita te espera una gran sala de oración desprovista de muebles e imágenes, solo para hombres y un lugar cerrado con tabiques solo para mujeres. No existen sillas para sentarse y todos deberán orar apoyando sus manos y frente en el piso. Las mujeres te dicen que debe ser así y no exponerse delante de un hombre al inclinarse a orar. En la sala hay un nicho llamado Mihrad que es hacia donde se debe mirar al rezar ya que está orientado hacia La Meca y un Mimbar que es un sitio elevado desde donde el Imán imparte sus sermones, con muros y cúpulas cubiertos por filigranas y versos coránicos ya que el Islam no permite imágenes como decoración. También siempre podes encontrar un púlpito en donde se puede ver el Corán y varios rosarios musulmanes llamados Masbaha. Algunos de estos rosarios tienen 33 cuentas y otros tienen 99 y todos terminan con una bola mayor. El número 99 significa la cantidad de nombres o atributos divinos, por lo tanto el fiel musulmán al desgranar su rosario invocará mentalmente a Alá. Sobre la gran sala siempre hay un enorme candelabro circular que ilumina cálidamente el ambiente y te dá una gran sensación de paz.

 

Turquía en el cine

Turquía fue el escenario de muchas películas y una de ellas fue Camino a Estambul, con Russell Crowe como protagonista. Cuenta la historia real de un australiano, padre de tres hijos que mueren en la Batalla de Gallipoli,  durante la Primera Guerra Mundial. Terminada la guerra le jura a su esposa que traerá de regreso los cuerpos de sus hijos, para que descansen en Australia. Un oficial turco, que había ordenado la matanza de australianos allí, es el único que lo ayuda por la sencilla razón que fue el único padre que fue a buscar a sus hijos.

 

 

Otra película es Búsqueda Implacable II con Lian Nesson,  cuenta la historia de un ex agente de la CIA a quien unos albaneses, le secuestran a su hija y él se encargará de rescatarla.

 

 

Inferno, del escritor Dan Brown, muestra a Tom Hanks, como el profesor en simbología Robert Langdon, quien se está metido en problemas y solo puede resolverlo descifrando pistas en el Infierno de Dante. La película se desarrolla en Venecia, Florencia y Estambul.

 

 

Por último, una más de James Bond, Skyfall, quien vuelve a Estambul por tercera vez, después de Desde Rusia con amor y El mundo nunca es suficiente. Filmada en el aeropuerto, la estación de trenes, el Gran Bazar, la Basílica de Santa Sofía y el Bósforo. El MI6 es atacado y el agente debe destruir la amenaza, sin importar los costos.

 

Como bonus track: El Expreso de Medianoche, basada en la historia real de Billy Hayes, quien fue detenido en 1970 en Turquía acusado de traficar hachís y condenado a 30 años de trabajos forzados, escapando años después. Con dirección de Alan Parker, guion de Oliver Stone y música de Giorgio Moroder, el film ganó dos Oscar en 1978.

 

Hasta acá llegamos hoy. La semana que viene daremos un paseo por las mezquitas de la fantástica Estambul. Te esperamos.

 Oscar Mira

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Tiempo de Viajar

TDV – Es tiempo de viajar, Hoy India – Ultima Parte

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Después de pasar la última noche a Jaipur, empezamos la última etapa de nuestro viaje, vamos camino a Nueva Delhi y en el camino nos cruzamos con unos muchachos que viajaban en elefante. Con sus cabezas semi pintadas estuvimos un rato con ellos. Otro sueño se cumplía. Teníamos que detenernos y admirarlos. Fantástico.

Llegada a Nueva Delhi

Nuestro nuevo guía también era sijs. Con cara de pocos amigos, barrigón y gran turbante nos llevó a recorrer Nueva Delhi con nuestro nuevo amigo Ram Singh. Lo primero que visitamos fue Jama Masjid que es la gran Mezquita de la ciudad, situada frente al Fuerte Rojo en lo alto de una pequeña colina, que se accede por unas escaleras, lo cual permite que sea visible desde muchos lugares. La mezquita fue construida por el emperador mogol Shah Jahan, el mismo que hizo construir el Taj Mahal.

La mezquita cuenta con un gran patio abierto en donde pueden orar al mismo tiempo más de 25.000 personas. En los laterales de la mezquita hay dos grandes minaretes de 40 metros de altura y tres impresionantes cúpulas acebolladas de mármol blanco y negro con incrustaciones de oro típicas de la cultura islámica. El emperador quería hacer una réplica de la mezquita Moti Masjid de Agra y consiguió una mezcla de estilos mogoles e hindúes en una mezquita más grande y espectacular que aquella. Acá hay que seguir normas para no ofender y la principal es la vestimenta. Las mujeres con el cuerpo cubierto y los hombres no pueden usar bermudas por lo tanto nos tuvimos que cubrir y andar descalzos.

El Sijismo  

Es una religión india fundada por Gurú Nanak, que se fue una alternativa al hinduismo y del islam durante los siglos XV y XVI. La doctrina básica del Sijismo consiste en la creencia en un único Dios y en las enseñanzas de diez gurús, recogidas en un libro sagrado: El Gurú Grant Sahib.

Unos 20 millones viven en la India. Algunos que vivían en Pakistán emigraron a la India, tras la independencia británica de 1947 para evitar persecuciones religiosas. El Sijismo es la novena religión a nivel mundial por cantidad de seguidores y existen numerosas comunidades a nivel mundial.

En las elecciones indias de 2004, Manmohan Singh se convirtió en el primer sij que ocupó el puesto de primer ministro de India. Es también el segundo no hindú en ocupar el cargo, después de Sonia Gandhi que era católica. Gandhi fue elegida como primera ministra de la India pero no asumió el cargo, dejando y eligiendo para ese propósito a Manmohan Singh.

Los sijs practicantes llevan siempre algunos artículos: pelo largo sin cortar dentro de un turbante, un pequeño peine de madera, un brazalete metálico, ropa interior de algodón y una pequeña daga (aunque en sus orígenes era una espada ceremonial).

El segundo nombre de los varones sijes es Singh (“león”) y el de las mujeres es Kaur (“princesa”). El rechazo de los sijs al sistema de castas se refleja en que muchos prefieren evitar el uso del apellido, muy ligado a la identificación de las castas, utilizando solo su nombre seguido de Singh o Kaur. A diferencia de otras religiones, la mujer no está en segundo plano dentro del Templo Sij, ya que ellas dieron a luz a héroes, reyes y hombres sagrados. En el Templo, los hombres se sientan a un lado y las mujeres ocupan el lado opuesto. Las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres.

Nosotros quisimos conocer un templo Sijs y nos fuimos a Gurdwara Bangla Sahib que es el templo Sijs más grande de Nueva Delhi, en donde para entrar, tanto hombres como mujeres deben cubrirse la cabeza con un pañuelo naranja que usan en señal de respeto. En éste templo todos pueden orar en lugares comunes sin distinción de sexo, pero siempre mirando en dirección al altar central en donde se encuentra el Libro Sagrado.

El Gurdwara Bangla Sahib fue construido como palacio por el Rajá Jai Singh en el siglo XVII. Pocos años después fue habitado por el Gurú Sij Har Krishan, quien durante una epidemia de cólera en la ciudad de Nueva Delhi, ayudó a la población facilitándoles agua de su pozo considerado sagrado. Por este motivo, el templo es un importante templo de peregrinación a donde tanto sijs como hinduistas acuden para purificarse con el agua de su piscina. Este templo es un hermoso edificio de mármol blanco con una gran cúpula dorada. Hay numerosas dependencias como una sala de oración, una escuela, cocina y un enorme comedor en donde todos los días se alimentan a más de 15.000 personas sin distinción de sexo, edad o religión.

Fuerte Rojo de Nueva Delhi

En Nueva Delhi también hay un Fuerte Rojo que debe su nombre al color de la piedra con lo que se construyó. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 2007. Este fuerte fue un palacio y la residencia del emperador mongol Shah Jahan, que trasladó la capital de su imperio desde Agra hasta Nueva Delhi  El fuerte se comenzó a construir en 1638 y se terminó en diez años. Tiene una muralla que mide 2,5 kilómetros de largo y una altura que varía entre los 16 y los 33 metros de altura. Tiene un foso de unos 9 metros de profundidad y en sus paredes se ven escritos islámicos inspirados en el paraíso descrito en el Corán. Algunos de los edificios más destacados son la Casa del Tambor, la Mezquita de la Perla, el pabellón de los aposentos imperiales o los Hammam. En el Diwan-I-Am o patio de audiencias públicas, se encuentra un trono que se dice, es una copia del trono del Rey Salomón.

Complejo Minarete Qutub

A las afueras de Delhi están las ruinas de la que fue la primera ciudad islámica de Nueva Delhi. Su primer sultán, Qutub Ud Din Aibak, la construyó a fines del siglo XII y en la actualidad existe sólo una mezquita y algunos edificios cercanos. Al lado de la mezquita se eleva el Qutub Minar que es un minarete de más de 70 metros, que lo convierte en el más alto del mundo. Los cinco pisos del minarete tienen diámetros decrecientes, separados por una cornisa de diámetro superior al piso que la precede. Acá también tuvimos una situación parecida a Agra, una familia completa nos pidió sacarnos una foto todos juntos y por supuesto accedimos con gusto.

Mausoleo Humayum

En este complejo se encuentra la tumba principal del emperador Humayum, así como tumbas, mezquitas y otras construcciones. La tumba principal está construida en arenisca roja a la que se agregaron detalles decorativos en mármol blanco y negro. Su estructura, situada sobre una plataforma, es octogonal y los techos están decorados con pinturas. La sala central, con una altura de dos pisos, está flanqueada por cuatro salas octogonales.

La tumba de Humayum es una tumba-jardín y se la considera la precursora en estilo del Taj Mahal. La segunda esposa de Humayum que era persa se llamaba Hamida Begum y ordenó construir este mausoleo en su honor. En éste complejo también hay otras tumbas más como la de su viuda principal, su esposa más joven y otros dignatarios mogoles. El Emperador Humayum nació en Kabul en 1508 y murió en Nueva Delhi en 1556. Fue el segundo emperador del imperio mogol de la India y su padre Babur fue descendiente directo de Gengis Khan.

Puerta de la India

Ubicada en una de las avenidas principales de Nueva Delhi, Rajpath o Puerta de la India es un monumento construido para conmemorar a los soldados indios que murieron en la Primera Guerra Mundial y las Guerras Afganas de 1919. Su construcción se inició en 1921 y finalizó en 1931. Los nombres de los soldados que murieron en estas guerras están inscritos sobre las paredes del monumento. Desde 1971 se encuentra bajo el monumento una llama eterna, conocida como Amar Jawan Jyoti o Llama del Guerrero Inmortal y marca la Tumba del Soldado Desconocido y está dedicado a honrar la memoria de soldados muertos en los enfrentamientos entre India y Pakistán que tuvieron lugar ese año. En la parte superior del monumento se puede leer el siguiente texto: ”A los muertos de los ejércitos de la India que cayeron con honor en Francia y Flandes, Mesopotamia y Persia, este de África, Galípoli y en cualquier lugar de Próximo o Lejano Oriente y también en la sagrada memoria de los que dejaron sus nombres inscritos al caer en India o en la frontera noroeste durante la  Tercera Guerra Afgana”.

Raj Ghat

Pero tal vez el lugar más emotivo que visitamos en Nueva Delhi, fue el predio construido en memoria de Mahatma Gandhi. Este gran parque cuenta con explanadas de acceso y se llega hasta un sector en donde solo se ve una caja negra de mármol y una llama votiva en donde se marca el lugar exacto que el cuerpo de Gandhi fue cremado. Ahí descansan una parte de sus cenizas aunque la mayor parte fueron arrojadas al Ganges y otras a lo largo de India.

Además, de contemplar este tributo a Gandhi, el Raj Ghat de Nueva Delhi tiene un parque precioso y tranquilo y se respira un aire de respecto. Cerca del Raj Ghat se encuentran dos museos dedicados a Gandhi. En éste lugar se incineró también el cuerpo de Indira Gandhi que recibe el nombre de Sakti Sthal, y está señalado con un monolito de color rojo. Su hijo Rajiv también fue incinerado en lo que se llama el Veer Bhumi y se esparció alrededor del lugar de su cremación algunas rocas procedentes de todos los estados de la India. La zona del Raj Ghat es muy importante para los hindúes, ya que además de Gandhi, también fue incinerado el cuerpo de Nehru.

En la entrada al Raj Ghat hay una piedra en la que se puede leer 0 Km y es el punto desde el cual se miden todas las distancias de India. En el memorial se lee la leyenda “Hey Rama”, que significa “Oh Señor”, estas fueron las últimas palabras de Mahatma Gandhi antes de morir asesinado.

India de película

Para terminar te dejo algunos links de películas para que descubras más sobre éste maravilloso país.

  • The Hundred – Foot Journey (Un Viaje de 10 metros) del 2014, es la historia de una familia hindú que viaja a Francia e instala un restaurant frente a otro de mayor nivel y ganador de varios premios Michelin. De esta manera comienza una rivalidad entre los dos restaurantes.

 

  • The Lunch Box (Amor a la Carta) del 2014, muestra lo que sucede en Mumbai donde cada día miles de amas de casa envían la comida en viandas a sus maridos a su lugar de trabajo a través de un eficiente sistema de transporte. La película muestra que un error en una entrega conecta a una esposa en crisis matrimonial con un hombre desconocido. Juntos construyen un mundo de fantasía entre cartas que acompañan el almuerzo.

 

  • Life of Pi (Una Aventura Extraordinaria) del 2012, fue ganadora de 11 premios de la Academia de Hollywood y narra la vida de Pi, quien además de ser hindú, incursiona en el Cristianismo y el Islam. En un viaje hacia Canadá con su familia, el barco se hunde y él queda en un bote a la deriva con algunos animales con quienes debe convivir.

 

  • Lion (Un Largo Camino a Casa) del 2016, que cuenta la historia real de Saroo, un niño que vive con su humilde familia en la India y con sólo cinco años se pierde en una estación de trenes con la mala suerte de acabar a miles de kilómetros de su casa. Tras un largo viaje acaba siendo adoptado por australianos. 25 años después, con la ayuda de internet y de los recuerdos de su vida en India intenta encontrar a su familia biológica .

 

  • Gandhi, de 1982, cuenta la historia del líder y comienza con su asesinato en 1948. La película retrocede 55 años para llevarnos al día en el que Gandhi es sacado de un tren de Sudáfrica por ser indio y estar sentado en un compartimiento de primera clase. Es entonces cuando decide iniciar una campaña de protesta no violenta por los derechos de todos en Sudáfrica y sublevándose luego contra el colonialismo británico en India .

 

Esperamos que hayas disfrutado del recorrido por éste fantástico país.

Te esperamos la próxima semana con otro lugar por descubrir.

 

 Oscar Mira

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Tiempo de Viajar

TDV – Es tiempo de viajar, Hoy India – Tercera Parte

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Estamos en Agra. Luego de visitar el maravilloso Taj Mahal nos dedicamos a recorrer la ciudad la ciudad y nos encontramos con el Fuerte Rojo o Lal Qila y luego iremos hacia Jaipur pasando por el fuerte de Fathepur Sikri.

 

Nuestro guía, Pablo sigue con nosotros y nos muestra más de Agra antes de partir a Jaipur.  Él nos cuenta algo que nos llama la atención. Su matrimonio fue arreglado por sus padres y recién conoció a su esposa el mismo día de la boda. Ellos nunca antes se habían visto. Él estuvo tentado de escaparse de su casa para no cumplir con los designios familiares, pero esto hubiera significado un gran deshonor para sus padres, así que la noche anterior a la boda se juntó con sus amigos y se emborrachó para soportar lo que ya estaba decidido.

Al día siguiente, terminada la ceremonia, al fin pudo levantar el velo para conocer a su esposa por primera vez. “Por suerte ella era linda” recordó, “quienes mejor que tus padres para saber que quieren los hijos, no?” nos dijo. Ellos llevan años juntos y son felices o por lo menos eso dijo él.

Para los hindúes, el matrimonio proporciona no solo un lugar respetable en la sociedad, sino también la sensación de cumplir con un deber familiar, así que cumplir 30 años de edad y ser soltero es una excentricidad. No es extraño que personas que dedicaron su vida a una profesión exigente se encuentren con que la sociedad los considera individuos incompletos por el simple hecho de no estar casados.

Él nos explica que los matrimonios arreglados son comunes en la India, que es un deshonor familiar no aceptar el designio de los padres y que el amor llegará con el tiempo. Son costumbres que llevan siglos y conlleva una práctica, que a pesar de estar prohibida desde 1963, aún sigue vigente y es el pago de la dote, donde la familia de la novia entrega bienes y dinero disfrazado de regalos a la familia del novio, siendo esto una obligación moral de la familia de la novia de correr con los gastos de la boda.

 

Tener una niña implica que la familia tendrá que ahorrar para esa dote, desde el nacimiento hasta su casamiento. A eso se une la superstición que vincula la gestación de niñas con la mala suerte, una creencia extendida en India que lleva a que el cuidado y la educación de las niñas sea menor al de los varones. Un antiguo proverbio hindú dice: “Criar a una hija es como regar el jardín del vecino. Las hijas no salen rentables, ya que suponen una gran carga económica para la familia, una gran inversión por algo temporal, ya que al casarse la mujer dejará a su familia y pasará a ser propiedad de la familia del marido. En la India, el matrimonio resulta tan imprescindible para la familia de la esposa como caro. Una mujer que no tenga un hombre al lado nunca será una mujer completa ante los ojos de la sociedad.

Pese a la ilegalidad, el pago de la dote sigue vigente en la tradición familiar y tras el impulso económico que vivió el país, aumentó el consumismo elevando las exigencias de los obsequios matrimoniales. Es por eso que para mantener su estatus, la familia del novio exige bodas costosas. No sólo se trata de dinero, también automóviles, electrodomésticos, muebles, joyas o bienes, acorde a la posición social de la familia.

Como el objetivo de todo matrimonio es fundar una familia y es necesario que los cónyuges tengan cosas en común para evitar problemas desde el principio. Estos matrimonios tienen una índole religiosa y social y se busca que hombres y mujeres encuentren parejas de la misma religión, valores, casta y con un nivel socio económico similar. Hoy los padres para seleccionar una pareja a sus hijos, estudiarán a los candidatos a través de agencias matrimoniales: su educación, pasatiempos, negocios familiares, religión, casta, detalles de nacimiento, carácter de los aspirantes a esposos, características físicas, alguna foto, educación de sus padres, abuelos, tíos, hermanos y familiares cercanos, además de la afinidad de acuerdo al horóscopo y la compatibilidad de sus cartas astrales.

Luego se hace una selección y la familia revisa los datos del otro hasta encontrar a la persona que más se ajuste a su perfil. En la antigüedad no era común que se pidiera la opinión de los novios, pero en la actualidad se les consulta sobre su parecer antes de concertar un primer contacto con la otra familia.

Las bodas en la India representan un gran costo económico, ya que son fiestas que duran tres días con música, banquetes, cientos de invitados, espectáculo de colores y opulencia hechos para presumir de relaciones, poder y dinero, lo que supone un enorme desembolso económico familiar. Por su parte, las parejas con menores recursos aprovechan las bodas masivas que organizan las autoridades.

Cada año se celebran en la India unos diez millones de bodas arregladas y en muchos  casos los cónyuges no se conocen. Esta mezcla de tradición, sentido práctico y presión social en donde los matrimonios arreglados siguen siendo mayoría en la India, indica que tres de cada cuatro jóvenes prefieren éste tipo de casamiento en vez de un romance a la occidental. A pesar de esto, la tasa de divorcio entre los matrimonios arreglados en India es cercana al 2%, sin embargo muchos dicen que las cifras son engañosas, sobre todo porque aún prevalece un estigma sobre el divorcio y muchas mujeres no hablan abiertamente del tema en esta sociedad tan machista.

También uno de los grandes estigmas de la sociedad, es no poder cumplir con los términos de la dote y no pagarla lleva en ocasiones a las peores consecuencias. Basado en éstos problemas, la Fundación Vicente Ferrer estima que cada año son asesinadas miles mujeres y que millones son maltratadas por temas relacionados con la dote.

Hay casos tremendos de mujeres que se suicidan porque son amenazadas durante años por el marido o sus familiares por no poder pagar la dote matrimonial. Otras son asesinadas u son obligadas a desfilar desnudas mientras las graban en video bajo amenaza de difundirlo si no realizan el pago exigidos tras la boda. Incluso es común el suicidio de la madre de la novia por no poder cumplir con las exigencias de su futura familia política. Difícil de entender que aún sucedan éstas cosas en el mundo moderno.

 

Fuerte Rojo o Lal Qila

Cerca del Taj Mahal se encuentra Lal Qila, construido entre 1565 y 1573 por Akbar, que hizo un gran palacio. Luego fue ocupado por su hijo Jahangir y su nieto Shah Jahan, que aportaron contribuciones personales al edificio.

El acceso no es sencillo. Este fuerte tiene unas murallas de 20 m de altura y una longitud de 2,5 km Sobre unos de sus lados está el rio Yamuna y del otro lado está protegido por un foso. Tiene dos entradas: la “Puerta de Delhi” y la “Puerta de Amar Singh” por donde se accede y ésta tiene varios arcos y otras 3 enormes puertas. Después de una larga rampa amurallada se llega al palacio.-

El único edificio importante del reinado de Akbar que se conserva dentro de la ciudadela es Jahangir Mahal construido en 1570. En el centro del edificio principal hay un gran arco central con mosaicos geométricos y en cada extremo dos grandes balcones, delante del edificio una enorme tinaja de mármol.

Uno de los edificios del complejo es el Palacio de Cristal o Shish Mahal y se trata de una serie de habitaciones cuyas paredes estaban decoradas con espejos y nichos para candelabros que refractaban la luz de las velas.

Otro edificio es el Mussaman Burj, que tiene una torre octogonal coronada por una cúpula de cobre, desde donde puede verse el río Yamuna y un poco más allá el Taj Mahal. El interior del recinto está decorado con celosías, relieves de mármol e incrustaciones de piedras semipreciosas. Fue en este lugar donde Shah Jahan, estuvo prisionero de su hijo Aurangzeb y pasó los últimos ocho años de su vida contemplando como se terminaba el Taj Mahal que era lugar donde descansaban los restos de su amada esposa. La vista desde éste balcón es espectacular.

En el edificio también se encuentra el Diwan-I-Khas que era una sala de audiencia privada, que albergaba las reuniones oficiales a puerta cerrada y el Diwan-I-Am que era la sala de audiencias públicas, en donde se realizaban asambleas y ceremonias al aire libre. El emperador se sentaba en una entrante al fondo del muro, todo de mármol e incrustaciones de piedras semipreciosas.

 

Fathepur Sikri

Fue una ciudad mogol construida por el emperador Akbar, utilizada solo por 17 años y abandonada luego por falta de agua, convirtiéndose luego en ciudad fantasma. Se dice que el emperador escogió la colina de Sikri tras haber consultado al jeque Salim Chistie. Los nobles de la corte construyeron sus casas en las cercanías y al tiempo se convirtió en una nueva ciudad que fue la capital del imperio hasta que la abandonaron.

Lo llamativo de ésta construcción es que durante su estadía, el Emperador mostró interés en temas religiosos y su idea fue unificarlas y como muestra tomó esposas de cuatro religiones: cristiana, hindú, musulmana y budista, incorporando de ésta forma el concepto de tolerancia religiosa. De hecho hay muchos dibujos y tallados en las paredes que muestran animales que no condicen con las enseñanzas del Islam.

Jaipur

En nuestro recorrido llegamos a Jaipur, capital de Rajastán, acompañados por nuestro chofer Ram Singh. Conocida como la Ciudad Rosa debido al color de sus fachadas.

Una versión del porqué de ese color dice que el Maharajá Jai Singh II, fundador de la ciudad en 1727, quiso copiar el color de los edificios construidos con arenisca roja durante el imperio mogol y otra versión dice que con motivo de la visita de la Reina Isabel en 1876 el Maharajá Sawai Jai Singh ordenó que se pintasen de rosa las fachadas como símbolo de hospitalidad a los visitantes. La leyenda cuenta también que un año después de esa visita, una de las mujeres del Maharajá lo convenció para mantener el color de las paredes y prohibió pintar cualquier otro edificio en un color diferente, un deseo que quedó reflejado como una de las leyes de la ciudad.

La ciudad tiene algunos edificios emblemáticos como el Hawa Mahal o Palacio de los Vientos, una obra fantástica. El Palacio se terminó en 1799, lo construyó el Maharajá Sawai Pratap Singh y su propósito fue el de otorgar un lugar de excepción para que las damas de la corte observaran lo que sucedía en la ciudad sin ser vistas ya que cuenta con una fachada de cinco pisos de altura cubierto con casi mil pequeñas ventanas que forman celosías desde donde sólo se puede ver desde el interior hacia el exterior. Hawa Mahal parece un enorme panal de abejas, en donde las pequeñas ventanas parecen sus celdas. Sin embargo, el edificio debe su nombre al viento que circulaba a través de ellas, una forma de refrigeración que permitía que el recinto se mantuviera fresco incluso en verano. Es tal vez el edificio más hermoso para ver.

No está rodeado de jardines como tienen los palacios indios sino que se encuentra en el centro de una de las principales calles de la ciudad. La estructura exterior del palacio recuerda a la cola de un pavo real. No hay escaleras que lleven a los pisos superiores y se accede mediante rampas. El palacio es el símbolo de la ciudad de Jaipur.

 

Laboratorio astronómico de Jantar Mantar

Construido a principios del siglo XVIII, el observatorio astronómico de Jantar Mantar está compuesto de veinte instrumentos de albañilería que fueron innovadores, tanto en el plano arquitectónico como técnico. Que fueron destinados a las observaciones astronómicas a simple vista. Con éstos instrumentos los astrónomos de esa época ilustraban al Maharajá Jai Singh II en astronomía. Este es uno de los observatorios solares más grandes del mundo que aún hoy en día se utiliza. No es un edificio, es un gran patio con diversas construcciones que parecen extravagantes esculturas, pero son instrumentos de gran precisión para el estudio del firmamento. Estas 14 estructuras sirven para medir el tiempo, estudiar las estrellas y constelaciones, o predecir eclipses y posicionar planetas. Hay muchas referencias religiosas, ya que los astrónomos indios eran además  sacerdotes que estudiaban el cielo para predecir el futuro, de una cosecha o de una persona. Acá se puede ver un reloj de sol que apunta al polo norte y que se dice es el más grande del mundo con 27 metros de altura, en donde a simple vista, se ve el desplazamiento de la sombra a un milímetro por segundo.

Palacio del Agua o Jal Mahal

El Jal Mahal o Palacio del Agua es una edificación ubicada en medio del lago artificial Man Saga. Al norte de Amber, el palacio y el lago fueron creados por el Maharajá Jai Singh II en el siglo XVIII.​ El lago se llena durante las lluvias y al palacio sólo se accede en bote. Actualmente el lago está contaminado y el palacio deshabitado, sin mantenimiento y no puede ser visitado. Antiguamente la zona del lago fue una depresión natural del terreno. En una sequía de 1596 se decidió construir una presa para evitar la pérdida del agua y ésta se reforzó en el siglo XVII. La presa actual tiene unos 300 metros de largo y casi 30 m de ancho. El palacio en el lago tiene un estilo mogol, con cinco pisos de altura y cuatro de ellos quedan bajo el agua cuando este llega al máximo.

 

Fuerte Amber

En las afueras de Jaipur está el Fuerte Amber construidos a fines del Siglo XVI. El Fuerte Amber  es tal vez una de las mejores fortalezas sobre la cimas de una colina en India y es una mezcla perfecta de la arquitectura hindú y musulmana. Amber sufrió modificaciones bajo sucesivos dirigentes en los siguientes 150 años, hasta que trasladaron la capital a Jaipur durante la época de Jai Singh II.

El acceso es interminable, con rampas y escaleras que llevan hasta la entrada de los palacios y el más impactante es el Palacio del Maharajá rodeados de jardines y con un imponente salón de espejos, ya que cuando la realeza vivía en este lugar y por la noche se necesitaba pasar de un lugar a otro tomaban una sola vela, y gracias a los espejos, toda la habitación se iluminaba. En otro patio hay un edificio dedicado a la Sala de Audiencias Públicas, el Diwan-I-Am, construido por Jai Singh en 1639, un poco más allá la Puerta de Ganesh. El Diwan-I-Khas es la Sala del Consejo Real que es una gran sala decorada con mármol blanco y mosaicos, tanto en el techo como en las paredes.

 

City Palace

Si hay algo que tiene Jaipur son grandes construcciones y el City Palace es uno de ellos. El palacio fue construido por Jai Singh II y dentro de la fortaleza se fueron agregando varios edificios a lo largo de los siglos que muestran la diferencia de estilos. El complejo se extiende sobre una amplia zona con jardines, templos y un museo que cuenta con ropas del Maharajá Sawai Masho Singh I, que era un tipo de 2 metros de alto, 250 kilos y más de 100 esposas. El Palacio es un lugar de ostentación que contrasta con forma de vida que tienen la mayoría de los habitantes de la ciudad. La ciudad de Jaipur está dividida en nueve secciones y fue la primera ciudad planeada de la India medieval. La capital se cambió de Amber a Jaipur en el siglo XVI.

Si queres conocer algo más de Jaipur te sugiero que veas la película El Exótico Hotel Marigol (2012) y su secuela (2015) en donde muestran algunos lugares característicos. Esta película cuenta las aventuras de jubilados británicos, que por diversos motivos, acuden a un antiguo Hotel en la India para pasar allí su jubilación. Con esto estaría todo dicho, pero en un país como India, lleno de sorpresas, rico en matices, razas, lenguas, culturas, tradiciones, lleno  de vida y sorpresas y un grupo de personajes con sus historias a cuesta, no está nada dicho.

Este grupo se encuentra allí con Sonny (otra vez Dev Pathel), un joven optimista, entusiasta, que quiere hacer realidad su sueño de reconstruir un viejo hotel y comenzar con su proyecto de usarlo para jubilados y sobre todo quiere casarse con la mujer que ama, cosa nada fácil en la India.

En ésta película que tuvo un presupuesto de 10 millones de dólares alcanzó los 130 millones en muy poco tiempo, contó con grandes figuras como Maggie Smith, Judi Dench, Tom Wilkinson y nos dejaron frases como: “es cierto que la persona que no arriesga nada no consigue nada, no tiene nada. Lo único que sabemos del futuro es que será distinto, pero quizá nuestro temor es que todo siga, por eso debemos celebrar los cambios, porque como dijo alguien una vez, al final todo saldrá bien y si no sale bien, es que aún no es el final.”

La segunda parte termina con una gran boda en donde todos bailan y se divierte. Te dejo algunos tráiler para que lo disfrutes y te esperamos la próxima semana.

 

 

 

 Oscar Mira

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