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Tiempo de Viajar

Es Tiempo de Viajar con Silvia y Oscar

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Nos presentamos. Somos Oscar y Silvia. Yo, tan sanjuanino como la uva moscatel. Ella, tan porteña como la 9 de Julio. Hace mucho tiempo que estamos juntos y por lo menos dos veces al año tratamos de hacer algo que nos apasiona mucho: Viajar. Aunque desde hace un tiempo y gracias a la bendita pandemia que perjudica a todo el mundo, es imposible seguir haciéndolo.

 

Por eso a partir de hoy comienza éste segmento de viaje y turismo en donde trataremos de contarle un poco nuestras experiencias en los lugares que tuvimos oportunidad de conocer.

Te cuento que nos gusta conocer culturas distintas a nuestro sentir argentino y tratamos de aprender todo sobre el lugar que vamos a visitar así que antes de aventurarnos, sacamos datos, estudiamos, googleamos, wikipediamos, instagrameamos y también buscamos rutas alternativas fuera de circuitos comunes, armamos nuestros itinerarios teniendo como base esa rutas pero agregamos lugares poco comunes o poco visitados pero conocidos por los locales, mercados, ferias, en fin, sitios que a lo mejor nunca visitarías con un tour. Tal vez a veces somos un poco arriesgados o inconscientes. Pero sin problemas podemos saltar de una selva a un museo en una gran ciudad cosmopolita. Nos puede salir bien, regular o mal pero siempre pudimos resolver distintos problemas y situaciones y sobre todos siempre terminamos aprendiendo algo. Sentimos que estamos en éste mundo para aprender y como siempre decimos: somos alumnos aprendiendo nuevas formas de vida.

Nos puede gustar o no lo que vemos o lo que la gente hace, pero estamos seguros que de ese lugar nos llevamos algo y aprendimos algo. Tener la condición de turista a veces te da una cierta ventaja o tal vez impunidad, sobre algunas situaciones y sobre algunas personas. Siempre el mundo nos trató con respeto, porque aprendimos a respetarlo. Por eso estudiamos los lugares, su gente, sus comidas, su religión, sus costumbres, su historia, nos alegramos con sus situaciones y sufrimos sus dolores, nada nos es ajeno y eso hace que podamos disfrutar más del lugar.

Eso para nosotros, es fundamental antes de emprender un viaje.

Por eso nos invitaron a que compartamos a través de RBNoticias eso que tanto nos gusta y tratar de orientar un poco a quienes puedan y tengan la posibilidad de poder hacer lo mismo que nosotros y ojala hagan mucho más. Por lo tanto, de esta forma se armó esta especie de guía de viajes, que no es ni la de Horacio de Dios, ni mucho menos la guía de viajes Michelin, ni tampoco somos Iván de Pineda o Emilia Attias en el programa Resto del Mundo, ni Mario Markic con su En el Camino. Acá no vas a ver rutas especiales, ni sitios para salir o comer en sitios del mundo que tuvimos la oportunidad de visitar. Tampoco vas a tener coordenadas para ubicarlas en tu GPS y que te lleve a ese destino que tanto deseas, ni precios u horarios de atención de algunos sitios. Acá vas encontrar algunos tips o experiencias, alegrías y momentos complicados que nos tocó vivir en algunos lugares, pero pudimos resolver. La idea de éste espacio es mostrar lugares del mundo empezando por nuestro país y mostrar otros países en otros continentes, por lo que esperamos puedas disfrutarlo.

El sito es para orientar al viajero y explicarle un poco como nos organizamos para cuando decidimos visitar un lugar. Para eso siempre armamos una especie de reunión de producción entre dos y tiramos ideas a la mesa, una especie de brain storm, donde proponemos lugares, fechas, países o regiones para visitar en nuestras épocas de viajes que generalmente son marzo-abril y septiembre-octubre que en todas parte del mundo es otoño o primavera y por lo tanto no es temporada alta, donde los precios aumentan y la cantidad de turistas también. Muchos de esos lugares ya los traemos incorporados en nuestra memoria porque tal vez leímos sobre ellos o lo vimos por la tele o tal vez alguien nos contó alguna vez sobre ese sitio en particular. Nos podemos estirar un poco con los tiempos pero en general tratamos de movernos en esas fechas, aunque no todos pueden hacerlo en esas épocas, especialmente si tienen hijos en edad escolar.

Viajar no siempre tiene que ver con las maravillas que mucha gente se imagina, como tampoco es esa conjunción de miedos a conocer algo nuevo. Ver cómo se vive en otras partes del mundo ayuda a derribar prejuicios y a entender que todos los que habitamos este planeta somos mucho más parecidos de lo que pensamos, esto es entre otras cosas mostrar la hospitalidad de las personas y mostrar ese mundo que a veces es más amigable de lo que parece.

Adaptarse a nuevas realidades, sitios nuevos y desconocidos y tomar decisiones inmediatas es un ejercicio diario de desarrollo personal que en nuestro país con situaciones conocidas no realizamos. Además para viajar hay que tener en cuenta algunas cosas: estilos de viaje, intereses, días que tenes disponibles y presupuesto.

Y por supuesto también saber qué tipo de viaje te gusta realizar: si es de relax, aventuras, road trip, cultural, de parques temáticos y cruceros o tal vez de todo eso junto. Y por supuesto depende mucho de la cantidad de dias que dispones para no desperdiciarlos en largos viajes o muchas visitas. Eso hay que planificarlo bien, porque siempre puede existir algún inconveniente que te hagan perder tiempo y dinero.

Probar un nuevo menú, escuchar otros idiomas, disfrutar música local, aprender sobre el lugar y su historia, caminar por ciudades con otra lógica y otro orden, ayuda a entender que no hay un modo de vida mejor que otro, sino que hay maneras distintas de vivir, cada una tan válida como la anterior. Salir de nuestra zona de confort nos ayuda a desarrollar la creatividad para comunicarse, para ahorrar, para contar, para decidir, para vivir de manera distinta.

Hecha esta introducción les contamos que en el año 2013, decidimos casarnos y de esa forma formalizar una relación de tantos años juntos. Fue una íntima ceremonia civil, que celebramos en compañía de familiares y amigos, como Wayne y Ruthanne Kladder, quienes llegaron desde Estados Unidos el mismo día del casamiento y luego vinieron con nosotros en nuestra Luna de Miel, ya que también querían conocer parte de nuestro país y les parecía un excelente plan, para su primera visita al país, visitar Cataratas del Iguazu y luego visitar las provincias de Salta y Jujuy.

Al finalizar la ceremonia nos fuimos todos a celebrar a un conocido restaurant de Puerto Madero y mis padres querían conversar con nuestros amigos estadounidenses, pero por supuesto no se entendían, ya que ni mis padres hablan inglés, ni nuestros amigos hablan español.

– Mamá no ínsitas, no te entiende, no hablan español!

– Si, si ya sé que no hablan español, pero ves, ella me dice que sí y me entiende!! Ves? Ok. Poco importaba, cada uno hablaba en su idioma suponiendo que el otro entendía.

Durante el almuerzo, Wayne quiso dar un discurso, como es tradición en Estados Unidos para saludar a la feliz pareja, o sea a nosotros. El traía un texto escrito traducido al español para leerlo en público, pero luego se dio cuenta que lo había perdido y así que decidió improvisar unas palabras en inglés mientras yo traducía al español a los demás. A Wayne lo hicimos fanático del futbol de Argentina y sobre todo de River Plate y gracias a eso después de un rato de hablar en inglés y yo de traducir, dijo que lo único que sabía decir en español era Score. Todos nos quedamos mirándonos y comenzamos a reírnos. Él extrañado nos miró sin entender y después de un rato, le dijimos que score es una palabra inglesa. Fue cuando él se puso colorado y se dio cuenta de su error riéndose con nosotros. Fue divertido.

De todas formas, al siguiente día nos fuimos todos juntos de Luna de Miel y acá va algo de lo que hicimos en nuestra recorrida. Este es el inicio de una serie de textos de viajes que iremos contando a lo largo de un tiempo. Esperamos que puedan disfrutarlo.

 

  Oscar Mira

Mail: silviayoscarporelmundo@gmail.com

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Tiempo de Viajar

TDV – Es tiempo de viajar , Hoy Malta Ultima Parte

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El viaje por ésta pequeña isla mediterránea, de verdad vale la pena. No hay nada como disfrutar de un lugar con historia y gente maravillosa que te espera con los brazos abiertos y donde el cine encontró su lugar. Sigamos disfrutando.

Si te gusta el cine, te cuento que Malta es un lugar al que tenes que visitar al menos una vez en la vida, ya que acá se encuentra el Hollywood del Mediterráneo, debido a la cercanía de los lugares de filmación y los bajos costos de producción.

Malta es famosa por sus escenarios y porque posee condiciones perfectas para rodar. La isla puede hacerse pasar por Israel, Roma, Francia, Palestina o cualquier otro lugar que te puedes imaginar, tanto moderno como del pasado. Acá se filmaron más de 130 películas y series.

Su posición geográfica entre Europa y África, sus escenarios y recursos naturales, las distancias cortas que permiten rodar en cinco localizaciones diferentes en un mismo día, sus horas de luz solar, su clima templado, junto a sus acantilados y ciudades históricas como Mdina, te transportan al Siglo XV mientras caminas por sus calles amuralladas y sus empedrados callejones que hacen de Malta el lugar ideal para directores de cine, de la talla de Ridley Scott, Steven Spielberg, Guy Ritchie o Alejandro Amenábar. La industria del cine recibe ayuda y permisos del gobierno maltés, hasta el punto que es una de las principales fuentes de ingresos de este país.

Repasemos algunas películas.

Uno de los primeros directores que se fijó en Malta fue Alan Parker quien en 1978, convirtió a Malta en Turquía durante el rodaje de la película El Expreso de Medianoche donde se cuenta la historia del estadounidense Billy Hayes, apresado en el aeropuerto de Estambul cuando se disponía a subir a un avión ocultando varios paquetes de hachís. El Fuerte de San Telmo, en La Valeta, simuló ser la prisión turca en la que estuvo Hayes encerrado.

El Grand Muelle de La Valeta fue el puerto de Alejandría en el filme Alejandro Magno, protagonizada por Colin Farrell y también fue el puerto de Marsella en la película El Conde de Montecristo, donde Mdina fue la ciudad de Roma y la torre de Comino el Castillo de If, la prisión en la que está preso el protagonista, pero también utilizaron como escenario de rodaje la Laguna Azul.

Otra película que tuvo mucha repercusión fue Gladiator, dirigida por Ridley Scott. Que rodó acá durante 3 meses, utilizando una réplica del Coliseo de quince metros de altura, construido específicamente para la película en el Fuerte de Ricasoli. Russel Crowe, Joaquín Phoenix, Richard Harris y Oliver Reed participaron del filme. Este último falleció en un bar de La Valeta, llamado El Pub, después de beber tres botellas de ron jamaicano, ocho botellas de cerveza alemana, algunos whiskies y haber retado a pulsear a marines ingleses de la Royal Navy. Desde entonces, este bar se conoce con el sobrenombre de Ollies Last Pub y se ha convertido en un lugar de peregrinación para sus admiradores.

Troya, protagonizada por Brad Pitt y Orlando Bloom, también se filmó en parte en Malta. Además del Fuerte Ricasoli, la película muestra sitios como la playa Golden Bay, ubicada en un acantilado en el noroeste de Malta y la Laguna Azul, en Comino.

En la película Ágora, dirigida por Alejandro Amenábar, Malta se convirtió en la antigua Alejandría, donde vivió la matemática Hipatia. En el Fuerte Ricasoli, se construyeron los decorados de la película que incluyen viviendas, el ágora, la prefectura romana, templos paganos, iglesias cristianas y las calles de la ciudad. También rodaron en Marsaxlokk, donde hicieron la réplica de las escaleras de la Biblioteca de Alejandría. Este pintoresco pueblo de pescadores en el sur de la isla, es un pequeño puerto donde abundan los luzzus, que son unas barcazas pintadas de colores vivos y con un ojo de Horus en la proa, que según los fenicios, aleja envidia y atraen la buena suerte para la pesca. Otro lugar que se ve en escenas es la antigua capital maltesa, Mdina. Conocida como Ciudad Del Silencio, una ciudad amurallada, situada en un promontorio y repleta de bellos edificios, palacios barrocos y un laberinto de calles estrechas donde el susurro del pasado se hace evidente.

También acá se filmaron los primeros capítulos de la serie Games of Thrones, donde Mdina se convirtió en la Fortaleza Roja del Desembarco del Rey, la Capital de los Siete Reinos. La Ventana Azul en Gozo, que colapsó en 2017 por un temporal, fue el escenario de la boda de Daenerys Targaryen y Khal Drogo. Los acantilados de Gozo se convirtieron en exteriores de la ciudad de Pentos, donde Daenerys y Viserys Targaryen pasan un tiempo como invitados del Magíster Illiryo Mopatis y también el Convento de Santo Domingo en Rabat, el Fuerte Ricasoli en el Gran Puerto o varias localizaciones en la isla de Gozo.

Está claro que este pequeño archipiélago se lleva bien con el séptimo arte. Si te gusta el turismo cinematográfico, aquí te dejo otras películas rodadas en Malta: La Espía que me Amó, (1977), La Isla de las Cabezas Cortadas (1995), Barridos por la Marea (2002), Tercera Identidad (2004), Múnich (2005), Capitán Phillips (2013), Guerra Mundial Z (2013), Frente al Mar (2015) y Mujer Maravilla (2017).

Una de las películas que se filmaron íntegramente en Malta fue Popeye en 1980. En la Bahía de Anchor Bay se construyó el set de rodaje de la película, dedicada a las aventuras del famoso marino que comía espinacas para tener más fuerza. Al finalizar la grabación, el sitio se convirtió en una atracción turística: Sweetheaven o Popeye Village.

Nosotros fuimos a visitar éste pueblo que se convirtió en sitio de filmación de la película protagonizada por el genial Robín Williams en el papel del fornido marinero. Para la película, se armó un pequeño pueblo donde aún están los escenarios y decorados del largometraje. La construcción del set comenzó en junio del 1979, donde un equipo de 165 trabajadores trabajó durante siete meses, para construir el pueblo, el cual tiene diecinueve construcciones de madera. Cientos de troncos y miles de placas madera se importaron de los Países Bajos, mientras que de Canadá se importaron las tejas de madera que se utilizaron en la construcción de los techos. Además, se construyó un rompeolas de 75 metros alrededor de la Bahía del Ancla para proteger el set de la marea alta durante el rodaje.

Con el tiempo, la construcción quedó armada y ahora se desarrollan distintas actividades como paseos en barco por la Bahía del Ancla, teatro de marionetas, cine. Con sólo 60 millones de dólares recaudados, la película fue un fracaso comercial pero los que fuimos niños en esa época quedamos complacidos al visitar el lugar.

Al llegar a Popeye Village lo ves a él, con su camiseta a rayas, su gorra y su pipa al costado de la boca. Un poco más allá están Olivia y Brutus. Al verlos te vuelven los recuerdos de tu infancia y seguro sonreís.

Un padre llegaba con sus hijos pequeños al poblado y mientras él miraba extasiado a los personajes que pasean por ahí y les sacaba fotos les decía a sus hijos:

  • Miren, allá va Popeye, uno de los héroes de mi infancia! los chicos se miran entre sí y hacen gestos de no entender quiénes son esos personajes.
  • Ves, aquella es Olivia y seguro que ahora viene Brutus, pelea con Popeye y rapta a Olivia, cargándola en el hombro, mientras ella grita: Popeyeeeee!! Los chicos siguen mirándose extrañados y preguntan: Papá y esos quiénes son?

El padre mira a sus hijos extrañado, sin entender porque no conocen a esos personajes. Mientras ellos siguen jugando con sus muñecos de Toy Story y Madagascar. Los tiempos cambiaron y los héroes también.

Una de las principales calles en La Valeta es República, calle peatonal y eje principal de ciudad, que va desde las puertas de la ciudad hasta el fuerte de San Telmo, pasando por los monumentos más representativos como la Co-Catedral de San Juan, el Palacio del Gran Maestre y dos fortificaciones: St James Cavalier y St John Cavalier, un inmenso bastión propiedad aún de la Orden de Malta.

Algo muy pintoresco son los coloridos balcones de madera que dan una apariencia antigua. Lo lindo es conocer los callejones estrechos y cuidados. La calle Merchants es una de las más bulliciosa, llena de restaurantes y bares, en pleno centro de la Valeta, con muchas tiendas de recuerdos. Un lugar de reunión tanto para turistas como para los locales. Sin dudas es de las más turísticas de la ciudad.

 

Cottonera, las tres ciudades

El puerto de Valeta es uno de los puertos naturales más grandes del mundo, diariamente llegan cruceros que navegan el mediterráneo y tienen parada en Malta donde podes descubrir Cottonera que son tres pequeñas ciudades muy cercanas llamadas Senglea, Vittoriosa y Cospicua. Estos antiguos bastiones defensivos en pequeñas penínsulas, bahías y calas hacen de esta parte de Malta una de las más visitadas. Las ciudades fueron construidas en el siglo XVII por los Caballeros de Malta, bajo el mando del Maestre Cottoner, motivo por el cual su conjunto recibe el nombre de Cottonera.

Para la visita de Cottonera te proponemos que te tomes todo el día y hagas una ruta por estas tres ciudades ya que cada una tiene algo diferente que ofrecerte y las tres resultan muy interesantes de conocer.

La primera de las ciudades que vas a encontrar es Senglea. Hay que recorrerla a pie, ya que no es muy grande y podes apreciarla mejor. Para ello te recomendamos caminar por la calle principal, Settembru, hasta llegar al final donde se encuentra el Forti San Mikel, una fortificación construida entre el año 1551 y 1565 que ofrece una belleza impresionante. Senglea se enorgullece de su resistencia durante el sitio de Malta por parte de los otomanos

Vittoriosa es la más pintoresca y animada y es ideal para pasear por la calle Triq It Tarzna que bordea el mar, para luego perderse entre sus pequeñas calles ya que la luz del día, al dar en las paredes de los edificios, muestra colores que le dan un aire especial. Los edificios tienen una arquitectura que nos devuelve a otra época, con balcones llenos de flores que le dan más belleza al juego de colores. También vale la pena visitar el Forti Sant’ Anglu y el Palacio del Inquisidor, construido en 1530, uno de los edificios más antiguos e interesantes de conocer en Malta y por supuesto el Forti Rikazoli, escenario de películas como Gladiador o Troya.

Cospicua es las más conocida gracias a su puerto de 1776. Es la más grande de las tres y fue la última en construirse. En ella todavía hay bastiones construidos por los Caballeros de la Orden de Malta y donde se encuentra una de las iglesias más importantes de todo el archipiélago construida en homenaje a la patrona de esta ciudad y de toda Malta, la Inmaculada Concepción con una exposición de pinturas de esta virgen y del Niño Jesús, realizadas por el artista Polidoro da Lanciano.

Al noroeste de La Valeta están las ciudades de Sliema, St Julien y Paceville, con playas, bares, discotecas, pubs y zonas comerciales, las tres ciudades forman una zona muy tranquila y de gran belleza cultural que vale la pena visitar.

 

El pueblo de Marsaxlokk

En nuestro recorrido por Malta, visitamos Marsaxlokk, una ciudad de unos 3.000 habitantes que se conoce como el pueblo de los pescadores. Tal vez sea uno de los pueblos más bonitos del archipiélago, reconocible por los colores amarillos, azules, rojos y verdes de sus embarcaciones, conocidas como Luzzu, que flotan en sus aguas. Estas barcazas se utilizan para la pesca del lampuki, un pez del mediterráneo que se captura entre agosto y diciembre y está presente en varias comidas tradicionales.

Se cree que los fenicios en el siglo IX a.C fueron los primeros en asentarse acá y el nombre proviene de la unión de las palabras maltesas: Marsa (puerto) y Xlokk (viento siroco) debido a la importante presencia que este viento africano que llega a éste rincón. A los fenicios se les atribuye la costumbre de decorar las proas de las embarcaciones con un Ojo de Horus, el emblema protector del dios egipcio que habían visto en los veleros del Nilo. Este ojo es uno de los símbolos del Antiguo Egipto y servía para atraer la buena fortuna y prevenir, sobre todo, el mal de ojo. El mito cuenta que Set arrancó un ojo a Horus tras la muerte de Osiris, aunque consiguió ser repuesto gracias a la intercesión de Hathor. Por ello, el Ojo de Horus es interpretado como símbolo de revitalización, curación y protección.

Los habitantes de la localidad se sienten orgullosos de sus tradiciones y por ello se preocupan siempre de que sus barcos luzcan bonitos e impecables, conscientes de la belleza que aportan al puerto pesquero de Marsaxlokk. Así, hoy la villa marinera invita a disfrutar de un paseo por su puerto calmo, del gran mercado de pescado que se realiza los domingos y del atardecer desde uno de sus restaurantes junto al mar disfrutando de un plato de pez espada, atún o lampuki.

En la panorámica de la ciudad desde el puerto, destaca la Iglesia de Nuestra Señora de Pompeya por encima de los demás edificios debido el color ocre de su fachada y a la cúpula roja que la corona. La iglesia, de estilo barroco, fue levantada finales del siglo XIX como punto de referencia religiosa al que acudían los lugareños.

 

Las catacumbas de Malta

Las catacumbas de San Pablo son algunas de las características más destacadas de la arqueología del cristianismo primitivo de Malta. Los trabajos de limpieza arqueológica del sitio revelaron un extenso sistema de galerías subterráneas y tumbas que datan de los siglos III al VIII d.C.

Hay más de 30 hipogeos en todo el complejo de San Pablo y Santa Águeda, más de 20 están abiertos al público.

Las catacumbas de San Pablo forman parte de un gran cementerio ubicado fuera de las murallas de la antigua ciudad griega de Melite, ahora cubierta por Mdina y Rabat. También comprende las catacumbas de Santa Águeda, San Katald y San Agustín.

Es posible que el cementerio se haya originado  durante el período fenicio-púnico.

Al igual que la tradición romana, los entierros fenicios y púnicos se ubicaban fuera de las murallas de la ciudad. Las numerosas tumbas descubiertas en áreas fuera de la línea conocida de la ciudad romana sugieren que la ciudad de Melite tenía casi el mismo tamaño que el actual.

Las primeras tumbas consistían en un pozo rectangular profundo con una o dos cámaras excavadas de sus lados. Este tipo de entierro se usó  durante la ocupación romana de las islas, pero las cámaras se hicieron más grandes y más regulares en forma con el tiempo. Es probable que esta ampliación se uniera a tumbas vecinas y condujera a la creación de pequeñas catacumbas, que se convirtieron en la norma en el siglo IV. Las catacumbas estuvieron en uso hasta el siglo VIII.

Se pueden visitar 20 catacumbas del grupo de San Pablo, cuyo complejo de 2000 m2 es la catacumba más grande encontrada en la isla y es tan grande que sirvió como cementerio comunal en fases sucesivas de la historia de Malta.

En el complejo hay varios tipos de entierro pero los mejor cuidados son las llamadas tumbas baldacchino que son entierros independientes que dominan los corredores del complejo, con decoraciones que incluyen ilustraciones y mensajes escritos con pintura roja. Las catacumbas muestran evidencias de enterramientos cristianos, paganos y judíos unos al lado de otros y sin divisiones visibles.

Nosotros visitamos las catacumbas de San Pablo y Santa Agatha y son impresionantes y te permiten conocer sobre el período histórico en que Roma prohibió el cristianismo. Aunque estas catacumbas no sean tan grandes como las de Roma son interesantes de conocer, ya que se conservan en muy buenas condiciones y podes perderte en medio de este cementerio subterráneo.

Las catacumbas de Santa Agatha son más pequeñas que las de San Pablo y dentro de ellas se halla una hermosa basílica en la que todavía se aprecia la esencia pictórica del estilo bizantino y greco romano. Pero solo se puede visitar una pequeña porción de las catacumbas porque contienen frescos del siglo XVI y están cerradas para preservarlos.

 

Complejos Neolíticos

Como dijimos antes, Malta es un sitio histórico por excelencia y lo encontras en el Hipogeo de Hal Saflieni que son unas construcciones funerarias de mucho antes de la llegadas de los griegos y los romanos. Este lugar se descubrió en 1902 durante la construcción de una cisterna y tras varios años de excavación apareció ésta gran necrópolis

El Hipogeo tiene tres niveles. En el primero es el más antiguo, tiene cuevas naturales y está a 10 metros bajo tierra. El segundo nivel tiene una estructura más cuidada y ahí están las salas más conocidas del lugar: la Sala Principal formada por varias entradas y varias puertas ciegas y la Sala Decorada de forma circular, amplia y con paredes lisas e inclinadas. También está el Pozo de las Serpientes, en el que se cree que se guardaban serpientes o para la colecta de limosnas.

La sala más conocida del hipogeo es la Sancta Sanctorum, que se encuentra en el tercer nivel y consiste en un inmenso almacén que se utilizaba para conservar el grano.

Al sur de la isla fuimos a un complejo arquitectónico formado por un templo principal y tres estructuras megalíticas situadas no muy lejos de éste. Lo primero que ves al llegar a Hagar Qim es un museo donde se proyecta un audiovisual y allí explica detalladamente la historia del sitio, incluyendo las hipótesis que existen en torno al método con que se construyó. Luego fuimos hasta un sendero que te lleva hasta esa impresionante construcción con fabulosas vistas al mar y sus acantilados.

Los templos fueron construidos entre el 3600 y 3200 a.C. El templo principal está formado por una entrada exterior que conecta con seis grandes habitaciones. Todo el edificio se encuentra protegido por un muro exterior hecho con grandes bloques de piedra ubicados de forma vertical. Este tipo de construcción es muy característica en las obras megalíticas maltesas: otras que se han encontrado siguen más o menos esta misma estructura. Cabe mencionar que uno de estos muros contiene el mayor megalito maltés, el cual mide aproximadamente unos 5 metros y pesa unas 57 toneladas que nadie sabe cómo llegaron allí. El templo está decorado con motivos vegetales y espirales. En las excavaciones se encontraron varias estatuas de mujeres gordas que podemos ver en el Museo Nacional de Arqueología de La Valeta.

Muy cerca del Hagar Qim se encuentra otra serie de estructuras que se conocen con el nombre de Mnajdra y que se levantan en un hueco que se encuentra sobre los acantilados. Este templo es más pequeño y parece que se usaba como calendario para determinar las mejores fechas para las tareas agrícolas, aunque como suele ocurrir en estos casos, las teorías sobre su funcionalidad son diversas. Los templos de Hagar Qim y Mnajdra se encuentran bien cuidados, a resguardo de los riesgos naturales dotando a la región de un gran valor histórico, arqueológico y cultural.

Hagar Qim, junto a Ggantija en la isla de Gozo, son los templos más antiguos del mundo están en Malta, siendo incluso anteriores a Stonehenge o las Pirámides de Egipto, aunque a simple vista, los templos megalíticos resultan menos impresionantes que los dos ejemplos mencionados, pero desde luego, cuando uno ahonda en su historia, complejidad y extraños rituales y cultos que en ellos se llevaban a cabo, no puede dejar de sentir admiración y una cierta perplejidad ante nuestros antepasados más remotos.

Ya que hablamos de la Isla de Gozo que es físicamente diferente y más tranquila que Malta con un terreno más verde y características rurales. Con muchas colinas, valles, bellos acantilados escarpados y caminos rurales sinuosos que pueden ser interesantes para el senderismo. A diferencia de Malta, Gozo debe su patrimonio a su belleza natural y no a la vida urbana. No obstante, es una isla tan colorida y bella que te recomendamos que no te la pierdas, porque estamos seguros que te enamorará.

La isla estuvo deshabitada durante miles de años y conserva muestras de la inmigración histórica y el reinado de los fenicios, los romanos, los árabes, los sicilianos, los franceses y los británicos, entre otros. Esta ciudad es conocida por las ruinas del templo monolítico Ggantija, las rutas rurales de senderismo, las playas y las zonas de submarinismo.

La capital de Gozo es Victoria, antiguamente se la llamaba Rabat, pero en el año 1887, mientras la isla pertenecía al Imperio Británico, se le cambió el nombre para honrar a la reina Victoria de Inglaterra.

Una de las principales atracciones de Gozo, era la Ventana Azul, pero ésta colapsó el 8 de marzo de 2017 a causa de un fuerte temporal marítimo. Esta formación rocosa ya estaba muy deteriorada por lo que los fans de Games of Thrones tienen un sitio menos para visitar ya que este sitio se usó como locación de filmación de dicha serie.

 

Isla de Comino

La isla de Comino se caracteriza por ser un territorio inhabitado. Si visitas la isla vas a descubrir playas casi vírgenes en medio del Mediterráneo y para llegar solo debes tomar un ferry desde Malta o desde Gozo.

Esta es una isla para los amantes de la naturaleza, con algunas de las mejores zonas de baño con aguas transparentes, entre rocas escarpadas, acantilados irregulares, cuevas, túneles y pequeñas playas de arena. El agua es particularmente deslumbrante en torno al canal de Comino que divide un pequeño trozo de isla rocosa llamada Cominotto donde se encuentra la conocida Laguna Azul, una hermosa playa de aguas transparentes y cristalinas muy agradable para bañarse. Pero al gozar de tanta popularidad, durante el verano está llena y se vuelve difícil encontrar un lugar donde relajarse. Además, al ser una playa de roca y es un poco incómodo tomar sol sobre el duro suelo.

 

Pero hasta acá llegamos hoy con Malta. La semana que viene viajaremos a otro lugar maravilloso. Los esperamos.

 

    Oscar Mira

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Tiempo de Viajar

TDV – Es tiempo de viajar , Hoy Malta – Primera Parte

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Nuestro próximo viaje nos lleva a una pequeña isla en el medio del Mediterráneo, muy disputada por todos desde la antigüedad. Por qué elegimos esta isla? Porque es un lugar fantástico para visitar. Vení que arrancamos ahora.

  • Malta? Y eso donde es? Me preguntó mi amigo Gustavo cuando planeábamos el viaje hace un tiempo. Así qué abrí Google Map y le mostré donde estaba la isla.
  • Ves esa islita en el medio del Mediterráneo entre Sicilia y el norte de África? bueno, ahí vamos. Y las islitas junto a ella se llaman Gozo y Comino, que también son parte de Malta.
  • Ahhh, mirá vos!!! Y que hay ahí? Me preguntó Gustavo sin entender demasiado.
  • Historia, naturaleza, turismo internacional, exquisiteces para degustar, sitios de filmaciones y un montón de cosas más. Queres venir?
  • No gracias, dejá que yo me voy a las playas de Brasil!!

La República de Malta, es un país insular muy poblado, compuesto por un archipiélago situado en el centro del Mediterráneo, al sur de Italia, al este de Túnez y al norte de Libia. Por su estratégica ubicación, fue gobernada y disputada por diversas potencias en el transcurso de los siglos, hasta que en 1964 se convirtió en estado independiente ya que formaba parte de la corona inglesa. En el año 2004 se unió a la Unión Europea.

Hoy Malta – Primera Parte

El origen de la palabra Malta es incierto. La etimología más aceptada dice que proviene de la palabra Miel. Los griegos llamaron a la isla Melite, que significa Dulce como la Miel, debido probablemente a la calidad de miel producida en las islas. De hecho, en Malta hay especies endémicas de estos insectos, razón por la cual se la llama La Tierra de la Miel. Los romanos continuaron llamándola Melita.

Otra etimología tiene como referencia la palabra fenicia Maleth, que significa “Refugio”, debido a la gran cantidad de bahías y de ensenadas en el litoral de la isla.

En éste archipiélago de 316 km2 viven unas 400.000 personas. En la isla mayor, Malta, se concentra el eje cultural, comercial y administrativo. En Gozo, la segunda isla, tiene un ambiente rural de pescadores, artesanos y campesinos. En Comino, la más pequeña, casi no hay habitantes. Además podemos encontrar los islotes de Filfla, Cominotto, las Islas de San Pablo y una gran cantidad de bahías.

La historia de una pequeña isla

A lo largo de la historia, Malta fue muy importante en el desarrollo de la historia en el Mediterráneo, ya que los primeros indicios de civilización en la isla de Malta datan del año 5000 aC y según historiadores provenían de Sicilia. Estos pueblos tenían muchas habilidades, ya que de esa época hay monumentos que se encuentran entre los más antiguos del mundo, como el Hipogeo de Hal Saflieni o Hagar Qim, que son las perlas de las islas. No obstante, esa civilización desapareció 2000 años más tarde sin que se supieran las causas.

En el año 100 aC, llegaron los fenicios que ocuparon las islas y la usaron como base para sus exploraciones en el Mediterráneo para el comercio. Luego vinieron los griegos y se instalaron cerca de La Valeta. Y a partir de ahí sería disputada por Cartago o Roma, formando parte de Sicilia, durante la época romana. Después de pasar los bizantinos, llegaron los árabes quienes influyeron en la población romanizada de la isla y eso se nota hasta hoy en la actual lengua maltesa moderna, ya que tiene muchas palabras de origen árabe. Después llegarían los españoles y por último los ingleses.

Aún se conservan muchos vestigios de la presencia romana que atestiguan la relación cercana entre ambos pueblos. En el 60 d. C., las islas fueron visitadas por el apóstol Pablo de Tarso, de quien se dice naufragó en las costas de lo que hoy se conoce como la Bahía de San Pablo.

En el 1090, los árabes dejaron paso a los normandos de Sicilia y Malta se encontró bajo dominio cristiano y se vinculó otra vez a Sicilia. Muchos sicilianos se trasladaron a Malta, creando una nobleza maltesa, de origen italiano, que sigue vigente hasta hoy.

En el 1282, al pasar Sicilia a la Corona de Aragón, también lo haría Malta, que continuó bajo control de la corona hasta 1530 cuando el rey Carlos I de España cede las islas a los Caballeros Hospitalarios, conocidos como la Orden de San Juan de Jerusalén, luego que Solimán el Magnífico los expulsara de Rodas en 1522. A éstos Caballeros, que hoy se conocen como la Orden de Malta, se les entrega Trípoli con la condición de permanecer neutrales en los conflictos entre naciones cristianas.

La Orden de Malta, es una orden religiosa católica fundada en Jerusalén en el siglo XI por comerciantes amalfitanos, que nació en el marco de las cruzadas. Desde un principio, junto a su actividad hospitalaria, desarrollaron acciones militares contra los ejércitos musulmanes. En la actualidad es reconocida internacionalmente por las naciones como un sujeto de derecho internacional y su sede se encuentra en Roma. Que como recordarás habíamos hablado cuando visitamos esa ciudad. Tanto ese edificio, como el Palacio del Aventino tienen estatuto de extraterritorialidad.

Sigamos.

En 1565, nuevamente Solimán ataca a los Hospitalarios como una forma de penetrar a Europa desde Malta. Esta contienda fue llamada El Sitio de Malta y la Orden contaba sólo con 6.100 cristianos, al mando del Gran Maestre Jean Parisot de la Valette. Del lado musulmán eran 48.000 hombres y 250 barcos que sitiaron la isla. En ese momento, los fuertes de San Ángel y San Telmo fueron decisivos para soportar el sitio durante 3 meses y concretar la defensa de Malta y de la Europa cristiana con la derrota de los turcos. En esa época los musulmanes dominaban el norte de África y la caída de Malta hubiera permitido el acceso turco al control estratégico del Mediterráneo occidental, como así también el comercio de sus barcos mercantes.

La Orden logró defender la isla hasta la llegada del ejército español.

A éste fracaso turco se le suma la derrota de la Batalla de Lepanto contra la Liga Santa, formada por España, Venecia, Génova y la Santa Sede, que supuso la neutralización de su proyecto de expansión mediterránea. En esa guerra, el escritor español Miguel de Cervantes, resultó herido y perdió la movilidad de su mano izquierda, lo que le valió el universal sobrenombre de El Manco de Lepanto.

Terminada la batalla, los Hospitalarios desarrollaron la ciudad capital y la nombraron La Valeta en honor al Gran Maestre.

En 1798 llegaría Napoleón Bonaparte, quien se apodera de la ciudad y hace abolir varios derechos feudales, reforma monasterios y garantiza derechos para cristianos, judíos y musulmanes. Pero también saqueó sus arcas, ante la pasividad de los hospitalarios que habían prometido no alzarse en armas contra ningún príncipe cristiano. Ésta ocupación francesa fue tan impopular que los malteses se rebelaron y los franceses se vieron forzados a refugiarse en las fortificaciones. Gran Bretaña y el Reino de las Dos Sicilias enviaron municiones y ayuda. La flota británica estaba al mando del almirante Nelson, que efectuó el bloqueo a las islas. Las aisladas fuerzas francesas se rindieron en 1800 y los británicos tomaron el control del archipiélago, convirtiéndolo en protectorado.

Desde 1814, Malta pasó a formar parte del Imperio Británico y debido a su proximidad al Canal de Suez, fue usada como puerto de escala hacia India, siendo el cuartel general de la flota hasta mediados de la década de 1930.

Malta desempeñó una función importante durante la Segunda Guerra Mundial debido a su proximidad a las líneas de navegación del Eje, por lo que fue sitiada de nuevo. El coraje de su pueblo motiva al rey Jorge VI a otorgarle a Malta la Cruz de Jorge, que hoy puede verse en la bandera del país.

Aunque Malta se independizó en 1964, los británicos permanecieron en su territorio y mantuvieron un control total de puertos, aeropuertos, correos y emisoras de radio y TV. Según la Constitución de 1964, la reina Isabel II seguía siendo la soberana de Malta y un gobernador ejercía la autoridad ejecutiva en su nombre. En 1979 se hizo efectiva la salida de los británicos y desde ese momento Malta se encontró sin bases militares extranjeras por primera vez en su historia. Este acontecimiento se celebra como el Día de la Libertad.

 

Costumbres británicas

Como dijimos, Malta estuvo bajo dominio de varias civilizaciones desde siglos. Todos los que pasaron por acá, en algún momento dejaron su marca cultural, sus creencias, sus religiones y su idioma. De hecho el idioma maltes es una mezcla de italiano, francés, árabe e inglés. Malta fue colonia británica hasta el año 1964 y de ese periodo quedan rasgos típicos de la cultura anglosajona. Por ejemplo, en el archipiélago, conducen por el lado derecho y las cabinas telefónicas, de color rojo son iguales a las que se ven en Londres. La cultura anglosajona se respira. Ya al conducir, la transmisión del coche sufre y uno quiere mantener los espejos retrovisores en su lugar, porque siempre pensás que te los van a arrancar. Pero debemos acostumbrarnos rápido a lo nuevo y por lo pronto vamos a disfrutar de un desayuno light con huevos revueltos, porotos, salchichas, bacón, panes varios, frutas y un café fuerte. Ok, ahora sí estamos listos para salir.

Los Templos más famosos

Te cuento que en el país hay más de 360 iglesias, el 90% de sus habitantes son católicos y los nombres más populares son: María y José. Malta ha sido definida como un museo al aire libre. Hay restos arqueológicos de templos megalíticos que datan de unos 5.000 años aC. que incluso son anteriores a las pirámides egipcias.

Hay algunas iglesias muy importantes y una de ellas es la Iglesia de San Pablo.

Esa iglesia tiene una linda historia para contar y tiene que ver con el mundo cristiano de Malta y habla del apóstol San Pablo, quien en el año 60 d.C es arrestado y conducido a Roma en barco para ser juzgado. Después de navegar un tiempo, los sorprende una tormenta muy fuerte que hizo desviar el barco y naufragar frente a las costas de Malta. Todos los hombres pudieron sobrevivir nadando hasta la orilla de lo que hoy es Rabat. Lo relevante de esta historia es la introducción del cristianismo hace unos 2.000 años, que convierte a Malta en una de las primeras comunidades cristianas del Mediterráneo, además de ser de las primeras en convertirse entre las colonias del Imperio Romano.

Cuenta la leyenda que tras llegar al lugar, el gobernante Publio, hospeda a los náufragos en una gruta y San Pablo permanece en la isla unos tres meses, sembrando la doctrina cristiana en la población y realizando algunos milagros. Uno de los más conocidos, es el que habla de cuando San Pablo curó de una grave enfermedad al padre de Publio, quien luego se convertiría al cristianismo y sería nombrado primer Obispo de Malta. Esto ocurrió justamente donde hoy está la Iglesia de San Pablo, en Mdina, que es uno de los templos más espectaculares de Malta.

Se dice que a las piedras de la gruta se les atribuyen poderes milagrosos y en el lugar en donde se levantaba la residencia del gobernante se edificó una iglesia que hoy está ocupada por la Iglesia de San Pablo.

Los monumentos más lindos para ver son, la estatua de San Pablo, regalada por el Gran Maestro Pinto y la galera de plata que ofrecieron los Caballeros de la Orden de San Juan a la iglesia en 1960.

En la Iglesia Parroquial del Naufragio de San Pablo, hay una imagen del santo hecha en madera que se saca en procesión cada mes de febrero. También se conserva, una parte de la columna y un hueso de la muñeca del santo después de ser decapitado en Roma.

A fines de 2019 y siguiendo los datos del evangelio de San Lucas en los Hechos de los Apóstoles, el Instituto de Arqueología Bíblica de Estados Unidos, anunció que habían encontrado las cuatro anclas que la Biblia cuenta que fueron arrojadas al mar, “Temerosos de que fuéramos a chocar contra unas rocas, tiraron cuatro anclas desde la popa y esperaron ansiosamente a que amaneciera” Hecho de los Apóstoles, 27, 29.

La leyenda del naufragio de San Pablo, existió durante mucho tiempo y quedó grabada en la cultura maltesa. Muchos afirman que las anclas fueron encontradas, en la década del 60 por buceadores, en la Bahía de Santo Tomás, al sur de Malta y al desconocer la importancia del hallazgo, derritieron dos de las anclas para realizar cinturones de pesas de buceo. Una de las anclas se perdió y la única que llegó hasta nuestros días pertenece a la viuda de uno de esos buzos, que según estudios verificaron que pertenece al primer siglo de nuestra era.

Otro sitio para visitar es la Co-Catedral de San Juan construida en 1572.

Tras la victoria de los Caballeros de la Orden en el Gran Asalto de Malta de 1565, los fondos recaudados y la riqueza acumulada se emplearon para construir una nueva ciudad, La Valeta, con una gran catedral consagrada a San Juan Bautista.

El exterior de la catedral es austero pero el barroco explota en su interior, ornamentado y decorado por la Orden de los Caballeros Hospitalarios de Malta. Aquella orden religiosa fundada en Jerusalén en el siglo XI se amplió gracias a la incorporación de miembros de varias nacionalidades durante el marco de las cruzadas, desarrollando así acciones militares contra los ejércitos musulmanes.

El piso del edificio es algo que vale la pena ver. Es un gran mosaico de tumbas de mármol multicolor, con imágenes cinceladas en piedra, donde están enterrados 400 Caballeros de la Orden. Las lápidas están ricamente decoradas con mármol y llevan las enseñas de los Caballeros, episodios de la vida que representan al difunto, elementos alegóricos,  epitafios o escudos de armas de los caballeros. Los restos de los Grandes Maestres están en una cripta y entre ellos se encuentran los más importantes: Jean de la Valette y Alof de Wignacourt. Un escrito reza: “Recordad que hoy camináis sobre nosotros, pero el día de mañana, alguien caminara sobre vosotros”. Muy real lo que dice.

La Catedral tiene ocho capillas que pertenecen a cada una de las lenguas de los Caballeros de Malta: Inglaterra, Provenza, Francia, Italia, Alemania, Auvernia, Aragón y Castilla-León-Portugal. Ocho distintas lenguas que representan las ocho puntas de la Cruz de Malta y muestran las ocho obligaciones de los Caballeros:

– Vivir en la verdad

– Tener fe

– Arrepentirse de los pecados

– Dar prueba de humildad

– Amar la justicia

– Ser misericordioso

– Ser sincero de todo corazón

– Soportar la persecución

La Co-Catedral de San Juan muestra el esplendor del barroco en Malta. Con una cuidada decoración y paredes recargadas de motivos dorados que son difíciles de encontrar en cualquier otro lugar del país.

En una parte de la iglesia se encuentran pinturas de Caravaggio y se destaca una del año 1608: La Decapitación de San Juan Bautista, siendo el trabajo más conocido de la iglesia, ubicada junto a San Jerónimo Escribiendo. Dos obras maravillosas.

La obra fue realizada en Malta, cuando el artista huyó de Italia donde era buscado por el asesinato de un hombre. Gracias a su habilidad como pintor, en poco tiempo fue nombrado Caballero de la Orden de Malta, pero el nombramiento le duró poco, ya que en una de sus juergas habituales, se metió en una pelea con otros miembros de la orden y fue prisionero en el Fuerte de San Ángel, lugar del que escapó a Sicilia y muriendo en la Toscana en 1610.

Hay algo que llama la atención en las iglesias de Malta y es que cada una tiene dos relojes que marcan horas distintas. Según se dice es para desorientar al diablo. Mientras uno de los relojes marca la hora exacta, el otro marca una hora distinta o la fecha y con eso se confunde al diablo y se garantiza el buen funcionamiento de los servicios religiosos.

Otra de las iglesias más visitadas es la Catedral de Mosta, conocida como Rotonda de Mosta, con una forma muy parecida al Panteón de Roma. El interior de forma circular y su luminosidad también impresiona, especialmente si nos situamos mirando a lo alto de la cúpula, tan decorada, que parece interminable. Pero también encontramos un curioso objeto en la sacristía de la iglesia de Mosta: una bomba.

Se sabe que durante la Segunda Guerra Mundial, Malta fue uno de los países más bombardeados por los nazis debido a la proximidad de la línea de navegación del Eje y de las costas de Sicilia. Durante la primavera y el verano de 1942, Malta vivió un periodo crítico con intensos bombardeos aéreos y se calcula que el ejército nazi arrojó en Malta más de 18.000 bombas.

Existe una anécdota relacionada con esta iglesia.

En la Segunda Guerra Mundial, los lugareños se refugiaban en la iglesia, durante los bombardeos de 1942. El 9 de abril, durante un acto religioso, una bomba perforó la cúpula central, cayó en el interior, impactó en el suelo y rodó por piso ante el estupor de las 300 personas que allí se encontraban. Todos se quedaron petrificado viendo como la bomba rodaba por el piso. La bomba no explotó y por eso a este suceso se le llamó El Milagro de Mosta.

La historia cuenta que, años más tarde, el piloto que lanzó aquella bomba fue a la iglesia a rezar y escuchar misa, ya que consideró una señal divina que esa bomba no explotara, pidiendo perdón por el error.

En la sacristía de la iglesia se puede ver una réplica de aquella gran bomba, a la que se accede por detrás del púlpito. Hay una puerta lateral de la iglesia por la que también se puede acceder a la sacristía para contemplar esta anécdota milagrosa. Dicen que en la cúpula se puede observar el hueco que aún existe debido al impacto, aunque desde adentro sólo se ve una forma diferente en el medio de la cúpula.

 

La Odisea de Ulises

Vos te acordás que, según la Odisea de Homero, a Ulises le pasaron todos los problemas en su regreso a Ítaca después de la Guerra de Troya? Según se cuenta, mientras Ulises regresaba desde Troya, naufraga en la Isla de Gozo y allí pasa siete años con una ninfa marina llamada Calypso que se enamora de él y le ofrece la inmortalidad a cambio de quedarse con ella. Ulises quiere regresar a Ítaca, aunque parecía que muy apurado no estaba, porque se demoró siete años en contestarle, pero él pensaba que habían pasado solo siete días (difícil de explicare eso a tu esposa no?). La diosa Atenea intercede ante Zeus y a través de Hermes le ordena a Calipso que libere a su prisionero. Calipso obedece, deja marchar a Ulises y le dá madera para que se construya un barco, además de comida, agua y la información necesaria para poder llegar a Ítaca.

 

Un corsario maltes

En cierta medida hay una conexión entre Malta y Argentina, ya que un militar y corsario maltés, que luchó al servicio de Holanda y España fue el fundador de la Armada Argentina. En esa época los corsarios luchaban por quien les pagara mejor.

El personaje en cuestión era Juan Bautista Azopardo, que luchó durante las Invasiones Inglesas de 1806 y 1807 y en distintos momentos de su carrera, tuvo como compañeros de armas a Hipólito Bouchard y Guillermo Brown.

El apellido original era Azzopardi y varios miembros de la familia fueron comerciantes en Malta. Estudió construcciones navales en Francia y se desempeñó como corsario con patente de Holanda y de España contra Inglaterra.

Su arribo al Río de La Plata se produjo durante los primeros años del siglo XIX y en noviembre de 1807, Santiago de Liniers le firmaría en Buenos Aires la patente de corso para la goleta La Mosca. A fines de 1810 la Junta de Gobierno entregó al teniente coronel Azopardo el mando de la primera Armada Nacional, compuesta por tres naves, cuya misión sería proteger el avance de la expedición de refuerzos para Belgrano en sus operaciones en el Paraguay. Las naves de la pequeña escuadra eran la goleta Invencible, el bergantín 25 de Mayo y la balandra Americana.

Durante el Combate de San Nicolás, el 2 de marzo de 1811, se vio obligado a enfrentar a una escuadra realista muy superior en naves y capacidad de fuego, donde fue herido, tomado prisionero, trasladado a Montevideo y luego a Cádiz, en cuya Cárcel permaneció 5 años. Sin embargo, las autoridades españolas, temerosas de una fuga, lo enviaron a un sitio más riguroso en Ceuta, donde compartió prisión con Juan Bautista Túpac Amaru, hermano del inca Túpac Amaru, donde purgó otros cinco años en esa localidad del norte de África hasta ser liberado.

Azopardo volvería a Buenos Aires, donde le otorgarían el grado de coronel para dirigir la capitanía del puerto de Buenos Aires. Compró una casa en los fondos de lo que hoy es la Iglesia de San Nicolás de Bari, en las calles Corrientes y Libertad, la que sería su morada, hasta su fallecimiento el 23 de octubre de 1848.

Pero hasta acá llegamos hoy con Malta. La semana que viene recorreremos la isla para conocer un poco más de éste fantástico lugar. Los esperamos.

   Oscar Mira

 

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Tiempo de Viajar

TDV – Es tiempo de viajar , Hoy Grecia Última Parte

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Al día siguiente, en el aeropuerto Venizelos y mientras de fondo se escucha música funcional que va desde Sting a Thriller en versión bossa nova, pasando por Piazzolla y Moon River, esperamos nuestro vuelo a Santorini. Aparecerá Zorba para deleitarnos con sus cítaras y sus guitarras nuevamente?

Santorini

Al aeropuerto de Kamari llegan varios vuelos diarios y al puerto que se encuentra del otro lado de la isla en Fira o Thira, llegan ferries con cientos de turistas, pero si éstos quieren conocer esta pequeña y laberíntica ciudad, hay dos formas de subir: en el nuevo funicular que te eleva tranquila y relajadamente, con todo tu equipaje, hasta las alturas o si te animás, subís caminando los 600 escalones que separan el puerto de la ciudad ubicada en las alturas. Otra opción para subir, son los queridos y simpáticos burros, pero hoy casi están en desuso, para lo del maltrato animal y ahora casi son parte de una postal lugareña. Cada día se los puede ver subiendo y bajando los escalones emperifollados con mantas de colores y pompones sólo para las fotos turísticas, pero sin turistas.

 

Fira, Oia, Kamari, Pyrgos, son distintas ciudades de la isla de Santorini y son los restos de la caldera de un volcán que estalló en el siglo XV aC.

Ésta antigua isla se llamaba Strongoli y al explotar el volcán provocó un desastre ecológico y climático en todo el Mediterráneo oriental, pero en Santorini. La explosión destruyó el centro de la isla, haciendo que su forma actual se vea como una media luna recortada sobre una caldera inundada, donde hay dos islotes. En 1956, un terremoto destruyó las ciudades de Oia y Fira, pero luego se fueron recuperando gracias al turismo.

Según algunas excavaciones en Thera, la antigua capital, afirman que la erupción del volcán no fue repentina, ya que no se encontraron restos humanos, joyas u objetos de valor. Es como si los habitantes hubiesen tenido tiempo suficiente como para recoger sus bienes y huir de la isla. La isla con una civilización muy desarrollada, desapareció bajo el manto de ceniza y piedra pómez.

La explosión del volcán, fue una de las mayores catástrofes de la humanidad, incluso más violenta que la del Vesubio en el año 79 y similar al Krakatoa indonesio en 1883. Estudios científicos suponen que el estruendo pudo oírse en lugares tan distantes como Escandinavia y en un radio de 400 km reinó la oscuridad durante días enteros. La explosión fue muy intensa y la emisión de polvo oscureció la atmósfera lo suficiente como para que el hecho se notara en China. La isla se quebró en tres partes y emergieron las islas menores de Therasia y Aspronisi. La flora y la fauna fue aniquiladas y solo sobrevivieron al cataclismo especies de caracol, lagartos, serpientes e insectos que habitaban el monte Profitis Ilias, de 565 metros de altitud, el más alto de la isla.

Por ahí da vueltas una teoría que dice que la Atlántida se encontraba en el archipiélago de las islas Cícladas, en un área hoy ocupada por la isla de Santorini, porque 1.200 años después de la erupción, Platón habla del mito de una antigua civilización que se extiende hasta nuestro dias.

La leyenda dice que Poseidón, el dios del mar, creó una isla redonda para su amada Clito. El primogénito, Atlas, se convirtió en el primer monarca de un reino de fabulosa belleza, cuyo centro se llamó Atlántida en su honor. Poseidón dotó a la isla de dos fuentes, una de agua fría y otra de agua caliente. El suelo era tan fértil que nadie pasaría hambre. En honor a su creador se construyó un templo de 180 metros de largo y 60 de ancho y Atlántida se convirtió en la mayor potencia naval de su época.

Un código prohibía que los gobernantes que se enfrentasen con armas y los obligaba a hacerse aconsejar por sabios. Sus habitantes vivían en paz y prosperidad. Pero llegó la decadencia moral. La naturaleza divina se desvaneció al mezclarse con los mortales y comenzaron las ansias de poder y se iniciaron guerras. El castigo llegó de la mano de Zeus, quien según Platón, envió temblores e inundaciones.

El mar engulló a la Atlántida desapareciendo para siempre.

  • Pero qué lindo lugar!!
  • Dan ganas de quedarse más tiempo por acá, no?
  • Mirá que lindo esas casas bajas con techos azules, colgadas de la ladera del cerro. Y esas iglesias ortodoxas con sus cúpulas redondeadas azules, que bonito.
  • Esos hoteles en Oia, con excelente vistas a La Caldera y algunos con pequeñas piscinas privadas!!
  • Ese mar ahí abajo con sus tremendo azules. Qué bonito!!
  • Dale, apurate que no llegamos!!
  • Es que estos chinos que vienen en manada no te dejan caminar!!
  • Adonde es?
  • No sé. Será derecho supongo. Dale vamos!!
  • Estas seguro??
  • No, estoy seguro. Nunca estuve en Oia. Pero supongo que hay que ir donde va todo ese malón de gente no te parece??
  • Ok, sigamos…
  • Ufff, éstos chinos….

Esta charla la repiten todas las personas, todos los días y es lo que nos pasó a nosotros en Oia, en donde nos esperaba el sol para su espectáculo diario del ocaso. Las terrazas y los muros se cubren de personas con cámaras, filmadoras, teléfono, que esperan pacientes, con el solo motivo de conseguir esa foto que te llevó a conocer la isla. Mientras, más gente se amontona y esperan la luz naranja del sol, cuando comienza a anochecer y se esconde en el horizonte del Egeo, cuando las fachadas de la ciudad se pintan con nuevos colores, que hacen de Oia un lugar diferente, mágico.

Al final, cuando el Sol desapareció, todos aplauden ese espectáculo natural que recuerda a los grandes adoradores de la antigüedad.

  • Que linda vista, un sueño.
  • Si es hermoso ver como los bares y las casitas blancas van encendiendo las luces con ese tono rojizo que les dá la puesta del sol!!
  • Dale vení, apurate, que no hay chinos, así nos sacamos una fotos juntos!!
  • Que romántico!!

Mientras, de fondo y desde algún bar semi escondido que cuelga de la ladera del volcán suena Eric Clapton con su “Wonderfull Tonight”. Selfie con el ocaso de fondo, el mar azul y las casas blancas. No se puede pedir más.

Después de algunos dias de visitar Santorini, donde conocimos playas, monumentos y algunas iglesias, no todas porque son casi 300 entre ortodoxas y católicas que están muy bien conservadas y también iglesias bizantinas de cúpulas azules que se recuestan en el borde de los acantilados y de fondo podes disfrutar de un ocaso maravilloso. Santorini es un lindo lugar para visitar y algo de eso podés ver en éste video.

Pero todo tiene un final y debemos tomar un ferry para visitar otra de las islas más concurridas de Grecia así que hacia allá vamos.

 

Viaje en Ferry

Mientras la música de Demmis Roussos da vueltas por mí cabeza haciéndome acordar aquellas fiestas de Año Nuevo en familia, donde también se escuchaba Raffaella Carra y Roberto Carlos, porque en toda reunión familiar siempre aparecía un long play de alguno de ellos y se los escuchaba hasta gastarlos. Pero aparece un grupo de chinos que pasa por nuestro lado empujando, para adelantarse a subir al ferry y me despiertan de ese recuerdo infantil. Y aparece en mi mente, esa profética película llamada 2012 que contaba la destrucción del mundo en base a las predicciones Mayas, donde miles de personas, salen corriendo hacia unos tremendos buques acorazados y solo una parte selecta de la humanidad sobrevivirá al cataclismo que se aproximaba porque el núcleo terrestre se está sobrecalentando. La verdad, los chinos son algo fastidiosos.

Ya ubicados en el ferry y camino a la isla de Mykonos, me siento a descansar y los auriculares escucho la obra maestra de Yanni y su tema Santorini y me recuerda buenos momentos en la isla. La música de Yanni de tipo orquestal se utilizó en varias bandas sonoras de cine, televisión e incluso en los Juegos Olímpicos de 2004. Su gran éxito se produjo en Yanni Live at the Acrópolis de 1993. Ese fue un concierto extraordinario.

El tipo dio grandes conciertos alrededor del mundo, llegando incluso a grabar un disco llamado Voices donde convocó a cantantes de la talla de Andrea Bocelli o José Feliciano.

Y como no recordar también al gran compositor y tecladista griego Vangelis que realizó la banda de sonidos de las películas Carrozas de Fuego, Blade Runner, la Conquista del Paraíso, Alejandro Magno. Incursionando también en la serie de Carl Sagan “Cosmos”, con inolvidables versiones de Antárctica, Los Amigos de Sr. Cairo, 1492: La Conquista del Paraíso y tantas obras geniales que le dieron fama mundial.

O la gran cantante de ópera, María Callas que te endulzaba los oídos y seducía hasta el mismísimo Aristóteles Onassis con su melodiosa voz. La Callas ganó fama en la década del 50’ con inolvidables temas como  Rigoletto, La Traviata, La Bohemia. Su espléndida voz todavía es objeto de culto y por supuesto, aquella versión de La Mamma Morta de la película Philadelphia. Su impresionante voz, hace que alguna lágrima se te escape de la emoción en la escena entre Denzel Washington y Tom Hanks.

Por supuesto, Nana Mouskouri, mundialmente conocida, que no necesita presentación, convirtiéndose en embajadora musical, que no sólo interpretaba canciones en varios idiomas sino fue una de las artistas más vendidas del mundo.

Todos estos artistas traspasaron fronteras para convertirse en artistas mundiales.

De más está decir que, más allá de las películas épicas que pudiste ver sobre Grecia y sus héroes mitológicos, también hay películas que se registraron acá en lo últimos años y tal vez tuviste oportunidad de ver.

Algunas seguro te vienen a la mente, como Zorba el Griego de 1964, un clásico que ganó tres premios Oscar y trata sobre la vida de un americano que hereda una casa en Creta y allí conoce a Zorba, un músico protagonizado por Anthony Queen.

También, está Shirley Valentine de 1989, que cuenta la vida de una frustrada esposa de Liverpool que viaja a Grecia, donde descubre la belleza de las islas griegas y conoce al dueño de una taberna.

Tal vez Mediterráneo de 1991, que cuenta la historia de un grupo de soldados italianos que naufraga en una isla griega durante la Segunda Guerra Mundial y entablan amistad con los habitantes del lugar a pesar de estar en bandos contrarios.

Y por supuesto, mientras estamos en el ferry, vemos algunas pequeñas islas y por ahí anda Meryl Streep quien sube corriendo unas largas escaleras, mientras canta The Winner takes it all, hasta llegar hasta una pequeña capilla en lo alto de la isla de Skopelos. La película Mamma Mia! de 2008 fue un musical con canciones de ABBA y narra la historia de Sofía quien está a punto de casarse y descubre que tres hombres podrían ser su padre. Ella los invita a su boda sin decirle nada a su madre, Donna, quien alguna vez fue cantante de Donna and the Dynamos y ahora administra un pequeño hotel.

 

La isla de Skopelos es real, aunque en la película tiene un nombre ficticio y mucha gente llega hasta acá por el sólo motivo de conocer los lugares de filmación. Por supuesto el sitio más visitado es la pequeña capilla de la cima llamada Agios Ioannis y se encuentra en el pueblo de Glossa cerca del puerto norte.

Mykonos

🎶 🎶  Era tan pobre que no tenía más que dinero,

Besos de sobre herencia de su padre naviero

Anfetaminas y alcohol desayunó Miss Onassis,

Pobre Cristina, que al fin logró quedarse en el chasis

Sólo yo sé que dice la pura verdad cuando jura que toda su fortuna daría

Por echarse un noviete aburrido y formal

Por entrar de oficiala en una peluquería

Cris, Cris, Cristina,

Suspira y fantasea con que la piropea un albañil.🎶 🎶

Con ese tema, que Joaquín Sabina inmortalizó en los 90´ haciendo referencia a Christina Onassis que murió en 1988 en Argentina, me desperté ésta mañana dando vueltas en mi cabeza. Su padre Aristóteles, un lavaplatos que llegó a vender ballenitas para camisas en Buenos Aires, frente al Luna Park, vivía en una azotea de un hotel, estudiaba finanzas y exportaba tabaco griego y turco y se inició en el negocio del transporte marítimo. El tipo se hizo millonario a los 28 años, con el principio de: “compra barato, vende caro, cobra rápido”. Llegando a tener su propia isla privada en Grecia: Skorpios.

Pero volviendo a Christina y su realidad escrita por Sabina, la muestra viajando por el mundo mientras coleccionaba maridos y visitando islas como Mykonos, lugar en donde estamos ahora y vamos a investigar.

Según la mitología griega, la isla fue nombrada así por el héroe Mykonos, hijo de Apolo. Sé dice que en la isla, Hércules mató unos gigantes y sus cuerpos petrificados se transformaron en rocas, que hoy pueden apreciarse en las inmediaciones del territorio. Sin embargo, en otra versión del mismo mito, es Poseidón, quien levanta estas moles de rocas en contra de los gigantes. La isla fue conquistada por egipcios, fenicios, jónicos y venecianos e incluso fue refugio del pirata Barbarroja.

Los lugareños de la isla también afirman que hay 400 iglesias, con techos azules, rojos y blancos y la más destacada es la Iglesia Panagia Paraportiani, que está ubicada en una colina con vistas al mar haciendo que su belleza sobresalga aún más.

En alta temporada, sus playas y la bulliciosa vida nocturna, ponen a Mykonos a la altura de Ibiza o Saint Tropez y en su puerto se pueden ver desde pequeños barcos pesqueros hasta enormes yates privados y personalidades del jet set que circulan por las tiendas de Pequeña Venecia o Kastro.

En Mykonos hay miles de autos pequeñitos, como esos Smart que podes estacionar en cualquier lado y te dan libertad de movimiento. En temporada alta los requisitos para alquilar son bastantes, pero en baja temporada los requisitos mínimos. Así que, eso hicimos. Alquilamos un pequeño coche donde podríamos viajar por ésta isla, llena de angostas callejuelas zigzagueantes, turistas y gatos.

Como primer destino elegimos las playas de Elías, Paradise y Súper Paradise, playas naturistas, Gay Friendly y Open Mind. La idea era solo conocerlas por curiosidad porque además estábamos fuera de temporada. No pensábamos volver con novios, ni hacer ningún tipo de exhibicionismo, porque se sabe que siempre hay un dotado que camina libremente por la arena, balanceando sus atributos y te amarga las vacaciones.

La aventura en coche fue algo problemática, justamente por el tipo de terreno de la isla. De escaladas pronunciadas y profundos precipicios. En un momento, nos tocó subir un angosto camino serrano, hasta que a mitad de camino, el auto dijo basta y no subió más. Se plantó en la cuesta y no avanzada. Así que tuvimos que alivianar peso, calzar el coche con rocas, para que no caiga colina abajo y rogar para que suba un poco más hasta llegar a la cima. Que peligro!!!

Ya al llegar a la cima, respiramos y seguimos viaje de regreso por caminos que iban en bajada, en dirección al Down Town. Más tranquilos y relajados.

🎶 🎶 Corazón tierno los dueños del verano la miman

Pero el invierno no se lo saca nunca de encima

Con su cara de dólar ha amortizado varios maridos

Pero siempre está sola poniéndole una vela a cupido

De la isla de Skorpios en yate a New York.

Del gran baile de Mónaco a cenar en Maxims

Guardaespaldas armados la sacan del Rolls.

Un amante alquilado le calienta la suite 🎶 🎶

La Pequeña Venecia es la zona más fotografiada de la isla. Conocida como Alevkandra que en griego quiere decir lavar, era la zona donde lavaban la ropa las mujeres y en el pasado los sótanos de las casas se usaban como depósitos de botines piratas. Algunas casas son del siglo XVIII con balcones de madera que miran al mar. Allí muchos turistas buscan un alojamiento en el barrio para disfrutar de las vistas al mar, el buen ambiente y su buena situación. Actualmente hay artistas que se instalan en estas casas y montan su atelier y en los bajos de muchas de ellas hay bares de copas y galerías de arte.

La capital de Mykonos es Chora y lo más representativo de la ciudad es su construcción. Con formas redondeadas, con casas pintadas de blanco, con puertas y ventanas de colores pastel. Con estrechas callejuelas para protegerse del sol y del fuerte viento que sopla en verano. Otra característica de la ciudad es que permanece cerrada al tráfico durante casi todo el día, lo que hace que el paseo y el turismo por la zona sean más fácil.

Otro de pueblo de Mykonos es Ano Merá, algo alejado de la vida turística, pero con un atractivo especial por su iglesia Panagia I Tourliani, construida en el siglo XVI, dedicada a la protectora de la isla y fundada por monjes Paros. Este monasterio con cúpula roja, se restauró en 1767 y se pueden visitar sus pequeños claustros. La iglesia tiene una torre de mármol muy ornamentada que es un placer verla y en el interior se guardan bellos iconos del siglo XVI, casullas y bordados. Muy recomendable para visitar.

Un símbolo de la isla son los pelícanos, que se mueven entre los visitantes sin ningún miedo. La estrella fue el pelícano Petros que se instaló acá en 1954 y se convirtió en la mascota de la isla. Se cuenta que un pescador encontró un pelícano herido y tras curarlo lo dejó en libertad, pero el animal volvió y decidió quedarse en la capital. Era tan querido por la población de Mykonos, que cuando murió en el año 1986 y tras pasar 30 años en la isla, se declaró luto oficial en Mykonos. Hoy el Petros real, está embalsamado en el Museo local. Jackie Kennedy Onassis le regaló a Mykonos un segundo pelícano y años más tarde, el zoológico de Hamburgo donó otro ejemplar que también se llamó Petros como el primero.

Por otra parte, Mykonos aún conserva 7 de los molinos que había hace años y que hoy son una de las imágenes más reconocibles de la isla. En su origen servían para moler el grano de los campos de la isla, aprovechando los fuertes vientos de la zona y con la llegada de la industria los molinos fueron quedando en desuso. El blanco de los molinos contrasta con el azul de las aguas y le da una onda quijotesca a la escena. Aunque en la actualidad no están en funcionamiento, son uno de los más grandes atractivos de la isla.

🎶 🎶 Vale más ser la hija de fulano de tal

Que la niña mimada de los ojos de Ari

Pesa tanto la sombra de papá Superman

Míralo en esa foto organizando un safari

Cris, Cris, Cristina suspira y fantasea con que la piropea un albañil

Cris, Cris, Cristina que un botones vea si le puede conseguir pastillas para dormir🎶 🎶

Gracias Joaquín Sabina

Hasta acá llegamos con Grecia y algunas de sus islas. Un placer recorrerla y disfrutar de su historia y naturaleza. Te dejamos nuestro video para que puedas disfrutar tanto como lo hicimos nosotros.

La próxima semana los esperamos para visitar otro país.

 

   Oscar Mira

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