Salida de Catania

Ya salimos de Catania en dirección norte y arrancamos la jornada con un desayuno sobre el Mar Jónico en la costa de Taormina, visitando Mesina, para terminar sobre las costas del mar Tirreno en Cefalú, frente a las Islas eólicas, que es un grupito de siete islas volcánicas cuyo vecino más conocido es el Volcán Estrómboli que aún está en actividad. Se dice que los primeros amos de las islas fueron los dioses. Eolo, el dios griego de los vientos, dio su nombre al archipiélago y le regaló a Ulises un enorme cofre lleno de vientos favorables para que pudiera volver a Ítaca. También Hefesto forjó los rayos de Zeus y el tridente de Poseidón, ya que acá tenía su fragua y vivía con sus ayudantes los ciclopes, en el interior del cráter de Vulcano.

Pero vamos por partes, porque Sicilia te permite esto de visitar varias localidades en el mismo día, ya que no hay largas distancias y algunos pueblos son muy pequeños.

Taormina

La antigua Tauromenion aún mantiene su aspecto de burgo medieval, con su antigua alma griega, sus colores y sus perfumes de la estupenda vegetación mediterránea. Y es el lugar ideal para los amantes de la historia y del arte.

Entrando a la ciudad desde la Puerta Messina, se llega al corazón medieval de Taormina con el Palacio Corvaia y la Iglesia de San Pancracio construida sobre los restos de un antiguo templo griego, muy cerca de unas ruinas romanas y por supuesto detenerse a ver la vida pasar mientras tomamos unas cervezas en la Plaza 9 de abril, desde donde se puede disfrutar de un espléndido panorama. Un poco más allá, la Puerta di Mezzo, abierta en la Torre del Reloj nos conduce hasta el barrio medieval de Taormina, donde los edificios exhiben sus elementos decorativos y arquitectónicos romanos y góticos.

Y por supuesto no se puede dejar de dar un paseo a lo largo de Corso Umberto I, la calle principal de la ciudad, ideal para los que quieren ir de compras. Aquí se encuentran numerosas tiendas de artesanía que venden de todo: desde cerámicas hasta joyas pasando por la ropa y los típicos souvenires.

En las afueras de la ciudad está el Teatro Antico de Taormina transformado en sitio de espectáculos, además de tener nueve secciones, estar rodeado por un doble pórtico, tener una capacidad para 5.000 espectadores y más de 100 metros de diámetro, ofrece su espectacular vista de mar azul turquesa de fondo, mientras a la distancia se ve la humeante cima del Etna.

Todavía se mantienen en pie algunas de las columnas que se alzaban en el muro situado tras el escenario y en la actualidad se celebra el Festival de Cine de Taormina junto con diferentes actuaciones artísticas y musicales. Para aquellos que les gusta el cine, en 2016, Taormina sirvió como locación para filmar la película de Disney, Tini: El gran cambio de Violetta, protagonizada por Martina Stoessel.

Algo que nos causó curiosidad, fueron unos jarrones con forma de cabezas humanas, una de mujer  y otra de un varón, pero los dos son moros y quisimos conocer el porqué de esa forma tan curioso, porque seguro había una historia ahí.

Como un souvenir siciliano se ha convertido en objeto de deseo? Los jarrones, macetas e incluso tasas Testa di Moro son el emblema de la cultura y el arte siciliano, son típicos de los balcones y son el adorno de moda. Esmaltados y en colores, con formas antiguas o modernas, pero de cualquier forma su origen es oscuro y dramático. Una historia de amor hecha de pasión, traiciones, celos y venganza.

Así que le preguntamos a una chica que atendía un negocio si conocía esa historia y la respuesta de ella fue algo difusa, porque nos dijo que no conocía la historia, pero después preguntó si hablábamos italiano y al decirle que no, dijo que sería muy difícil explicar una historia si no era en italiano.

Pero no te preocupes que esa historia te la cuento ahora:

La leyenda se remonta al año 1100, cuando Sicilia estaba bajo dominio musulmán. Un día, un moro que paseaba por Palermo vio a una bella joven cuidando las plantas de su balcón y cayó rendido ante su belleza y ella le correspondió. Pero más tarde descubrió que él tenía que volver a su patria, donde lo esperaban su mujer y sus hijos. Desesperada y loca de furia, esa noche, en cuanto su amante se durmió, ella lo asesinó y le cortó la cabeza. Con la Testa di Moro hizo un jarrón y plantó albahaca que colocó en su balcón. La planta, regada cada día con las lágrimas de la joven creció convirtiéndose en la envidia de los vecinos, que la imitaron haciendo jarrones en forma de cabeza que pronto llenaron los balcones de la ciudad.

No está claro si las vecinas, también les cortaban la cabeza a sus maridos para imitar a la dulce doncella o solo hicieron simples jarrones de cerámica para sus plantas. Como tampoco está claro si la dulce doncella se había quedado sin jarrones para su albahaca y necesitaba más maridos para hacer macetas.

Existe también una segunda versión sobre esa leyenda y dice que una joven blanca acomodada, se enamoró de un moro oscuro y de orígenes humildes. Este amor fue combatido por todos y castigado con la decapitación de ambos amantes. La vergüenza de este amor imposible fue entonces hecha pública por su familia, quien expuso ambas cabezas en el balcón para que todos la vieran. De aquí nació la tradición de comprar Cabezas de Moro por pareja como signo de perdón para los amantes asesinados.

Como la isla no es muy grande, muy cerca de Taormina está Messina, separados por unos 50 km.

Messina se encuentra en el vértice de la isla, casi tocando la ciudad de Calabria a la cual se cruza mediante un ferry que atraviesa el Estrecho de Messina. Durante siglos se pensó en construir un puente que uniera el continente con la isla hasta que en el 2006 se aprobó un proyecto que finalizaría en el 2011, pero luego la idea fue abandonada por ser muy cara, ya que este puente a 65 mts de altura, con 6 carriles de tránsito, vías peatonales y de ferrocarril, no solo se convertiría en el puente elevado más alto y largo del mundo, sino que su presupuesto estimado superaría los 5.000 millones de euros.

La ciudad fue fundada por los griegos en el 736 a. C., con el nombre de Naxos y la leyenda cuenta que unos marinos griegos que pasaban por la costa oriental de Sicilia olvidaron realizar sacrificios en honor a Poseidón. Entonces enojado los hizo naufragar. El único superviviente fue Teocles que pudo volver a Grecia para contar las maravillas de Sicilia, convenciendo a sus compatriotas para instalarse en la isla. Pero estoy seguro que a sus amigos no les dijo lo del sacrificio en honor a Poseidón así les pasaba lo mismo que a él.

La ciudad fue destruida por un terremoto y un tsunami el 28 de diciembre de 1908, muriendo 60.000 personas. La ciudad fue reconstruida en gran parte al año siguiente, según un plan más moderno y racional.

La ciudad también fue dañada por los masivos bombardeos aéreos estadounidenses de 1943 durante la Segunda Guerra Mundial que causó miles de muertos. En junio de 1955 Messina fue sede de la Conferencia Europea Occidental de Ministros de Relaciones Exteriores que dio lugar a la creación de la Comunidad Económica Europea.

Pero si algo no consiguió sepultar el desastre natural de 1908, es el calor que ponen sus habitantes en una de las fiestas por excelencia de la ciudad y de toda Sicilia, la procesión de los Gigantes. Mata y Grifone los padres mitológicos de la ciudad del estrecho. Estas dos colosales estatuas de gigantes, recorren a caballo toda la ciudad exhibiendo su presencia. Mata representa una messinesa y Grifone un árabe conquistador de la ciudad de Messina.

En 1547 la aparición en un barrio de Palermo de restos prehistóricos de elefantes enanos e hipopótamos generó una corriente que defendía la existencia entre los palermitanos de Gigantes que habían habitado y fundado la ciudad. La reacción celosa de los habitantes de Messina, fue la de afirmar que ellos también tuvieron gigantes y por ello ordenaron construir las dos estatuas.

Como te comenté antes, frente a las costas de Sicilia, en una de las islas, se encuentra otro de los grandes volcanes en actividad: Estrómboli. En 1950 se filmó allí la película: Stromboli, tierra de Dios, dirigida por Roberto Rossellini y con Ingrid Bergman como actriz principal. Allí se cuenta la vida de una joven lituana sin hogar, que se casa con un pobre pescador italiano, pero en realidad escapa de la dramática situación que vive, para pasar a otra infelicidad. La película fue un fracaso de taquilla porque salió a la luz el amorío entre el director y la actriz, donde ella incluso queda embarazada. Nadie quería comprar una entrada para ver la obra de dos adúlteros. La iglesia católica y luterana desaprobaría el romance. Incluso un senador denunció a Ingrid en el Senado de EEUU. Pero ella siguió adelante. Una semana después de nacer su hijo Roberto, se divorció y Rossellini haría lo mismo. Al poco tiempo se casarían en México, pero luego de tener otros dos hijos, se terminarán divorciando, ya que según se cuenta, Rossellini estaba cansado de ser el Sr. Bergman y cada uno siguió su rumbo por separado.

Durante el verano  llegan a Sicilia muchos turistas a disfrutar de sus playas y sus aguas claras casi sin olas, con temperaturas que rondan los 40°C. Así que es imposible resistirse a sus encantos.

Pero tal vez, uno de los pueblos más bonitos para recorrer es Cefalú y se dice que fue la única colonia griega en esta parte de la isla, aunque su origen sea fenicio y cuando fue abandonada se convirtió en fortaleza. En el 858 d.C, fue ocupada por los árabes que la conservaron hasta el 1063 cuando llegaron los normandos y en el 1131 construyeron su catedral que es el punto alrededor del cual queda todo el centro histórico.

Lo mejor que se puede hacer para visitar la ciudad es dejar el coche y moverse a pie y eso hicimos. Dejamos el coche y salimos a caminar por su larga costanera donde nos paramos a degustar un plato de pastas en uno de sus tantos restaurantes, mientras disfrutábamos de la vista al mar.

Se dice que el rey Roger II de Sicilia, quiso construir la Catedral para cumplir con una promesa hecha  durante una terrible tempestad cuando estaba en el mar: así que, por su salvación, prometió construir una iglesia en el primer lugar que encontrara. Siempre según la tradición, el templo se construyó con tierra de Jerusalén y los 33 escalones que desde la plaza llevan a la entrada de la catedral, simbolizan los años de Cristo. Eso puede explicar porque el rey quiso construirla aquí y no en Palermo, la capital del reino, a esta iglesia monumental que llegó a ser al final su mausoleo.

En el puerto viejo se puede disfrutar de las mejores vistas del casco antiguo. Ahí también se halla la Porta de Pescara, una de las cuatro puertas de acceso a la ciudad en el XVII.

La calle principal es Corso Ruggero y no sólo separaba el casco antiguo sino que también  marcaba los límites de la ciudad durante la Edad Media. Hoy se alinean iglesias barrocas, palacios de nobles y elegantes tiendas.

Cefalú es una ciudad netamente turística. Allí se desplazan cada año miles de italianos para disfrutar de sus playas y sobre todo, de sus balnearios. Aunque el turismo de sol y playa es su principal reclamo, es también una ciudad cargada de historia.

Caminar por éste pueblo te hace imaginar que estás en Giancaldo, aquel pueblito creado en la imaginación de Giuseppe Tornatore, donde el viejo Alfredo y el pequeño Totó dan vida a la genial película Cinema Paradiso, acompañado por la espectacular banda sonora de Ennio Morricone.

La película de 1988, fue ganadora de un Oscar a la mejor película extranjera, cuenta la historia de una vetusta sala de cine donde cabe todo un pueblo y quedará para siempre en la retina del espectador.

Giancaldo es realmente Palazzo Adriano, un pueblito del interior de Sicilia, de dos mil habitantes, que era el escenario perfecto para la película, salvo un detalle: no está en la costa, pero para remediarlo, se le agregó por obra y magia del cine, la playa de Cefalú.

La película refleja la Sicilia natal de Tornatore, donde muestra su arquitectura antigua, sus construcciones de zona agrícola, sus humildes habitantes y su clima árido, ubicada en una Italia sometida a las consecuencias de la posguerra. En ese conjunto de factores, donde la plaza del pueblo con su particular fuente y sus dos iglesias enfrentadas, es el centro de las pasiones de la película. Durante el rodaje se construyó un decorado del cine que estuvo seis meses montado. El interior fue rodado en una iglesia desconsagrada hasta el final de la película, cuando todo desapareció, los pueblos volvieron a su vida, pero con el recuerdo eterno de haber sido protagonista de una melancólica y bella historia de amor. Esto sumado a pueblos como Bagheria, Lascari, Castelbuono, Palermo y Cefalú, hacen de Cinema Paradiso una de las mejores películas, que si aún no lo viste, debes hacerlo.

Palermo

En nuestro paseo por Sicilia llegamos a Palermo, su capital.

Fundada hacia el 700 aC por los fenicios. Es una de las ciudades más populosas de la isla y la más visitada por el turismo. Con antiguos barrios laberínticos que te recuerdan el tiempo de los árabes como gobernantes de la ciudad, mientras modernos bulevares cercados de palmeras bordean infinidad de tiendas y restaurantes donde hay mucha vida nocturna. Pero tanto en ésta ciudad como en todas las ciudades del sur de Italia hay una cosa que seguro te llamará la atención y son sus coches.

La gran mayoría de ellos tienen sus puertas rayadas o abolladas, incluso a muchos les falta un espejo retrovisor o simplemente lo tienen colgado. Te preguntas por qué? Simple: angostos callejones, balcones llenos de ropa secándose al sol, coches que están estacionados muy pegados a las paredes que apenas dejan pasar otro vehículo y solo podes abrir la puerta de un solo lado y además por la forma de los italianos de manejar y sus scooters cruzándose por doquier, no es raro ver un choque a cada paso. Ahora entendes porqué la mayoría de los coches son pequeños?

Algunos lugares para visitar?

La Catedral, es uno de los monumentos más bonitos de la ciudad. Se encuentra en un sitio que primero fue basílica cristiana y más tarde se convirtió en mezquita. Construida en 1185, gran parte del edificio original se perdió debido a las frecuentes modificaciones a que fue sometida a través de los años. Como resultado, la Catedral es una mezcla de estilos. Incluso en una de sus columnas se puede leer una inscripción en árabe del Corán que data de la época en que fue conquistada por los árabes. En su interior se conservan las reliquias de Santa Rosalía, patrona de la ciudad de Palermo. Aunque en 1984 la Revista Science, afirmaba que los huesos no eran humanos y pertenecían a una cabra, algo que no convenció a los fieles y cada 15 de julio la pasean en procesión por la ciudad.

También está el Teatro Massimo en cuyas escaleras se filmaron las escenas finales de El Padrino III que junto a la Opera de Milán y el Teatro de Viena es uno de los más importantes de Europa.

Otro lugar típico para ir a visitar es el Mercato di Ballaro que en siciliano es sinónimo de confusión, debido a la superposición de voces y gritos de los vendedores que siempre caracterizaron al sitio. Acá se ofrece una gran variedad de productos a los gritos, algo normal de los tanos del sur, entre los cuales podés encontrar productos regionales y típicos del sur italiano. Y como no podía ser menos, al ser ciudad costera, todo tipo de pescado, donde la especialidad  son las anchoas saladas y el pez espada.

Aunque no tengas intención de comprar nada, el Mercato es un lugar maravilloso para disfrutar de la vida en Palermo y observar a la gente. El ambiente es inquieto: locales, chefs y turistas que se mueven por ahí, vendedores que gritan sobre sus productos e intentan captar la atención de la gente y la nona que deambula con su carro para comprar en esos puestos que lleva visitando durante décadas. Los puestos tienen el aroma de los productos frescos y el alimento de la calle, el bullicio de la multitud, las frutas y verduras y los distintos artículos exóticos y de colores brillantes que se exhiben en el ahí.

Recorrer el mercado es perderse en un laberinto lleno de puestos de pescado, fruta, verdura y productos regionales, entre muchas otras cosas. Así que eso hicimos, nos perdimos en el mercado y por supuesto nos quedamos a probar las especialidades locales como las fritata (pescados fritos), los arancine (un bollo de arroz relleno con carne) o los panelles (buñuelos de garbanzos), para terminar con unos higos de tuna y unos caquis que fueron un placer.

Por la noche una tagliere de salumi, formaggi y prosciuto (tabla de salames, queso y jamón) regada con una birra local y un cannoli de ricota como postre.

Otro lugar interesante para visitar es la Abadía y Catacumbas de los Capuchinos así que hacia allá fuimos  por la mañana. Y algunas siguiendo indicaciones llegamos a una calle angosta, donde un mecánico gordo que fumaba un habano, revisaba un coche y tenía media raya del culo al aire, le dijimos:

– Buongiorno!

El tipo, apenas nos miró y sin esperar nuestra pregunta, se puso el habano al costado de la boca, nos señaló con la llave inglesa en la mano y nos dijo:

– Del semáforo a destra!!!

– Grazie!!

Se notaba que el tipo ya estaba cansado que le preguntaran tantas veces sobre el lugar que no hizo falta decir nada más. Así que seguimos sus instrucciones y fuimos hacia allá.

Las catacumbas están situadas bajo el convento de la Orden de los Capuchinos, donde originariamente fue un cementerio durante el siglo XVI. En él, los frailes excavaron criptas subterráneas y enterraban a sus miembros. Con el paso de los años las familias solicitaron que sus parientes fallecidos también fueran depositados en las mismas.

Los cuerpos se deshidrataban, se lavaban con vinagre, se le quitaba los órganos, se rellenaban con paja y luego les volvían a poner sus ropas. La actividad del embalsamado estaba limitado solamente a las familias adineradas ya que tenía un costo elevado. En períodos de epidemias, los cuerpos eran sumergidos en arsénico o en agua de cal. Uno de los últimos cuerpos en ser enterrados en las catacumbas fue el de una niña llamada Rosalía Lombardo, que contaba tenía sólo 2 años de edad cuando falleció en 1920 de neumonía y cuyo pequeño cuerpo está casi intacto gracias al magnífico proceso de embalsamamiento, siendo el cadáver mejor conservado del lugar.

Así que, si algún día visitas éste lugar que tiene seis cámaras subterráneas y unos 8.000 cuerpos, divididos según sexo, edad o actividad en la que se desarrollaron, no te sorprendas sobre todo si sos algo impresionable, ya que en las catacumbas todos los muertos se disponen de pie, colgando de las paredes o tumbados en sus ataúdes sin tapa. Muchas de éstas personas tienen su nombre en un letrero para facilitar su identificación, ya que además dejaban escrito en su testamento la ropa con la que querían ser enterrados e incluso las veces que deseaban ser cambiadas de vestuario por los familiares que acudían a visitarlas. Algo un poco tétrico pero interesante para ver.

Muy cerca de Palermo, en las alturas de una montaña, está la ciudad de Monreale cuyos orígenes son inciertos, pero se dice que la ciudad tuvo orígenes árabes, pues su posición resultaba estratégica para dominar el valle y controlar el paso que desde el mar conducía hacia el interior de la isla de Sicilia. Sin embargo la ciudad llegó a su máximo esplendor durante la dominación normanda, alrededor del siglo XI, ya que era un lugar de descanso y diversión entre la naturaleza para los reyes cansados de la guerra y el gobierno en la capital.

La Catedral de Monreale es la atracción principal de la ciudad.

Construida en 1174 por Guillermo II, tanto la catedral como el monasterio. Según la leyenda, el rey soñó con la Virgen María, que le indicó el lugar secreto de un gran tesoro, del padre del rey y que él tendría que usar para construir un templo en su honor. El estilo de la Catedral de Monreale es compuesto, ya que une la arquitectura nórdica con elementos del arte árabe. El interior de la Catedral está decorado por mosaicos con fondo de oro (unos 2.200 kilos de este metal precioso repartidos en paredes y techos), que narran historias bíblicas desde la espera de Cristo, pasando por su vida, hasta llegar a su muerte y resurrección. La parte más conocida es el gran mosaico del Cristo Pantocrátor detrás del altar. A menudo, esta fantástica iglesia la llaman “El templo más bonito del mundo”.

Pero hasta acá llegamos hoy, los esperamos la próxima semana para continuar con la última parte de Sicilia. No se lo pierdan.

Ya al llegar a aeropuerto de Fiumicino, tomamos un taxi para ir a descansar, porque al día siguiente debíamos viajar hacia Sicilia, pero el vuelo salía desde el aeropuerto de Ciampino. Con el tránsito vehicula italiano, también te dás cuenta de dónde venimos muchos argentinos: denso, pesado, caótico, desordenado.

Una taxista nos llevaba a nuestro hotel y le preguntamos si podría buscarnos al día siguiente para llevarnos al otro aeropuerto. Y ella nos contesta:

– Scusi, ma non lavoro per la mattina!

Así que reservamos otro taxi, que trabajaba por las mañanas y al vernos nos señala con el dedo y nos dice:

– España?

– Noooo, Argentina!!!! 

– Ahhh, ok. La moneta é la peseta?

– Noooo, el peso argentino. La peseta no existe más en el mundo hace más de 20 años y es de España!!

– Ahhh,….. Il presidente dell’Argentina é Pinochet?

– Noooo. Me parece que no tenés ni idea de donde está Argentina?

– Si. La mia nona era de l´Argentina e si sposata un italiano.

– Ahhh si? Que bien, que informado que estas!!

Uno siempre tiene cierto prejuicio y supones que algunas personas que viven en el África Central o en el Tíbet, no sepan dónde está Argentina, pero alguien que vive en Europa, que dice que su abuela era argentina, debería saber esas cosas simples, pero que no tenga ni idea, nos pareció un poco raro. O tal vez nos estaba tomando el pelo?

De todas formas y al llegar al aeropuerto de Ciampino, no solo nos encontramos con mucha gente esperando vuelos hacia algún lugar de Europa, sino también cúmulos de hielo y no entendíamos porqué estaba ahí, hasta que algunos amigos nos preguntaron si estaba todo bien o si tuvimos problemas con el granizo que había cubierto toda Roma la noche anterior.

La verdad, ningún problema. Es más, en la zona en donde estábamos no fue más que una lluvia pasajera. Así que vamos a tomar ese avión.

– A cómo se les ocurrió visitar Sicilia? Nos preguntan algunos amigos.

– Simple. Buscamos el globo terráqueo, sumamos el T.E.G que tengo debajo de la cama y siempre sale algo distinto!! Ahora salió Sicilia!!

– Saben que es la tierra de la Mafia, no? Saben lo que son esos tipos? Están locos!!

– Sep, vimos casi todas las películas de mafiosos!  Pero que queres que te diga, yo soy de Chimbas y los sicilianos no me asustan para nada!! Así que hacete a un lado que estamos armando el equipaje y arrancamos de una vez!

Las batallas por Sicilia

Ya en vuelo pienso que la ubicación estratégica de Sicilia en el centro del Mediterráneo, atrajo a muchas civilizaciones a sus costas, dando lugar a un mix de historias europeas. La colonización de Sicilia era un paso obligado para la expansión de las polis griegas hasta que, en un momento, tres cuartas partes de la isla se hallaban en manos helénicas. Pero el creciente poder de los griegos creó tensión con los fenicios que estaban aliados con Cartago y atacaron a los griegos con 300.000 soldados comandados por Amílcar Magón pero los cartagineses fueron derrotados por los griegos, quienes se mezclaron con las tropas de Amílcar, simulando ser refuerzos y atacaron desde adentro. Luego llegó la paz y las colonias griegas cerraron acuerdos comerciales gracias a los ricos recursos de la isla.

Al estallar la Guerra del Peloponeso, entre Atenas y Esparta, la siciliana Siracusa desafía la hegemonía ateniense y éstos atacan la ciudad en el 415 a.C. con la mayor flota reunida hasta ese momento, pero a pesar del tamaño de la flota y de la confianza de Atenas, Siracusa se une a Esparta y Corinto y le infringe una humillante derrota a los  atenienses.

Sicilia fue fenicia, griega, cartaginesa, romana, visigoda, bizantina, sarracena, normanda, germana y española bajo el Reino de Aragón, hasta 1860 cuando Giuseppe Garibaldi, derrota a los borbones y anuncia en nombre del rey Vittorio Emanuelle II, que la isla es de Italia. Así que los sacó a todos de una patada en el tujes y los tanos se quedaron con éste pedazo de tierra, por lo que Sicilia, pasa a formar parte del Reino de Italia desde 1861.

Ya durante la Segunda Guerra Mundial, Sicilia fue ocupada por el ejército nazi, pero también fue el sitio elegido por los Aliados para iniciar la recuperación de Europa bajo las órdenes del General Dwight Eisenhower en 1943. Tiempo después, Benito Mussolini sería arrestado por orden del rey Vittorio Emanuelle III y sería fusilado en 1945. Italia se convertiría en República en 1946 y Sicilia quedaría como una de las regiones más importantes del país.

Pero ya aterrizamos en ésta isla de forma triangular, que los griegos llamaban Trinacria. Su capital es Palermo, tiene más de 5 millones de habitantes y no sólo se trata de la principal isla italiana y la mayor del Mediterráneo, sino que está considerada un gran destino turístico, cuyos orígenes se remontan al siglo XVIII, cuando en plan de ocio y educación, los jóvenes aristócratas europeos viajaban para culminar sus estudios.

La isla está ubicada entre la placa euroasiática y la placa africana y es célebre por los volcanes Etna, Estrómboli y Vulcano, que todavía están activos.

Su bandera es llamativa. Dividida en dos triángulos: uno rojo y otro amarillo, que representan a las ciudades de Palermo y Corleone. Y en el centro se encuentra la cabeza de Medusa con cabellos de serpientes y espigas de trigo que simbolizan la prosperidad y la fertilidad de la tierra, junto a tres piernas flexionadas que representan los extremos de la isla. Pero ellos utilizan este símbolo en muchos objetos y souvenires y dicen que con la Trinacria es posible encontrar la cuadratura del círculo y los cubos pueden rodar. Es una bandera simpática, pero de verdad algo rebuscada no?

La Mafia Siciliana

Que es lo primero que te pasa por la cabeza cuando pensás en Sicilia? Si claro, La Mafia.

Muchas personas nos preguntaron sobre ese tema y que hay de cierto en todo eso?

Y te comento, que es un poco triste decir Sicilia es sinónimo de Mafia.

Pero grandes películas como El Padrino o Los Intocables entre otras, colocaron el tema en primera plana dándole a veces una imagen algo romántica a una asociación criminal.

Según algunos historiadores, la palabra Mafia es un acrónimo de la frase «Morte Alla Francia, Italia Anella!» ¡Muerte A Francia, Italia Anhela! una palabra acuñada como lema de un ejército clandestino de campesinos, que resistió la invasión de Sicilia por parte de Carlos de Anjou en 1282. Pero se dice que el responsable del nacimiento de la Mafia fue el Rey Carlos III en 1738, que tras una terrible sequía y hambruna en Calabria, miles de calabreses llegaron a Sicilia para sobrevivir y arrasaron con toda la comida que encontraron a su paso. Y el Rey? Bien gracias. Solo miraba para otro lado, sin proteger a su pueblo y haciendo oído sordos a los reclamos. Es entonces cuando surgen unas patrullas llamadas “picciotti”, que eran hombres armados a sueldo que se encargaban de proteger y vigilar las propiedades de los agricultores.

Pero volviendo al tema de la Mafia, te cuento que hay varias organizaciones criminales, dependiendo del lugar donde hayan nacido: La Cosa Nostra en Sicilia, La Camorra en Campania, La Ndrángheta en Calabria, La Sacra Corona Unita en Apulia y La Anonima Sequestri en Cerdeña. Y todas tienen contactos y células repartidas por la península e incluso buena parte del mundo.

La organización de la Cosa Nostra es sencilla porque está formada por familias que se constituyen en rangos, hay un capo en lo más alto, un sottocapo, 2 o 3 consiglieri y los picciotti que hacen el trabajo sucio. Cada familia reinaba sobre una determinada zona geográfica, sean pueblos o barrios de ciudades más grandes.

La Cosa Nostra también ganó notoriedad en Estados Unidos, al volverse una fuerza del crimen organizado tanto en Chicago como Nueva York, constituyéndose así en la mafia italiana por excelencia y acumulando mucho poder al vender alcohol durante los años de la prohibición, en la década de 1920.  Hoy el negocio pasa por el tráfico de drogas.

La organización es famosa por la Omertá, que es un “código de silencio” para mostrar total lealtad a la familia. El que no cumple es considerado traidor y corre el riesgo de ser torturado o ejecutado, incluso depararles castigos a familias enteras.

La Cosa Nostra estuvo en guerra con el Estado italiano durante el reinado de «El Padrino» Salvatore «Toto» Riina. En mayo de 1992 los hombres de Riina detonaron una bomba y asesinaron al fiscal Giovanni Falcone, su esposa y tres guardaespaldas. Dos meses después, un auto bomba acabó con la vida de su colega Paolo Borsellino y otras cinco personas en la Via D’Amelio, en Palermo, en donde hoy se pueden ver murales que homenajean a los fiscales que perseguían a ésta familia mafiosa. Desde entonces, tanto Falcone como Borsellino se convirtieron en símbolos trágicos de la lucha contra la mafia en Sicilia. Toto Riina, murió en la cárcel en noviembre de 2017 a los 87 años, mientras cumplía una condena de 26 cadenas perpetuas por varios homicidios y atentados.

La Mafia tiene un código de 10 mandamientos que deben respetarse, te cuento:

1. Prohibido prestar dinero a un amigo que forma parte de la mafia. Si es necesario hay que hacerlo a través de una tercera persona.
2. No desearás a la mujer del prójimo.
3. Prohibido cualquier tipo de amistad con la policía.
4. El verdadero hombre de honor no se deja ver en bares ni círculos sociales.
5. Estar disponible en cualquier momento, incluso si la mujer está a punto de parir.
6. Se exige puntualidad de manera categórica.
7. Hay que respetar a la esposa.
8. Hay que decir la verdad a cualquier pregunta y en cualquier situación, salvo que exista la Ley de la Omertá.
9. A pesar que se puede matar, extorsionar y traficar, no se podrá robar a miembros de otras familias.
10. El último mandamiento contiene las normas que debe cumplir una persona para poder ser parte de la Cosa Nostra. Por ejemplo, no podrá tener ningún familiar en la policía, ni haber traicionado sentimentalmente a su mujer o carecer de valores éticos y morales.

Catania

Llegamos a Catania, que tienen unos 500 mil habitantes y su vecino más peligroso es el Volcán Etna que a lo largo de la historia arrasó con la ciudad por lo menos siete veces entre tremendas erupciones volcánicas y desoladores terremotos. El último registrado fue en 1693 y obligó a Catania a reconstruirse nuevamente desde cero, muriendo unas 16 mil personas de un total de casi 20 mil.

Catania, es caótica para conducir y el italiano del sur es gritón por naturaleza. Algunos dicen que es debido a la cercanía que hay entre los apartamentos que se encuentran frente a frente en callejuelas estrechas, que hace que tu vecino te llame a los gritos mientras cuelgan las sabanas y los calzones en las ventanas.

Para evitar el tráfico, es conveniente tomar el Metro para llegar al centro de la ciudad y conocer las piazzas, chiesas, trattorias y gelaterias que se encuentran a la vuelta de cada esquina.

Bajo la atenta mirada del Volcán Etna, Catania ha sabido a lo largo de su historia adaptar su figura a los sucesivos desastres naturales que moldearon la arquitectura de la ciudad.

En el año 2002, la UNESCO la declaró Patrimonio de la Humanidad y actualmente muchos monumentos están siendo restaurados para mostrar su antiguo esplendor.

La arquitectura de Catania está muy ligada al nombre de Giovanni Battista Vaccarini, un notable arquitecto de Palermo que estuvo a cargo de las tareas de reconstrucción de la ciudad después del terremoto de 1693.

Bajo la atenta mirada del Volcán Etna, Catania ha sabido a lo largo de su historia adaptar su figura a los sucesivos desastres naturales que moldearon la arquitectura de la ciudad.

En el año 2002, la UNESCO la declaró Patrimonio de la Humanidad y actualmente muchos monumentos están siendo restaurados para mostrar su antiguo esplendor.

La arquitectura de Catania está muy ligada al nombre de Giovanni Battista Vaccarini, un notable arquitecto de Palermo que estuvo a cargo de las tareas de reconstrucción de la ciudad después del terremoto de 1693.

Y uno de ellos es el Duomo de Catania,  su Catedral de 90 metros de altura, que es la iglesia más importante de la ciudad, con estilo barroco y un interior sobrio con estatuas y antiguas pinturas lúgubres. Frente a ella está el símbolo de la ciudad, la Fontana Dell ‘Elefante construido en piedra de lava, ya que se dice que antiguamente en la isla habitaban elefantes enanos y acá está representado con un gran obelisco sobre su lomo.

La historia dice que cuando Vaccarini la realizó, sufrió rechazos de parte de la comunidad masculina, ya que el elefante era asexuado y no tenía sus atributos naturales, por lo que tomaron esto como un insulto a su virilidad Que hizo el escultor para tranquilizarlos? Le agregó impresionantes testículos que hoy se encuentran tapados para orgullo de los puritanos.

Muy cerca, de la piazza se encuentra La Pescheria, que por su aromas podes descubrirla enseguida, pero además de venta de pescado, hay laberintos de bares y restaurante, con mesas a las calles y cientos de sombrillas de colores a modo de techos o parasoles, que le dá un toque romántico y original. Y que hicimos ahí? Disfrutamos de unos canolis rellenos de ricota y pistachos, después le entramos a las pastas, un pesche y a una fritata de berenjenas con algo de carne, que acá es de caballo.

En las afueras de Catania, encontramos la Ribera de los Ciclopes, con los pueblos de Aci Castello y su castillo normando sobre un promontorio de piedra lávica y Aci Trezza, con sus farallones y Aci Reale desde donde, según la mitología, Polifemo le lanzaba rocas a Ulises.

Te cuento esa historia.

Según la Odisea de Homero, Ulises y sus hombres navegaban de regreso a casa después de la Guerra de Troya y luego de atravesar una niebla muy espesa, llegaron a la Isla de los Cíclopes, que eran enormes gigantes que tenían un solo ojo. Ulises decide bajar allí con doce soldados para buscar agua y comida. Al llegar a tierra vieron una cueva y en ella encontraron un montón de quesos que decidieron robar. Pero al intentar salir, un monstruoso cíclope llamado Polifemo les bloqueó la salida, colocando una enorme roca en la entrada de la caverna.

Después de meter a sus ovejas a la cueva, Polifemo soltó una carcajada y se comió a dos soldados. Y a la mañana siguiente, el gigante se comió otros dos como desayuno.

Luego, sacó la roca de la entrada a la cueva para que sus ovejas salgan a pastar y la volvió a tapar, para que Ulises y sus hombres no pudiesen escapar. Ulises registró toda la cueva buscando un arma y sólo encontró un bastón gigante que afiló en uno de sus extremos hasta dejarlo muy puntiagudo y se dispusieron a hacer vino con uvas que encontraron en la cueva.

Por la tarde, Polifemo regresó a la cueva con sus ovejas y Ulises le ofreció vino. El cíclope bebió todo de un trago y preguntó a quién debía agradecer el vino a lo que Ulises respondió:

– Mi nombre es Nadie!! Dijo Ulises

– Entonces me comeré a Nadie al último! Dijo el cíclope antes de caer dormido por efecto del vino.

Ulises aprovechó y le clavó el bastón en el ojo a Polifemo.

Los gritos del monstruo fueron tan terroríficos que sus vecinos cíclopes corrieron a la entrada de la cueva para ver qué pasaba y le preguntaron:

– Polifemo ¿qué sucede?

– Nadie me ha traicionado!! Respondió Polifemo.

Los cíclopes se miraron entre sí y sin entender demasiado lo que pasaba, se marcharon.

Polifemo se levantó y como no veía nada, se colocó a la entrada de la cueva para impedir que los hombres salieran de ella. Pero Ulises y sus hombres se colgaron del vientre de las ovejas y consiguieron escapar, ya que el cíclope tocaba los lomos de los animales. Una vez fuera de la cueva, los hombres corrieron hacia sus barcos robándose también las ovejas. Cuando los cíclopes se enteraron, Ulises y sus hombres estaban mar adentro.

Polifemo llamó por ayuda a su padre Poseidón, el Rey del Mar, para vengarse de los griegos, mientras les lanzaba enormes rocas a los barcos desde los acantilados.

Según los pobladores, esas rocas que se ven en la costa de Aci Trezza, son las que Polifemo le lanzaba a Ulises desde las alturas y de ahí el nombre de Isole dei Ciclopi.

Algunos todavía recuerdan la película Ulises de 1954, protagonizada por Kirk Douglas.

De visita por el Etna

El Etna es uno de los volcanes más activos del mundo y está casi en constante erupción. Aunque en ocasiones puede ser destructivo, no está contemplado como peligroso y miles de personas viven en sus alrededores, donde la fertilidad de la tierra volcánica hace que favorezca la agricultura extensiva, con viñedos y huertos.

Hoy, el volcán tiene 21 metros menos debido a sus erupciones y parte de su cima esta desparramada por la ciudad, siendo hoy el volcán activo más alto de Europa. Hubo erupciones recientes, como la del 2003, cuya columna de humo podía verse desde el espacio y desde lugares tan alejados como Libia. También en el 2007, el Etna entró en erupción, vomitando lava hasta 400 m de altura, junto con ceniza y humo, que fueron lanzados sobre los pueblos cercanos.

En el 2008, otra erupción causó terror en la población gracias a una seguidilla de 200 temblores. Incluso, el 24 de diciembre de 2018, el volcán entró en una erupción seguida de varios terremotos de magnitud 4. Dicen que de noche, cuando el volcán está en erupción, la vista del Etna es un espectáculo impresionante, por sus ríos de lava que corren lentamente a lo largo de las laderas del monte y los chorros que saltan e iluminan el cielo.

Son un espectáculo único que no hay que perderse. Veremos si tenemos suerte y lo podemos disfrutar en todo su esplendor. Que peligro!!

Desde las alturas del Etna, se ve la ciudad Catania, con un paisaje variado que va desde la costa del mar Jónico hasta los campos de cítricos y viñedos.

Al llegar al parking del parque ves muchos turistas que llegan para hacer una excursión y te encontras con un lugar de descanso con tiendas de souvenirs que se instalaron con el sólo hecho de hacer negocios.

Tranquilamente podes quedarte en ésta zona y disfrutar de la jornada, pero también podes seguir ascendiendo en funicular hasta Refugio Sapienza, a 2500 mts de altura, desde donde podés seguir en tour privado en vehículos 4×4 que te trasladan hasta la cima de Etna. El clima en esas alturas es bastante frio y es conveniente ir abrigado. Al llegar al refugio, Silvia se quedó tomando un chocolate caliente, mientras yo me dispuse a subir a pie y tratar de acercarme más al lugar.

No pensaba recorrer los 1300 mts que faltaban, hasta la cima del Etna, pero sí quería subir un poco más para tomar algunas fotos, pero a éstas alturas las condiciones del clima varían con facilidad y los bancos de niebla impiden la visibilidad, por lo tanto era algo difícil de realizar.

Hay personas que suben a la cima por su cuenta, pero te cuento que está prohibido y quién se arriesgue puede ser pasible de una multa y un procesamiento penal, ya que la actividad del Etna es peligrosa y no sólo ponen en riesgo su propia vida, sino también puede ser peligroso para algunos rescatistas.

Los senderos son tortuosos y difíciles de seguir ya que son empinados y por momentos hay desmoronamientos, pero se puede visitar pequeños cráteres que están cerca como el Silvestre Superior, donde podes hacer una caminata por antiguos campos de lava que expulsó el volcán en 1992.

Cuenta la leyenda que Zeus en su lucha contra los Titanes arrojó a Tifón al volcán y que así se transformó la boca del monstruo en éste cráter, que escupe lava cuando se enoja y ruge durante los terremotos.

Una leyenda que dá vueltas por ahí, nace en Taormina y cuenta que Damocles era un miembro de la corte del rey Dionisio “El Viejo” y un adulador que se pasaba los días envidiando los lujos y comodidades del rey. La leyenda cuenta que estas adulaciones llegaron a oídos del rey y éste planeó un escarmiento para su cortesano. El rey, le ofreció a Damocles, intercambiar los roles por una noche para que pudiera experimentar esos placeres que tanto envidiaba, así que le organizó un gran banquete y Damocles, ocupó el lugar del rey gozando de los lujos y privilegios de su título temporal. Todo estaba bien hasta que Damocles miró hacia arriba y advirtió una afilada espada que pendía sobre su cabeza, atada por un único pelo de crin de caballo. De repente, se le quitó no sólo el apetito, sino que los nervios lo obligaron a rechazar el sueño de ser rey con sólo ver la espada amenazante y le pidió al rey abandonar su puesto, alegando que ya no quería seguir siendo tan afortunado.

Por eso la Espada de Damocles, es una frase popular que hasta hoy se usa para referirse a un peligro inminente, aludiendo a una espada que pende sobre nuestra cabeza y que en cualquier momento caerán sobre nosotros.

Antes de seguir viaje hicimos un pequeño stop para probar una delicia que me encanta y de momento me vuelve loco, así que debo declarar esto:

– Desde hoy me confieso adicto!!!

– Shhh, como que te declaras adicto?? éste muchacho está loco?? Que va a decir??

– De verdad debo decirlo y con eso me libero!!

– Ok, dale, decilo, adicto a qué??

– Me declaro adicto al Postre Babá!!!

– Y eso que es??? 

– No sabés lo que es? Sentate que te cuento!!

A pesar que napolitanos y sicilianos lo reclaman como propio, el inventor del Postre Babá fue el zar de Polonia Stanislas Leczynski, que además era chef. El postre fue exportado a Francia y desde allí llegó al sur de Italia, donde se consolidó como el postre típico. El Babá es una especie de budín, muy jugoso y dulce, con una masa muy suave cubierta con almíbar, bañado en ron añejo y algunos están rellenos con frutillas y bañados con crema o chocolate. Yo le agregaría dulce de leche, merengues y más ron y mi gordo interior lo agradecería eternamente.

No podés parar de comerlos.

Esto es un sacrificio que debemos realizar y por eso recorremos ciudades, visitamos templos, aprendemos leyendas, pero también conocemos la gastronomía local. Algo fundamental de aprender para cualquier científico que se precie. Algo así como un Jacques Costeau gastronómico. Y puedo decir que acá encontré lo que estoy buscando.

Pero queridos amigos, hasta acá llegamos hoy.

La próxima semana continuaremos por ésta maravillosa isla italiana.

Los esperamos.

Desde la antigüedad se la conoce como La Urbe o La Ciudad Eterna. 

Su historia abarca unos tres milenios y durante su apogeo llegó a extender sus dominios sobre toda la cuenca del Mediterráneo y gran parte de Europa, Oriente Próximo y África del Norte. Y como capital del Imperio Romano, llegó a ser la primera gran metrópolis de la humanidad y el centro de una de las civilizaciones antiguas más importantes. Influyó en cultura, lengua, literatura, música, arte, arquitectura, filosofía, gastronomía, religión, el derecho y la moral de los siglos sucesivos. Es la ciudad con la más alta concentración de bienes históricos y arquitectónicos del mundo y su centro histórico está rodeado por antiguas murallas aurelianas, es la máxima expresión del patrimonio histórico, artístico y cultural del mundo occidental.

Roma es el corazón geográfico del Catolicismo, el destino de peregrinación y la única ciudad del mundo que tiene en su interior una entidad estatal autónoma: la Ciudad del Vaticano. Por ese motivo es conocida como la capital de dos Estados.

SPQR, es un vocablo en latín que significa Senatus Populus Que Romanus (El Senado y el Pueblo de Roma). La sigla la encontras grabada en cada muro y en cada monumento de la ciudad, atestada de turismo y en la antigüedad la sigla indicaba las dos clases de la sociedad romana: los patricios y los plebeyos.

Si bien no nos recibió una fanfarria de trompetas que adornadas con banderas de las legiones se elevaban al cielo anunciando la llegada de los nuevos visitantes, si nos recibieron los bocinazos que al unísono que hacían sonar los coches en cada semáforo en rojo. Y como todos los caminos conducen a Roma lo relacionas con bandas musicales y producciones de cine.

Rómulo y Remo

La fundación de Roma fue en 753 a.C. y según antiguas fuentes, la fundación de la ciudad se relaciona con el mundo griego, ya que se dice que los fundadores tenían ascendencia troyana. La leyenda presenta al príncipe troyano Eneas, como antepasado de Rómulo y Remo, quien se convirtió en rey. La leyenda cuenta que Ascanio, hijo de Eneas, fundó la ciudad de Alba Longa a orilla derecha del río Tíber y ahí reinaron muchos descendientes hasta llegar a Numitor y su hermano Amulio, quien destronó a Numitor y condena a su hija Rea Silvia, a ser sacerdotisa de la diosa Vesta para que permaneciese virgen. Pero Marte, el dios de la guerra, engendró en Rea Silvia a los mellizos Rómulo y Remo.

Cuando nacieron y para salvarlos, fueron arrojados al Tíber en una canasta que encalló en la zona de las siete colinas cerca de la desembocadura del Tíber en el mar.

Una loba, llamada Luperca, se acercó a beber, los recogió y amamantó en su guarida del Monte Palatino hasta que finalmente, los rescató un pastor cuya mujer los crió. Ya adultos, los mellizos reponen a su abuelo Numitor en el trono de Alba Longa y fundaron, como colonia de ésta, una ciudad en la ribera derecha del Tíber, en el lugar donde habían sido amamantados por la loba, para ser sus Reyes.

Un día, los hermanos discuten sobre el lugar donde fundar la ciudad y deciden consultar el vuelo de las aves. Rómulo ve doce buitres volando sobre el Palatino y Remo divisó seis en otra colina. Rómulo, para delimitar la nueva ciudad, traza un recuadro con un arado en lo alto del monte, jurando que mataría a quien lo traspase. Remo desobedeció, cruzó con desprecio la línea y su hermano lo mató, quedando como primer Rey de Roma. Esto habría ocurrido en el año 753 aC, según la versión de la historia oficial romana.

Los siglos III y el II aC estuvieron caracterizados por la conquista romana de Oriente y del Mediterráneo. Luego vendrían las conquistas en Europa, llegando hasta Gran Bretaña, España, Egipto y el Golfo Pérsico, pero además se registraron revueltas, conspiraciones, guerras civiles, dictaduras. El principio del siglo I, estuvo caracterizado por la difusión de la religión cristiana, predicada en Judea por Jesucristo, bajo el reinado de Tiberio y divulgada por los apóstoles en gran parte del imperio. ​

El 12 de enero del año 49 aC, Julio César tomaría una de las decisiones más importante  de su vida, tras volver victorioso a Roma después de su campaña en las Galias.

La ley romana prohibía a los generales entrar en Italia con su ejército porque se consideraba una amenaza, por lo que los generales debían desarmar su ejército antes de atravesar la frontera, situada a lo largo del río Rubicón, bajo pena de ser declarado enemigo público y condenado a muerte. Julio César conocía la ley, pero igual decide cruzar el Rubicón sabiendo que este gesto significaría la guerra civil contra los cónsules de Roma. Julio César pronunció famosa frase Alea jacta est (la suerte está echada), antes de cruzar el río con sus tropas. No había vuelta atrás y afrontaría las consecuencias. La guerra civil se produjo y acabó con la victoria de César. Desde entonces, se usa la frase Cruzar el Rubicón para referirse al hecho de llevar a cabo alguna acción que puede tener consecuencias que no pueden evitarse.

Nosotros no cruzamos el Rubicón, pero llegamos a Roma desde Nápoles, para descansar de la locura que fue conducir en esa ciudad con reglas de tránsito propias.

Julio Cesar sería asesinado en los Idus de Marzo, fechas consideradas de buen augurio por los romanos. Su muerte en el Senado está considerada el punto de inflexión en la historia de la Antigua Roma y marca la transición de República a Imperio. Shakespeare haría famosa la frase, ¡Cuídate de los idus de marzo! en su versión teatral de 1599. Allí se recrea de forma mitificada la conspiración que acabó con el asesinato del mandatario. En 2011, el actor George Clooney protagonizó y dirigió la película Los Idus de Marzo, desempolvando la expresión en una película, que habla sobre el entramado político para llegar a la presidencia de Estados Unidos.

El Emperador Nerón se haría conocer como el mayor tirano, ya que manda a incendiar Roma, asesinar a varios parientes y llevar a cabo la mayor persecución y matanza de cristianos. Se dice también que fue él quien mandó matar a los apóstoles Pedro y Pablo. El muchacho era una joya.

En junio del 68, lo declaran enemigo público y al huir de la ciudad, llega a la actual Piazza del Popolo y antes de ser capturado, Nerón se suicida con ayuda de su secretario que lo apuñala. Sus últimas palabras fueron: – ¡Qué artista muere conmigo!, porque era un músico aficionado.

En el sitio donde fueron enterrados sus restos, creció un nogal y con el tiempo, en el lugar comenzaron a reunirse brujas y hechiceros que celebraban magia negra, porque decían que el árbol estaba maldito. En el siglo XII, el Papa Pascual II, dijo que la Virgen le dio instrucciones para acabar con esto, realizando un exorcismo, imponiendo tres días de ayuno y oración a toda Roma. Al cuarto día hizo talar el nogal, desenterró los restos de Nerón, los quemó junto con el árbol y arroja las cenizas al río Tíber poniendo fin a la maldición. En ese lugar se construyó una capilla consagrada a la virgen y en 1472, se edificó ahí la actual Basílica de Santa María del Popolo.

En 1940 Italia entra en la Segunda Guerra Mundial y Roma sufrió escasos bombardeos y apenas resultó dañada, pero fue el escenario de ataques y masacres, como la que sucedió en la Vía Rasella y en las Fosas Ardeatinas, después de haber sido declarada por los alemanes como ciudad abierta y liberada por los Aliados el 4 de junio de 1944.

Al terminar la guerra, Roma pasó a ser de nuevo la capital de la República Italiana.

Roma en el cine

A partir de los años cincuenta, Roma se desarrolla y se convierte en un destino turístico anhelado, transformándose en capital mundial de la diversión y del cine, de la mano de Hollywood y los estudios italiano Cinecitta.

En 1953, se filma Vacaciones en Roma con Audrey Hepburn y Gregory Peck. Una de las escena se lleva a cabo en la Bocca della Veritá, que es una especie de detector de mentiras antiguo, ya que aquel que metía la mano en la boca de la gran losa labrada, podía pedir un deseo, bajo el riesgo de perder su mano si la persona es mentirosa. La escena más conocida es cuando Peck mete la mano, grita y saca su brazo, pero esta vez le falta la mano (que la tenía escondida en su saco) asustando a la inocente de Audrey.

No hay un origen exacto de la gran losa, ubicada en la Iglesia de Santa Maria in Comedin, pero se cree que era la tapa de un desagüe en la cloaca máxima.

En 1960, Federico Fellini filma La Dolce Vita, con Marcello Mastroianni y Anita Ekberg.

– Marcello, come here!! Le pedía la exuberante actriz a Marcello, mientras estaba dentro de la Fontana de Trevi, en una de las escenas más sexies del cine.

Mastroianni, para hacer la escena necesitó una botella de vodka para calentarse, ya que la escena se rodó una noche de marzo y era el único remedio que encontraron, para pasar el frio de la época y conseguir que el actor rodara la secuencia sin temblar.

La misma escena se repitió años después en la adorable película de amor en la tercera edad de Marcos Carnevale: Elsa y Fred con la genial China Zorrilla, el español Manuel Alexander y “un catto piccolino e bianco”.

En el año 2000 se estrena Gladiador que narra la historia del general Máximo Décimo Meridio quien se gana la estima del anciano emperador Marco Aurelio, que a pesar de tener su hijo, Cómodo, decide que a su muerte sea el general quien ostente el poder hasta que el senado de Roma asuma el gobierno del imperio. Al informar su decisión, Cómodo asesina a su padre y se hace con el poder mandando a matar a Máximo y su familia en Hispania. El no llega a tiempo para salvarlos y es vendido como esclavo. La película termina en una batalla en el Coliseo, donde Cómodo muere y Máximo es herido de gravemente, teniendo una visión de su familia en la otra vida, con quienes se reunirá. Mientras, de fondo suena Hans Zimmer en la voz de Lisa Gerrard quien canta en hebréo “Now we are Free”. Sublime.

En el 2009, llegará la película Ángeles y Demonios, protagonizada por Tom Hanks, con intrigas y asesinatos de los candidatos papables en la ciudad del Vaticano, de la mano de los Illuminati, mientras en la Capilla Sixtina de celebra el conclave. Un lugar sagrado que ha perdurado todos estos años y que cuenta con uno de los más importantes museos de la historia y varias maravillas de la arquitectura. Con imágenes de la Plaza de San Pedro, construida por Bernini y fondo de la Basílica de San Pedro.

Un año después aparece Julia Roberts con Comer, Rezar, Amar y en su estadía en Roma donde ella se rinde a los placeres de las pizzas, las pastas y los helados en las trattorias del Trastévere, pero además recorre Piazza Navona con sus artistas callejeros y los cafés acogedores y su espectacular fuente o mientras se deslumbra en la Isla Tiberina o visita el Panteón de Agripa.

El cine italiano recibió un nuevo Oscar a Mejor Película Extranjera en 2014 con La Gran Belleza, con Roma como telón y algunos raros personajes, como princesas que juegan cartas en sus palacios, cirujanos que hacen intervenciones como si fuesen carniceros, mafiosos de incógnito, artistas acabados o cardenales rendidos ante el altar de la buena mesa. Una de las escenas más conocidas se realizó en El Jardín de los Naranjos, desde donde podes ver las siete colinas de Roma y la cúpula de San Pedro en el horizonte a través del ojo de una cerradura en el Palacio de los Caballeros de la Orden de Malta, cerca del jardín. Si observas bien, podes ver tres fronteras al mismo tiempo, pues estas mirando en el horizonte la cúpula de Miguel Ángel, ubicada en el Vaticano, los jardines del Palacio de los Caballeros de Malta que es territorio de la orden, mientras pisas suelo italiano. Algo raro no?

La ciudad fue escenario de muchas películas más, pero también algunas series como El joven Papa que muestra las intrigas del Vaticano; Spartacus, que narra la vida de quien combatió contra el Imperio Romano y también Suburra que retrata la vida de la mafia y los bajos fondos de la ciudad.

Todos los caminos conducen a Roma

La ciudad tiene mucho para mostrar y de verdad necesitas tiempo para hacerlo, pero vamos de a poco y te cuento:

El Coliseo, conocido como Anfiteatro Flavio. Al verlo retrocedes 2.000 años. Una de las Siete Maravillas del Mundo Moderno, con capacidad para 60.000 espectadores. Allí los emperadores distraían al pueblo con peleas de gladiadores, recreaciones de batallas o ejecuciones de prisioneros. Muchos elementos arquitectónicos se perdieron con el paso del tiempo, pero todavía luce imponente y sigue siendo el lugar más visitado de Roma, con más 6 millones de turistas al año que hacen interminables colas que en temporada alta puede llegar a ser de dos horas.

En el año 1349 hubo un terremoto que destruyó parte de su estructura y se puede notar cuando lo visitas. El interior tiene kilómetros de pasillos abovedados y de escaleras y es una obra pensada para garantizar el movimiento fluido de los carros, las personas y las fieras que participaban de los espectáculos. En esa época, tenía una cubierta de tela desplegable que era accionada por poleas. Y durante las batallas, el emperador salvaba al gladiador mediante la posición de su pulgar, representando la vida o la muerte del luchador vencido.

Muy cerca está el Arco de Constantino erigido en 315 para conmemorar la victoria de Constantino I el Grande en la batalla del Puente Milvio, el 28 de octubre de 312. Ese emperador se convirtió al cristianismo y detuvo la persecución de los cristianos, creando libertad de culto en el Imperio romano.

El arco es uno de los únicos tres que han llegado a nuestros días, los otros dos son el arco de Tito y el arco de Septimio Severo, ambos en el Foro Romano que es otro de los lugares a visitar.

En ese lugar, lleno de ruinas de templos y edificios se desarrollaba la vida social, cultural, política y económica de la ciudad. Acá se fundó Roma y desde acá podes recorrer la Vía Sacra donde se concentraban los edificios importantes y el Circo Máximo, un enorme estadio abierto de 600 metros de largo por 140 de ancho, con capacidad para 250.000 personas, donde se desarrollaban carreras de cuadrigas y aún se conservan algunos restos. Te aseguro que ver la enorme explanada hace volar tu imaginación.

Por su parte el Trastévere es uno de los barrios más famosos de la ciudad, repleto de rincones llenos de encantos, tiendas artesanales y tabernas con aire bohemio, que lo convierte en uno de los sitios más bonitos de Roma. Para visitar el Trastévere lo mejor es ir sin prisas. La mejor manera de recorrerlo es caminándolo, ya que es un verdadero laberinto de callejones estrechos y pasadizos empedrados.

El nombre deriva del latín y significa Más allá del Tíber. En sus comienzos fue un poblado de las clases sociales humildes de Roma, del otro lado del río. En la actualidad, es un barrio reconocido por su vida nocturna y bohemia, donde podes descubrir iglesias, monumentos, curiosos sitios y obras de arte de gran valor. Te recomiendo pasear al atardecer por sus callejuelas adoquinadas hasta llegar a la bonita Basílica de Santa María y acabar la jornada cenando pasta o pizza en alguno de los mejores restaurantes, como la Prosciutteria, Da Enzo, Dar Poeta o Tonnarello.

La Basílica de San Pietro in Vincoli es una de nuestras favoritas entre las cientos de iglesias que ver en Roma. La basílica está algo escondida y fue construida en el siglo V para guardar una reliquia, las cadenas con las que ataron a San Pedro en Jerusalén, durante su encarcelamiento. La leyenda cuenta que la emperatriz Eurodoxia, la esposa de Valentiniano III, le regaló éstas cadenas al papa León I el Magno y cuando este las comparó con las cadenas del primer encarcelamiento de San Pedro en la cárcel de Roma, las dos cadenas se unieron milagrosamente. Las cadenas se guardan en un relicario bajo el altar principal de la basílica. Sin embargo, no es la cadena de San Pedro lo que ha dado notoriedad a esta iglesia. Desde 1545 se puede admirar una de las obras maestras del arte del siglo XVI, el Moisés de Miguel Ángel en el mausoleo del Papa Julio II. Te aseguro que la búsqueda de ésta iglesia, sólo por ver la espectacular obra, vale la pena. La Basílica es un templo diferente a los demás por su sencillez y su escasa decoración. El mausoleo se encuentra sumido en la penumbra, hasta que algún visitante hace una donación que sirve para iluminarlo, una práctica muy extendida en la mayoría de las iglesias en Roma.

La Piazza della Rotonda tiene una bonita fuente llamada la Fuente del Delfín, diseñada en el año 1575 por encargo del Papa Gregorio XIII. Más adelante, el Papa Clemente XI mando colocar un obelisco de granito rojo. En esta frecuentada plaza, se encuentra uno de los monumentos más visitados de la ciudad, el Panteón de Agripa, en donde se encuentran las tumbas de varios reyes de Italia y varias obras de arte. El personaje más famoso que se encuentra enterrado en el Panteón es el pintor y arquitecto renacentista Rafael.

Según reza la inscripción de la fachada, el Panteón de Roma fue mandado construir por Marco Agripa, mano derecha del emperador Augusto, construido entre los años 118-125 d.C, por este motivo también se le conoce como Panteón de Agripa.

A principios del siglo VII el edificio fue donado al Papa Bonifacio IV y éste lo transformó en iglesia, por lo que en la actualidad presenta un perfecto estado de conservación y lo más sorprendente son sus medidas, el edificio circular mide lo mismo de diámetro que de altura: 43,30 metros y en el centro de la cúpula se abre un círculo de 8,92 metros de diámetro, que permite que la luz natural ilumine todo el edificio. El edificio es uno de los monumentos mejor conservados de la Antigua Roma y constituye una de las obras cumbres de la arquitectura romana, perfecto en el equilibrio, armonía de formas y en su impecable construcción.

Cerca del Panteón siempre hay personas a cualquier hora, fotografiando el edificio o tal vez en alguno de los bares y restaurantes cercano. En nuestra visita a la plaza, fuimos a un típico bar de sándwich y fiambres a degustar unas exquisiteces y te puedo confesar que nos encantó, así que tuvimos que comprar algunas provisiones para el camino.

Te recomiendo que te des una vuelta por acá para pasear, tomar unas fotos y comer.

No todo en Roma es antiguos y como ejemplo está el Monumento a Vittorio Emanuele II, finalizado en 1911 y es difícil irse de Roma sin verlo, ya que tiene un tamaño enorme. Conocido como Altare della Patria, o Il Vittoriano, éste monumento fue realizado en honor del primer rey de la Italia unificada en la gran Piazza Venezia. En su momento, la construcción de éste enorme monumento no fue bien recibido por los ciudadanos de Roma, ya que se destruyó una parte histórica de la ciudad, donde había un barrio medieval. Debido a su forma, al llegar los aliados en 1944, la llamaron La Máquina de Escribir, apodo que luego adoptarían los propios italianos. Además de subir las escaleras para acercarte a la tumba del soldado desconocido, donde hay una llama eterna, vale la pena subir hasta la terraza superior, para disfrutar de la hermosa vista de Roma.

Como no visitar, La Fontana di Trevi, una de las mayores fuentes del barroco romano. Con cerca de 40 metros de frente es una de las obras más monumentales de Roma. Esta fuente, que ocupa todo un lateral de una pequeña plaza, fue finalizada en 1762 e impresiona por la gran escultura de Neptuno guiando su carro tirado por caballos marinos y tritones. Se dice que es la fuente más bonita del mundo y seguramente muchos tengan razón, ya que es uno de los sitios imprescindibles para visitar.

El sitio está atestado de turistas que pugnan por un lugar al borde de la fuente, con el sólo sentido de tomarse una foto o de lanzar algunas monedas. Es común ver peleas y de hecho nosotros las tuvimos. Pero si vas a primera hora por la mañana o por la noche, es posible que tengas un momento de tranquilidad y la puedas disfrutar al máximo.

Con respecto a arrojar monedas a la fuente, te cuento que existe una tradición y dice que quienes arrojan una moneda aseguran su regreso a Roma, pero también se dice que si lanzas dos monedas llegará un nuevo romance y lanzando tres se asegura matrimonio o un divorcio. Pero hay otra leyenda que dice debes arrojar tres monedas con la mano derecha por encima del hombro izquierdo para atraer la suerte. Por las dudas, nosotros lanzamos sólo una, porque si no se podrían cruzar las leyendas.

Se estima que se arrojan unos 3.000 euros por día y el dinero se entrega a Cáritas u  otras asociaciones benéficas, para ayudar a los más necesitados. Aunque también hay  veces que intentan robar las monedas de la fuente y todo el que quiera bañarse en la fuente puede recibir una multa de 500 euros.

Si vas a Roma, te recomiendo visitar la Iglesia de Santa María de la Concepción en la Vía Veneto. La iglesia fue diseñada por el fraile capuchino Michele da Bergamo entre 1626 y 1630 y su hermano, el Papa Urbano VIII, fue el encargado de oficializar la primera ceremonia en el templo.

La iglesia es muy sencilla pero lo más interesante para ver es su Cripta compuesta por seis capillas a lo largo de un pasillo donde hay más de 4.000 esqueletos, traídos desde una fosa común de la Vía dei Lucchesi. Muchos de los huesos están unidos de manera intencional, en un deseo de crear con ellos, símbolos o escenas asociadas a la muerte y a la religión cristiana. En sus paredes y techos se ven rosetones o cruces, formadas por tibias, fémures, cráneos y costillas, agrupados para mostrar lo efímera que es la vida. En la cripta también hay cuerpos momificados de frailes capuchinos, varios de ellos vestidos con el hábito de su orden.

La razón por la que se aglutinaron y dispusieron de este modo los esqueletos en este espacio no es clara. Lo que sí parece probable es que fueron los monjes capuchinos huidos de Francia los que crearon, antes de 1793, este singular espacio de reposo, cuyos nombres de las seis capillas hacen alusión a los huesos allí contenidos: capilla de las tibias, de las calaveras, de los tres esqueletos, de la resurrección. Al entrar al sitio ves la inscripción: “Como vosotros nosotros éramos, como nosotros vosotros seréis”.

Un sitio interesante para visitar, aunque un poco tétrico.

El Vaticano

Por supuesto en Roma, también visitamos El Vaticano, que con una superficie de 44 hectáreas, es el estado independiente más pequeño del mundo, tanto por el número de habitantes como por su territorio. El Vaticano comenzó su existencia como Estado independiente en 1929 tras el Pacto de Letrán entre la Santa Sede y el Reino de Italia. El jefe de Estado es el Papa, lo que se considera una teocracia y es la última monarquía absoluta de Europa ya que ostenta los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. El Papa Francisco, delega las funciones de gobierno en el secretario de Estado y todo el conjunto que conforma la Ciudad del Vaticano fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1984.

La Plaza de San Pedro fue realizada por Bernini entre los años 1656-1667, en el reinado del Papa Alejandro VII, está compuesta por dos partes: uno trapezoidal y otro de forma elíptica. Según dijo Bernini “siendo la Iglesia de San Pedro madre de todas las otras, su pórtico debe brindar una acogida maternal, de brazos abiertos a los católicos, para confirmarlos en la fe, a los heréticos para reunirlos en la Iglesia y a los infieles para iluminarlos con la fe verdadera”.

La Basílica de San Pedro, es el templo más grande e importante del catolicismo y solo por ver la Piedad de Miguel Ángel, la estatua de San Pedro o el Baldaquino de Bernini, vale la pena la visita. Y si además podés subir a la impresionante cúpula, que te permite tener las mejores vistas de la Plaza de San Pedro y de Roma, ya no tenes excusa. Pero también podes bajar a la Necrópolis Vaticana, bajo la Basílica, para ver el lugar donde se dice fue enterrado San Pedro.

Vale la pena visitar también los Museos Vaticanos, que reúne una de las colecciones de arte más importantes del mundo y los visitan más de 6 millones de turistas al año, en donde se exhiben grandes tapices, mapas cartográficos, pinturas de Rafael, la Escalera de Bramante o la gran joya del museo, la Capilla Sixtina de Miguel Ángel con su famosos frescos de La Creación de Adán y El Juicio Final. Saliendo del museo hay una colección privada del Papa Francisco, con camisetas de futbol, fotos de equipos, balones, copas de su club en Argentina y varias cosas más.

Ya al salir de Vaticano, te encontras con el Castillo de Sant’Angelo, a orillas del Tíber al cual cruzas por un puente peatonal, flanqueado por estatuas de los apóstoles Pedro y Pablo. El castillo, construido como mausoleo para el emperador Adriano, fue finalizado en el 139 y está coronado por una estatua del Arcángel San Miguel. Vale la pena subir las 5 plantas por una rampa en espiral para ver las estancias Papales y para disfrutar de las vistas de la ciudad y el Tíber, desde la terraza superior.

Como curiosidad te cuento que hay un corredor secreto que conecta el castillo con la Ciudad del Vaticano, para que en caso de peligro, el Papa pudiese escapar.

Roma tiene mucho para ofrecer y es necesario que la descubras de a poco. En el siguiente video, continuación del viaje por Costa Amalfitana, te mostramos como nos fue en nuestra visita a ésta hermosa ciudad, con una escapada hasta la romántica Florencia. Disfrutalo.

  Oscar Mira

Mail: silviayoscarporelmundo@gmail.com

Blog: https://silviayoscarporelmundo.blogspot.com

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCVpv0lP78yOx-FGzERNpzCg

Instagram: silviayoscarporelmundo